Как производится армирование ленточного фундамента своими руками

Усиление проемов

Любой проем является слабым местом конструкции. Поэтому периметры оконных и дверных проемов обязательно укрепляют дополнительно. Если это сделать неправильно, то конструкция растрескивается и деформируется.

Размеры и тип металлоконструкций для усиления проемов подбирается согласно точным расчетам. Нужно учитывать все параметры, которые влияют на целостность конструкции здания: материал стен, этажность, размер проема, тип основания, вес кровли.

Существует несколько способов армирования проемов в монолитной стене:

• Армирование в один ряд с использованием швеллеров. Это стандартный способ, который заключается в анкерном креплении к стене металлической рамы. Ширина швеллера должна немного больше ширины стены.
• Двухрядное армирование. Суть заключается в накладке двух швеллеров на стену, которые потом дополнительно крепятся и привариваются к металлическим пластинам.
• Усиление с помощью уголков. К краям проема крепятся металлические элементы. Их внутренняя часть соединяется с помощью полосы, которая зафиксирована в стене. Стойки в таких случаях стягивают шпильками или сваривают.
• Коробковое усиление. Швеллеры приваривают параллельно и вертикально. В качестве верхнего элемента служит силовой двутавр.
• Армирование из уголка. Применяют, когда необходимо усиление нестандартных проемов и отверстий.
• Комбинирование способов. Зависит от конструктивных особенностей проемов.

Армирование отверстий в монолитной стене — довольно сложный и ответственный процесс, тем более когда проем необходимо сделать в несущей стене. Неправильно выполненное устройство проема может привести к значительному снижению надежности здания. Поэтому такие процессы лучше производить с помощью специалиста.

Краткий алгоритм усиления проемов:

• Разметка будущего отверстия и армирования.
• Установка временных подпорок.
• Непосредственное усиление с использованием металлических профилей.
• Резка.

Особенности

Ленточный фундамент представляет собой монолитную бетонную полоску без разрывов на дверные проемы, становящуюся основой под строительство всех стенок и перегородок конструкции. Основой ленточной конструкции является бетонированный раствор, который изготавливается из цемента марки М250, воды, песочной смеси. Для его упрочнения применяют арматурный каркас, выполненный из металлических прутьев разных диаметров. Лента углубляется на определенное расстояние в почву, одновременно выступая над поверхностью. Но ленточный фундамент подвергается серьезным нагрузкам (движение грунтовых вод, массивная конструкция).

В любой ситуации нужно быть готовым к тому, что различные негативные влияния на сооружения могут сказываться на состоянии основы. Поэтому, если армирование выполнено неправильно, при первой малейшей угрозе фундамент может разрушиться, что приведет к разрушению всей постройки.

Армирование имеет следующие преимущества:

• препятствует проседанию грунта под зданием;
• утвердительно сказывается на шумоизоляционных качествах фундамента;
• повышает устойчивость фундамента к резким перепадам температурных режимов.

Схемы

Углы бывают нескольких видов:

1. Прямые – наиболее распространенные. Могут быть Т- или Г-образными.
2. Тупые – произвольные (эркеры). Развернутые от 160 градусов довольно легки в работе – арматура прокладывается от внешней к внутренней стороне, увеличивая частоту поперечин в 2 раза в сравнении с остальной длиной основания, а потом уже перевязывается. Углы от 90 до 160 градусов требуют установки вертикальной арматуры.
3. Острые – очень сложны в работе, в частном малоэтажном строительстве встречаются редко.

При укреплении углов важно придерживаться одной из общепринятых схем

С анкеровкой Г-образными элементами

Самый простой и распространенный метод. В углы устанавливают Г-образные элементы, которые крепятся поперечинами к основному армирующему каркасу. Длина плеча Г-образного элемента должна составлять не меньше диаметра основной арматуры, умноженного на 50.

При помощи этой детали внешние арматурины двух сходящихся стен надежно связываются между собой. Все внутренние продольные прутки связываются через Г-образное крепление с внешним.

1. Жесткость соединения внешней продольной арматуры (1) в угловой зоне обеспечивает Г-образный хомут (6).2. Внутренняя продольная арматура (2) жестко скрепляется с внешней продольной арматурой (1) внахлёст.3. Шаг поперечной арматуры (L) составляет не более ¾ высоты ленты фундамента.4. Внутреннюю и внешнюю продольную арматуру соединяет дополнительная поперечная арматура (5).5. Длина соединения внахлёст составляет 50 диаметров горизонтальной арматуры.

С помощью П-образных хомутов

Чтобы максимально повысить прочность фундаментной конструкции, в углах и местах соединения стен применяются П-образные хомуты. По ширине они должны соответствовать ширине всего каркаса из арматуры. По длине – не меньше 50 диаметров основной арматуры.

Крепятся к основной арматуре по направлению открытой частью элемента от угла. В угловых зонах фундамента устанавливается по два П-образных элемента на каждый горизонтальный уровень каркаса. При армировании соединений, нужно по одному такому элементу на каждый горизонтальный уровень.

1. При использовании П-образных хомутов (5) угловое соединение внешней и внутренней горизонтальной арматуры ленточного фундамента (1) получает жёсткую сцепку наподобие замка.2. В анкеровке П-образных хомутов участвует вертикальная (2), поперечная (3) и дополнительная поперечная (4) арматура.

Тупой угол

Тупые углы ленточного фундамента встречаются редко, только при сложной архитектуре здания. Например, дом может иметь угловой эркер или веранду. В любом случае углы необходимо укреплять.

Армирование тупых углов осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что внешние продольные арматурины просто загибаются под нужным градусом.

Внутренние продольные хлысты тоже загибаются под этим же углом, пересекаются, и связываются с внешними. Длина каждой загнутой части должна составлять не меньше, чем диаметр основной арматуры, помноженный на 50.

Второй вариант отличается тем, что под нужным градусом загибается не основная арматура, а дополнительные угловые хомуты. Их длина должна быть тоже не меньше 50 диаметров основной арматуры.

1. Для надёжного соединения арматурного каркаса при повороте ленточного фундамента под тупым углом (1) используется схема жёсткого соединения внахлёст свободных концов внутренней горизонтальной арматуры (4) с внешней горизонтальной арматурой (5).2. Вертикальную (2) и горизонтальную (3) арматуру в зоне соединения внахлёст следует устанавливать в 2 раза чаще, чем на ровных участках ленты.3. Длина соединения внахлёст должна быть не меньше 50 диаметров продольной арматуры.

Особенности соединения арматуры

Размышляя о способе крепления элементов арматурной решетки, многие начинающие застройщики выбирают между двумя методами крепления:

• применением проволоки для вязания;
• использованием электросварки.

Часто возникают ситуации, когда стальная решетка изготовлена в точном соответствии с требованиями чертежа, но выбран неправильный способ фиксации арматуры

Обратите внимание, что усиление угловых зон и соединение продольных элементов каркаса может обеспечить повышенную прочность только при использовании вязальной проволоки для соединения стержней. Это проверенный вариант, в надежности которого не стоит сомневаться

Овладев технологией армирования углов, можно самостоятельно усилить фундамент и не допустить при этом ошибок. Правильно укрепленный фундамент может длительно эксплуатироваться, обеспечивая устойчивость здания.

Конструкция армопояса

Для сглаживания нагрузок от веса кровли и межэтажных панелей на торцевую плоскость капитальных стен сооружается специальный железобетонный пояс. Он выполняется также в процессе заливки монолитного фундамента.

Планируя соорудить цокольный, межэтажный или фундаментный армированный пояс, необходимо выполнить следующие действия:

• продумать конструктивные особенности железобетонного контура усиления;
• подобрать оптимальный размер арматуры и определиться с высотой армопояса;
• приобрести необходимые для постройки армопояса строительные материалы.

Определяясь с конструкцией, размерами и применяемыми материалами, следует учесть действующие усилия на уровне перекрытия этажа, а также нагрузочную способность стен, для изготовления которых использовались пористые блоки. При использовании облегченных плит перекрытия допускается использовать менее мощный армопояс. При этом ширина должна быть равна толщине стен. Остановимся более детально на конструктивных особенностях и размерах.

Для того, чтобы повысить прочность несущих внешних стен необходимо делать армопояс

Из чего изготавливается армопояс?

Для изготовления армированного пояса применяются следующие стройматериалы:

бетонный раствор с маркировкой М400 и выше. Смесью заполняется опалубочный каркас, внутри которого расположена арматурная решетка. После застывания бетона образуется силовой контур по периметру несущих стен. Бетонная смесь изготавливается по стандартной рецептуре на базе портландцемента, щебня и песка

Важно выполнять бетонирование в один заход с дальнейшим уплотнением бетонного массива с помощью вибрационного оборудования. Важно не допустить формирования воздушных полостей внутри монолита;
стальные прутки с размером поперечного сечения 0,8-1 см

Рифленая арматура разрезается на заготовки необходимых размеров, которые связываются вязальной проволокой в пространственный каркас. Конструкция состоит из четырех продольно расположенных прутков, связанных поперечными стержнями. Диаметр поперечных элементов составляет 0,6 см. Металлическая решетка, повышающая нагрузочную способность бетонного массива, имеет в поперечной плоскости квадратное или прямоугольное сечение.

В зависимости от конструкции опалубки для ее изготовления используются различные материалы:

• для разборной опалубки применяются щиты из древесины;
• стационарная конструкция изготовляется из полистирола.

Важно обеспечить жесткость и герметичность опалубочной конструкции. Задача армопояса- помочь зданию противостоять деформирующим нагрузкам

Задача армопояса- помочь зданию противостоять деформирующим нагрузкам

Высота и толщина армопояса

Размеры армированного пояса регламентированы проектной документацией:

• высота силового контура равна его толщине при изготовлении армированного пояса квадратного сечения. Для прямоугольной конструкции высота превышает ширину в 1,5-1,6 раза;
• толщина армопояса обычно соответствует ширине несущих стен здания. Технология сооружения допускает уменьшенную толщину пояса, на уровне 0,7-0,8 толщины стен.

Размеры силового контура определяются на стадии разработки проекта здания.

Каким кабелем сделать ввод в квартиру?

Главная » Дом »

Загрузка…

Вопрос знатокам: Так же интересует мощность автоматов (куплены 50А но не оставляет опаска что их не хватит на Стиральную машину +кондиционер+ холодильник или Кондиционер + нагреватель воды) Про то что положено на квартиру максимум 32 ставить я где то слышала но поставят мне хоть по 200 это не вопрос.

Лучшие ответы

L:Вроде медный нужен провод.

Димитриус WWW:у ваз от щитка дожно быть сделано несколько автоматов по 32А: отдельно на стиралку, отдельно на кондиционер, отдельно на нагреватель воды и отдельно на остальное, что не ест много мощности. За глаза при таком раскладе вам хватит на каждое направление по трехжильному проводу сечением 2,5 мм. Если же решите всё на 1 провод вешать, что очеь-очень плохо, как минимум 4 мм нужно.

Alex Mishin:Слишком мощные автоматы — это всегда плохо: ведь автомат для того и существует, чтобы защитить вас при любой аварии от появления слишком больших токов.

По нынешним стандартам (наша квартира построена лет 5 назад) , на электроплиту ставят автомат на 40 А, на все прочие группы приборов — по 16 А.

Совершенно недопустимо — ставить автоматы на больший ток, чем может выдержать провод: в этом случае при коротком замыкании провод перегорит в стене, и автомат его не защитит. В частности, в этом ответе грубая ошибка: на провод 2,5 кв мм надо ставить автомат не более чем на 25 А.

Алюминиевые провода как правило ненадёжны. Надо использовать медные. Есть таблицы соответствия сечения провода максимально-допустимому току по нему, но со вполне достаточной точностью можно сказать, что на ток 40 А нужен медный провод в 4 кв мм, на 25 А хватит 2,5 кв мм.

Стиральная машина потребляет не очень много — ее мощность 2,2 квт, что соответствует 10 А. Но ее весьма желательно подключать через отдельный автомат: у меня однажды выбило автомат из-за того, что по случайному совпадению одновременно запустился мотор стиральной машины на отжим и компрессор холодильника, запитанного через тот же автомат.

Обратите внимание, что максимально-допустимый ток для квартирного счётчика — обычно 60 А

Ответы знатоков

Kott:Во первых нужно прокладывать трехжильный (на заземление одна жила) , раз уж все одно менять будете. И Вам безопаснее (будет возможность поставить УЗО или сразу дифференциал) , и для аппаратуры полезнее)) .

Например для компа земля нужна чтобы корректно работал (об этом долго рассказывать, поверьте на слово. ) Так что проводите трехжильный, в общем щите подъезда есть возможность прицепиться к «земле». Сечение 4мм. кв., медь, жёсткий (одножильный) , двойная изоляция (лучше НГ) .

И доверьте подключение со щита на щит хорошему электрику.

• Удачи!
• avaks:если есть заземление то 3-х жильный, нет двух. Провод в двойной изоляции сечением 4мм (2х4мм кв) лучше медь
• ******:Протягивай ВВГ 4 на 3
• ( 4мм сечение 3 жилы )

Фарит Гафуанов:ввг нг 3х4 в квартиру там разводку 3 х2.5 силовая 3х1.5 освещение и прочее не экономь на безопастности если что третья жила резервная если нет земли

Paul:у вас старая двухпроводная система. никаких отдельно-квартирных систем заземления вам делать нельзя-почитайте ПУЭ.

поэтому покупаете новый 3-х жильный (3-я жила на будущее, при реконструкции стояка), сечением минимум 4 кв мм медь марки ВВГнг. для защиты от поражений эл. током ставите УЗО. желательно отдельно на каждую отходящую линию. больше ничего.

кстати, компы нормально работают с розетками без заземления. источник-опыт эксплуатации не одного компа 12 лет.

Владимир Новиков:Многожильный не нужен, и 4 квадрат медь для ввода в квартиру вполне хватит.

Кастор Трой:Надо весь менять, по уму. 16 мм2 ставить. А если сращивать, то нет смысла брать сечение больше, чем 4 мм2. Хоть 50 мм2 поставишь, все равно будет 4 мм2. Потому что тот кусок 4 мм2.

Пв3 — это гибкий. Моножила — это пв1. Если сращивать, то конечно пв1 с пв1. С гибким ты скрутку нормальную не сделаешь. А лучше вообще сварить. Или хотя бы спаять.

Hero of the day:Автоматический выключатель С 25А. ! Кабель ГОСТ ВВГнг-LS 3х4,0 мм2.

Провод ПВ-3, гильзуем НШВИ 4.0-12.

Сращиваем через клеммную колодку винтового типа. Всё,готово.

Владимир:а ещё лучше- делать цельным проводом (кабелем)нафига тебе эти скрутки, которые могут начать греться?

возьми ВВГ 3х4мм, если в квартире электроплита- то лучше 3х6мм

Mycke:Владимир оч правильно заметил. Меняйте кабель от пакетника этажного щита до своего щита. Либо от автомата вводного ( смотря какая схема). И не ПВ3, а кабелем ВВГнг LSFRLS 3х4мм либо ВВГнг LSFRLS 3х6мм ( по нагрузке и по схеме вашего щита).

ВВГнг LSFRLS — норма для жилых и общественных зданий по ГОСТ.

Торбаблих:Многожилка 6 квадратов меди — и будет АТМЭННО!!!

Sergei Kirilenko:Если есть вопросы — могу подсказать контакты товарищей, которые занимаются кабельной продукцией, силовыми кабелями, сечениями и т. д. Адрес

Инструменты

Для ручной вязки используется специальный крючок. Он может быть приобретен в строительном магазине или изготовлен самостоятельно. Представляет собой кусок проволоки с отогнутым и слегка заостренным концом, который вставляется в проволочную петлю и вращается, затягивая соединение.

Существуют механические приспособления, в которых крючок вращается от ручного привода, работающего от возвратно-поступательного движения рукояти.

При больших объемах работ применяют специальные вязальные пистолеты. Крючок вращается с помощью электродвигателя, установленного в корпус устройства. Питание обеспечивают аккумуляторы, прямое сетевое питание неудобно и применяется лишь в отдельных случаях.

Нередко вязальные пистолеты заменяют обычными шуруповертами, зажимая крючок в патрон устройства.

Дизайн-идеи углового шкафа в спальню с фото моделей

Как вязать углы фундамента: где найти детальное описание процесса

Как мы уже писали выше, на угловые зоны основания приходится основное давление на протяжении всего срока эксплуатации здания. Поэтому ресурс устойчивости частного дома напрямую зависит от того, насколько эффективно выполнены работы по армированию. Всю подробную информацию по порядку монтажа, потенциальным нагрузкам и схемам расстановки частей можно найти в технических регламентах и строительных нормативах. Также следует учитывать характеристики используемых материалов, которые также находятся в свободном доступе.

Базовые условия и стандарты

Важно определить еще на раннем этапе — какой тип почвы на участке строительства. Чем менее устойчивый и менее плотный грунт, тем серьезнее усиление.

Для продольных элементов выбирают прутья с самым большим сечением (до 2 см.).

Поверхность металлопроката не гладкая, а рельефная, чтобы хорошо держалась после заливки раствором.

Периодичность и концентрация армирующих деталей в углах должна быть выше, чем на других участках.

Параметры для расчета

• Периодичность расстановки вертикальных прутьев в пределах от 0,5 до 0,8 м.

• Расстояние между гранью бетонной ленты и силовым каркасом выдерживается в районе 50 мм.

• Заглубление стержней не ниже плоскости поверхности грунта больше чем на 50 мм.

• Сечение основного металлопроката 1-2 см., конструктивного — до 1 см.

Чтобы исключить возможность допустить ошибку, на начальном этапе важно сделать детальную схему и подробно отобразить расстановку всех элементов конструкции.

Порядок установки стержней

1. Через каждые полметра в землю заглубляются основные прутья.

2. Вверху и внизу к ним с помощью сварки добавляют несущие детали.

3. Далее, привариваются дополнительные прутья с расстоянием до 0,1 м.

Несколько секретов качественных соединений 

• Крестовые стыковки не используются на местах, где пересекаются стены.

• Крепление только на сварку недопустимо как в углах, так в других местах по периметру ленты фундамента. Вязка обязательна.

• При использовании сварных швов, детали обрабатывают немного под наклоном, предварительно делая изгиб.

• Любая из продольных частей фиксируется изогнутым металлическим крюком.

• В итоге должен получиться цельный монолит, где все детали связаны между собой.

Еще пара рекомендаций для правильного строительства своего дома

Главное, применять на всех этапах только проверенные и качественные стройматериалы, параметры которых соответствуют требованиям, предъявляемым к конкретному сооружению

Помимо стен, для которых оптимальным выбором будет газобетон Ytong, важно обеспечить прочную основу для дома — фундамент. Для реализации проекта своими руками первым делом советуем усвоить основные правила выполнения стыков при армировке

На каждом шаге по пути к завершению строительства тщательно и заблаговременно планируйте свои действия. Только семь раз отмерив готовьте каркас и оперативно (обязательно в один заход) заливайте его смесью.

Комментарии

Еще из этой рубрики:

Инструкция по армированию углов

Первым делом необходимо определиться со схемой армирования. Самым простым и наиболее распространенным видом армирования углов ленточного фундамента является использование Г-образных элементов.

Итак, для того чтобы усилить фундамент при помощи арматуры необходимо придерживаться следующей последовательности:

Когда траншея для фундамента готова, на ее дно необходимо выложить кирпичи, высотой около 5 см. Это нужно сделать для чтобы получился небольшой зазор между основанием фундамента и каркасом из арматуры.
Затем нужно подготовить вертикальную арматуру, которая будет выступать стоечным каркасом

Для этого необходимо измерить высоту будущего фундамента и нарезать арматуру нужной высоты, при этом важно помнить, что она не должна доходить около 10 см до поверхности будущего фундамента.
После этого на уже уложенные кирпичи выкладывается продольная арматура каркаса. Для этого лучше подойдет целая арматура.
Далее на расстоянии около 50 см друг от друга к горизонтальной арматуре нужно привязать, используя специальную вязальную проволоку и крючок, перемычки

Они должны располагаться на расстоянии около 5 см с каждой стороны от стенок фундамента.
После этого на углы образовавшихся квадратных ячеек нужно привязать вертикальные пруты по всему периметру.
Для углов лучше всего заранее подготовить арматуру в виде буквы Г. Подготовленные согнутые пруты укладываются так, как показано на первой схеме выше и закрепляются с помощью проволоки. Важно также помнить, что угловые каркасы должны заходить в тело стены минимум на 70 см от угла.
Затем выполняется верхняя обвязка каркаса точно таким же образом, как и нижняя: к вертикальным прутам привязывается продольная арматура по всему периметру, затем привязываются поперечные пруты, и выполняется верхнее армирование углов.

Как подключить трехфазный двигатель к сети 220 или 380 В?

Для интерьера

Как работает арматура

Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.

Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.

Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.. Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие

Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки

Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.

Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.

Этапы работ по обустройству арматурного каркаса

Основание под фундамент выполняется из слоя песка не менее 10 см, песок накрывается слоем щебня фракции 2-5, затем песчано-щебёночное основание трамбуется, и только потом следует приступать к укладке и вязке арматурного каркаса.

1. Арматурные пруты, обрезанные по длине фундаментной ленты одной стороны, раскладываются на расстоянии 20-30 см между собой по дну фундамента. По углам они прикручиваются мягкой вязальной проволокой к вертикальным стержням, а также между собой при образовании нахлёста.
2. Для создания вертикальных угловых опор каркаса горизонтальные нижние пруты каркаса изгибаются под углом 90 градусов. Удлиняются соединением внахлёст и креплением проволокой.
3. Для облегчения производства работ по армированию углов фундамента допускается устройство анкеров, работы аналогичны устройству ростверков или армопоясов. По всем углам фундамента в грунт вбиваются по 4 металлических прута, снизу покрытые битумной смолой для гидроизоляции. Они выполняют роль анкеров для крепления каркаса. В сечении вбитые штыри-анкера должны образовать квадрат со сторонами, параллельными фундаментной ленте.

Вбитые в землю анкера, на которые крепится каркасИсточник sjthemes.com

1. К анкерам прикручиваются или прихватываются для фиксации вертикальные арматурные прутья , равные высоте фундамента.Все вертикальные пруты связываются или привариваются между собой по периметру, образуя конструкцию столба.
2. Для того, чтобы избежать соприкосновения металла и песчано-щебёночного основания, по всей длине прута под него с интервалом в 1 м подкладывают половинки кирпича.
3. Нарезаются пруты для поперечной укладки арматуры. Их длина должна быть меньше ширины монолитной ленты на 10 см, то есть поперечины должны быть полностью укрыты заливаемым бетоном с расстоянием от наружной стенки фундамента 5 см.
4. Шаг армирования фундамента поперечными стержнями 50 см по всей длине продольной арматуры.
5. Все соединения арматуры скручиваются вязальной проволокой.
6. В зависимости от длины стороны фундамента расстояние между вертикальными стержнями колеблется от 30 до 80 см.
7. Продольных рядов может быть достаточно лишь двух:верхнего и нижнего.
8. Каждый горизонтальный ряд параллелен нижнему и аналогичен ему.

Каркас вполне допустимо собрать вблизи от фундамента, а затем просто опустить его в траншею или опалубки.

Каркас не обязательно собирать внутри подготовленной для фундамента ямы – монтаж можно сделать и снаружи, а потом опустить всю конструкцию внизИсточник newspasky.ru

Конечно, такой способ возможен только при наличии ровного участка для сборки, иначе трудно добиться точного выполнения работы.

Преимущества и недостатки монолитно-каркасной технологии

Монолитные армированные стены имеют такие преимущества:

• цельная конструкция без швов прочная и надежная, ее не продувает, не образуются температурные мосты;
• гладкая ровная поверхность позволяет приступить к отделочным работам без предварительной подготовки;
• сооружения здания в короткие сроки;
• монолитные дома имеют свободную планировку;
• повышенный срок службы железобетонных сооружений;
• сложные архитектурные криволинейные элементы и арки выполняются достаточно легко.

Недостатки монолитных стен:

• низкая звукоизоляция;
• обязательное утепление стен;
• способность бетона проводить вибрации.

Чем вязать – материал

Технология усиления фундаментной основы для дома или иного сооружения запрещает применение сварочного агрегата для соединения металлических элементов. Правила армирования созданы в пользу вязки, потому что после применения сварного способа прочность прутов в местах сварных швов снижается в разы. Кроме того, чаще всего коррозия проявляется именно здесь, и через определенное время арматура утратит свои функциональные возможности.

Разрешенный вариант соединения – вязка – считается этапом сложным и требующим соответствующих навыков. Но многое зависит от используемого в работе инструмента.

Выполняется такая работа вязальной проволокой сечением 0.8 – 1.4 мм, нарезанной по сорок – пятьдесят сантиметров и сложенной вдвое. Ее заводят снизу на стержневые пересечения и скручивают, работая плоскогубцами.

Классический вариант – крючок для вязки. Если мастер достаточно опытный, за одну минуту он выполнит до пятнадцати узлов, нарезав и заведя проволоку заблаговременно. Основное достоинство способа – его доступность, потому что крючок стоит недорого, продается в любом магазине, реализующем товары для строительства. Есть один недостаток – скорость выполнения работ находится на низком уровне. Ведь даже для армирования своими руками небольшой конструкции потребуется выполнить не одну сотню узлов.

Второй инструмент – вязальный пистолет. Производительность вязки с его применением возрастает в два раза, но стоит такой инструмент достаточно дорого, и для армирования узкого фундамента приобретать его неразумно. Да и работает он только на специальной проволоке, что повлечет за собой дополнительные затраты.