Устройство монолитного фондамента с подвалом своими руками

Обзор экстракторов сломанных болтов, винтов, шурупов, шпилек

Как сделать погреб из колодезных колец правильно?

Она может быть выведена через стену или вверх, до уровня крыши (крышки). Вытяжная труба должна удалять как можно больше отработанного воздуха, потому она начинается практически под потолком — на 10-15 см ниже. Выводится она строго вверх, не менее чем на метр возвышаясь над крышей (крышкой). Чтобы в трубы не попадала листва, их затягивают сеткой, надевают зонтики, на вытяжную трубу для улучшения тяги можно поставить дефлектор.

Как работает такая вентиляция? За счет разницы температур, давления и за счет силы ветра. В погребе осенне-зимний период теплее, чем на улице. Плюс за счет того, что вытяжная труба поднята над крышей, создается перепад давления. Эти причины заставляют теплый воздух из-под потолка стремиться вверх, по трубе. На место удаленной части воздуха по приточной трубе в погреб поступает свежий воздух. Этот процесс с разной скоростью происходит постоянно. Иногда зимой он слишком активен, приходится уменьшать сечение вентиляционных труб. Для этого можно поставить заслонку по типу шибера или печной вьюшки, но обычно поступают проще — закрывают трубу сверху, какой-то пластиной, частично перекрывая ее просвет.

В небольших по размерам погребах, расположенных на возвышенности, можно обойтись одной трубой. В этом случае воздух попеременно, то вытягивается, то поступает.

Конструктивные отличия

Достаточно вместительный погреб получится, если использовать кольца, диаметр которых составляет 2м. Применение данного размера позволит создать удобное помещение, способное вместить весь выращенный урожай и значительный объем консервации.

Если вы хотите соорудить небольшое сооружение для хранения продуктов, то наилучший вариант — погреб из бетона

Использование бетонных колец в качестве конструктивных элементов требует знания их отличительных особенностей. Внешне различные виды изделий между собой не отличаются, за исключением размеров. Однако имеются определенные нюансы, влияющие на способ фиксации элементов конструкции, которые видны только специалистам. Остановимся на них подробнее:

• изделия с выступами в верхней торцевой части. Бетонный буртик на одном торце позволяет состыковать его с аналогичной выемкой в нижней части. Так обеспечивается надежное замковое соединение. При вертикальной установке группы изделий мощный бетонный замок по периметру предотвращает вероятность смещения даже при значительных движениях почвы;
• продукция стандартного типа с плоской торцевой частью при установке друг на друга фиксируется с помощью стальных скоб и бетонного раствора. Устойчивость конструкции при движении грунта связана с прочностью металлического крепления, правильным выполнением гидроизоляции.

Опалубка и бетонирование стен

Использование щитов, сколоченных из досок 250*40 мм оправдано их универсальностью и податливостью древесины к обработке. Финансовые затраты на устройство опалубки вдвое ниже, чем из ОСБ, фанеры или иного материала.

Как сделать перекрытие в погребе из бетона? После бетонирования стен щиты разбираются, и собираются в опалубку перекрытий. После строительства материал может многократно использоваться в хозяйственных целях. Каждый щит собирается из 2-3 досок. Они подрезаются по фундаменту стен.

Строительства погреба своими руками – трудоемкий процесс, особенно, если раствор придется смешивать вручную. Если не механизировать работу, трудоемкость превысит всякую экономию

Идентично монтируются подрезанные щиты на лестничных ступенях. Щиты фиксируются упорами по всем направлениям. В нижней части забиваются колья и изготавливаются откосы. Перед тем, как проводить бетонирование в опалубку закладывается труба (с коленом) 150 мм для вентиляции, на расстоянии 30-40 см от земляного пола.

Ход бетонирования:

• рабочий раствор закладывается в опалубку;
• по бортам тщательно простукивают молотком;
• в сырой материал внедряют арматурные крюки или закладные петли (проволока 6 мм) для оптимальной связки слоев бетона;
• после ого, как материал схватился, через 72 часа, опалубка демонтируется и переустанавливается – так бетонируются стены до уровня грунта;
• когда достигнут уровень земли потребуется монтаж ответного (второго) щита на каждой стене;
• опалубка устанавливается (не забывая про подпоры), стены постепенно бетонируются до достижения требуемой высоты в 1.0 м. Щиты нельзя менять местами – следует контролировать линейные размеры. Перед заливкой каждого слоя проверяется диагональ периметра. Верха должны быть надежно закреплены, для чего можно использовать крупные камни, столбы и пр.

Каждый этап бетонирования будет поднимать стены на половину метра, то есть, потребуется не менее 4-5 заливок.

В тамбуре хорошо заложить продух в виде небольшого оконца для усиленного проветривания и освещения. При помощи такого нехитрого шага погреб будет хорошо просушиваться в оттепель.

Чтобы реализовать этот прием, необходимо предпринять следующее:

• сбивается короб 500*250 мм, на нем не должно быть ни крышки, ни дна;
• короб внедряется в опалубку в выбранном месте, но с соблюдением расстояния 300 мм от верха и угла перекрытия;
• изделие прибивается гвоздями к щитам;
• при заливке на этом участке особенно тщательно простукивают каркас, чтобы раствор зашел под нижнюю кромку короба.

После завершения всех работ мастера ожидает следующий этап – монтаж перекрытий.

Подробная технология арочных перекрытий и крышек погребов описана во второй части статьи.

Как сделать погреб весь из бетона монолитным детально показано в видео:

Как построить своими руками?

Технология строительства по пошаговой инструкции после рытья котлована такова:

• засыпка подушки из щебенки и песка;
• разлив цементной стяжки;
• защита от воды;
• формирование основы для фундамента;
• подготовка дренажа (при близко залегающих грунтовых водах);
• перекрытие цоколя дополнительной гидроизоляцией.

Самостоятельная работа хороша тем, что она помогает экономить деньги на оплате труда профессионалов. Но сначала придется все основательно рассчитать. Если какой-то вид работ может быть выполнен вручную и с помощью специального оборудования, лучше предпочитать механизированный вариант. Расходы на оплату техники или помощь мастеров вскоре оправдается значительным улучшением качества. Любые работы с заливкой цемента желательно выполнять за один рабочий день, иначе прочностные качества окажутся неудовлетворительными.

После того как экскаватор завершит свою работу, дно и стенки котлована понадобится уплотнить путем трамбовки. Обязательно нужно произвести расчет стен и пола в подвале, только тогда он окажется качественным внутри и снаружи. Те, кто строит такие сооружения без расчетов, оказываются в проигрышном положении.

При расчетах принимают во внимание:

• заводится ли арматура стены в фундамент;
• доводится ли грунт засыпки до верхней точки стены;
• как производится опирание перекрытия;
• сложны ли инженерные и геологические условия при строительстве;
• какие коэффициенты действуют в данной местности.

В большинстве случаев подвал используют не только для хранения заготовок на зиму. А это значит, что кроме монтажа стен и пола их придется еще утеплять как следует

Особенно это важно, когда организуется дополнительное жилое либо рабочее пространство. Обратная засыпка может делаться только материалами, не склонными к пучению

В любом теплом подвале делают утепление цоколей, для этой цели применяют материалы с нулевым уровнем поглощения воды, которые сохраняют свои характеристики даже при увлажнении.

Чаще всего рекомендуется использовать экструзионные пенопласты. Плитные перекрытия утепляются раскладкой материала на несущие детали между лагами. Утеплительный слой предваряется защитой от промокания. Над утеплителем формируется паровой барьер, который помешает воздействию на него содержащихся в воздухе водяных паров. Материал этого барьера кладется с набегом рулонов минимум 10 см.

Даже самое теплое основание дома может не справиться с поставленной задачей. Дело в том, что после заливки ленты непременно должно делаться ее усиление. Только такой подход гарантирует нормальную механическую крепость. Появившиеся трещины нужно сразу насыщать раствором и стягивать полосами из металла.

Погреб на даче из кирпича (под хозблоком)

Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Кладка стен погреба из кирпича

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Опалубка, утепление, армирование плиты перекрытия погреба

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка  10 см.

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Начата заливка бетона

Так выглядит залитая плита перекрытия для погреба

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

Яма готова, через нее попадаем в погреб

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Консистенция

Сложно сказать, какой клей для плитки в ванной будет лучше, потому что в отдельных случаях клеевой состав нужно выбирать индивидуально, учитывая условия проведения работ и эксплуатации материала. Продающиеся в магазинах составы могут иметь разную консистенцию:

• Жидкие. Смеси в виде пасты, которые готовы к использованию сразу после открытия упаковки – потребителю нет необходимости что-то замешивать и смешивать. Удобно для всех тех, кто хочет готовый клей для плитки в ванной. Основной минус такой продукции – высокая цена (если сравнивать с сухими составами). Отдельно стоит о. Такие виды клея нельзя использовать для укладки керамической плитки в ванной – только для ремонта и восстановления отдельных элементов отделки.
• Сухие. Традиционные сухие смеси перед использованием необходимо замешивать в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке. Подобная продукция стоит недорого, подходит для укладки плитки на неровные и плохо выровненные поверхности.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Внутреннее обустройство

Изнутри погреб может быть оборудован по усмотрению хозяина. Внутренне пространство стены из одного бетонного кольца, будет составлять примерно два метра (т.е. маленьких размеров). Проводить освещение конструкций таких маленьких размеров не имеет никакого смысла. Вы можете использовать фонарик, когда спускаетесь вниз. Если стены вашей конструкции больше — проводите освещение.

Поставьте внутрь много деревянных либо металлических полок, ящиков и корзин. Пригодятся деревянные поддоны, чтобы выкладывать на них продукты. Расставьте детали по своему усмотрению. Для максимальной эффективности, можно сделать специальные полки, которые будут повторять изгиб стены здания. Полукруглые полочки можно заказать либо сделать самостоятельно.

Определитесь, как удобнее всего организовать спуск внутрь и подъем из здания. Можете приварить металлическую лестницу, приобрести (или сделать самостоятельно) деревянную, установить ступени (если позволяет размер сооружения)

Обратите внимание: лестница, которая не будет прочно закреплена, может сместиться. Закрепите лестницу с двух концов для обеспечения собственной безопасности

Отдельно остановимся на крышке. Ее можно сделать самостоятельно из любого материала. Единственное условие — между крышкой и основанием не должно быть просветов, отдушин. Крышку следует утеплить и гидроизолировать отдельно от всего помещения. Простой способ — покрыть верхний слой крышки рубероидом или внедрить туда специальное вещество. Проделайте в крышке отверстие (люк), пустите через него лестницу (ступени).

Изготовление пола

После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания. Процесс состоит из нескольких этапов:

• Днище ямы хорошо утрамбовывается и разравнивается.
• После этого на одно укладывается шар щебня или гравия, толщина слоя равна примерно 20 сантиметров.
• Сверху щебня располагают смесь глины и воды. С помощью них образуется особый гидрозатвор.

В принципе на этом можно было бы и остановится, но если существует риск подтопления грунтовыми водами, то лучше сверху еще и забетонировать. Это позволит вашему сооружению всегда оставаться сухим. Прежде чем выполнить бетонирование, нужно положить шар битумного материала.

Заливка также происходит в несколько этапов:

• Изначально выполняется опалубка, например из деревянных досок.
• После этого необходимо положить арматуру, можно использовать специальную сетку. Однако в случае будущих бетонных стен желательно дополнительно вмонтировать металлические пруты по периметру в вертикальном положении.
• После армирования происходит заливка бетонным раствором на толщину от 6 до 10 сантиметров.
• Когда раствор слегка подсох, его накрывает пленкой из полиэтилена. Необходимо подождать пока пол будет полностью готов, это занимает примерно 30 дней.

Внутреннее благоустройство

Обустроить пространство внутри хранилища можно с учетом пожеланий владельца

Важно рационально использовать объем, разместить по периметру удобные полки радиусной формы

Максимально тщательно загерметизируйте верхнюю крышку. Используйте теплоизоляционные материалы для ее отделки, установите гидробарьер. Применяйте прочную древесину, оббитую листами рубероида. Это обеспечит комфортный температурный режим помещения, предотвратит проникновение холодного воздуха.

Наличие специальной трубы, осуществляющей приток воздуха, обеспечит хорошую вентиляцию, позволит хранить сельскохозяйственную продукцию и консервацию круглогодично. В хорошо проветриваемом помещении, оборудованном приточной вентиляцией, не будет проблем с конденсатом на поверхности крышки. Надежную защиту от осадков обеспечит двускатная крыша, расположенная над погребом.

Общие принципы и этапы строительства

Существуют некоторые этапы строительства погреба, которые выполняются одинаково, вне зависимости от того, из какого материала он будет возводиться. В частности, необходимо заранее определиться, каким будет погреб – отдельно стоящим зданием либо расположенным под домом, гаражом или другой надворной постройкой.

Во втором случае, стены погреба будут выполнять функцию фундамента основного строения, поэтому к его возведению предъявляются особые требования.

Схема устройства погреба

Грунтовые воды и глубина погреба

В первую очередь необходимо хотя бы приблизительно узнать, на каком уровне под участком расположены грунтовые воды.

При этом следует учитывать, что воды, протекающие в грунте, бывают нескольких типов:

• Верховодка – временная или сезонная вода, которая образуется в результате таяния снега или продолжительного выпадения осадков. Верховодка не имеет постоянного питания.
• Грунтовые воды, которые образуются атмосферными осадками, а также водами из других водоносных слоев.

Близость расположения грунтовых вод проще всего определить по растительности на участке. Если преобладают влаголюбивые растения, такие как мать-и-мачеха, хвощ, щавель и пр., значит, грунтовые воды расположены близко.

Место для погреба

Если погреб будет возводиться как отдельное помещение, то прежде чем начать строительство своими руками, необходимо определиться с местом его расположения. Наилучшее расположение погреба – небольшое возвышение, в таком случае грунтовые воды будут находиться далеко от поверхности почвы, а также не будут застаиваться сточные воды.

Кроме того, такое место заранее защищено от негативного воздействия влаги, поэтому понадобятся меньшие затраты на гидроизоляцию подвального помещения.

Выполнение котлована

Котлован

Строительство любого погреба, вне зависимости от его конструкции, начинается с копки котлована.

Работа выполняется в следующем порядке:

В первую очередь необходимо очистить строительную площадку от дерна и верхнего слоя почвы.
Затем на подготовленную площадку наносится разметка

При этом следует обратить внимание, чтобы диагонали прямоугольника были равны.
Если котлован копается в рыхлом грунте, то необходимо сделать откосы стен, чтобы предотвратить осыпание грунта.

Инструменты и материалы

Для строительства необходимо подготовить все материалы и инструменты, среди которых бетон и арматура.

Для строительства бетонного погреба нужны такие материалы и инструменты:

• Бетон. Можно приобрести готовым. Для приготовления самостоятельно заготавливается цемент, гранотсев, отходы строительства или шлак, вода. Используют разные присадки, пропитки глубокого проникновения.
• Доска. Можно б/у для опалубки.
• Стальная арматура. Для укрепления монолитного блока.
• Швеллер. Для перекрытия, размер подбирается индивидуально.
• Готовый люк или дверь. Монтируется при заливке хранилища.
• Трубы пластиковые 150—200 мм. Используются для оборудования приточно-вытяжной системы.
• Пленка из полиэтилена. Укладывается для гидробарьера.
• Бетономешалка или емкость для перемешивания раствора. Применяют для приготовления бетона.
• Шанцевый набор. Лопаты, кирки, топорик, молоток, мастерок, ведра из оцинковки необходимы на всех этапах строительства.
• Строительный уровень, рулетка. Для контроля над параметрами постройки.
• Электродрель, сверла по бетону. Используются в процессе строительства.
• Индивидуальный средства защиты. Обеспечивают безопасность на возведении объекта.

Рекомендации по строительству погреба при высоком уровне грунтовых вод

При устройстве погреба на даче или в частном доме своими руками нужно выполнить всю работу пошагово. Тогда сооружение, даже если грунтовые воды близко, будет надежно защищено.

Подготовительные работы

Подготовительные работы обязательно должны предшествовать началу строительства погреба. Перед тем, как сделать погреб, если близко грунтовые воды, необходимо выяснить глубину их залегания. Для этого весной, во время интенсивного накопления паводковых вод в слоях земли, нужно проделать отверстие в грунте в месте предполагаемого строительства с помощью буровой установки.

Глубину бурения следует принять равной глубине заложения погреба, т. е. примерно 2 м. Если грунт, поднятый с этой отметки, оказался сухим, опасаться нечего, и можно приступать к строительству. Если же вода стала накапливаться в отверстии, нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Сделать это можно с помощью прута.

При опускании в скважину легко определить глубину, на которой находится вода. На протяжении 3 дней необходимо сделать 3 замера и принять максимальную отметку для учета ее при устройстве погреба. Если глубина залегания грунтовых не выше 1,2-1,7 м, возможно устройство полузаглубленного погреба. При меньшей величине этого показателя допустимо устраивать только надземный погреб. Но что же делать, если участок подвержен подтоплению паводковыми водами или уровень грунтовых вод достаточно высокий?

Чтобы избежать неприятностей, необходимо знать, как осуществить строительство подвала своими руками при высоком уровне грунтовых вод.

Заглубленная часть постройки

Погреб на участке с высоким уровнем грунтовых вод нуждается в дополнительной защите от проникновения влаги. Заглубленная часть постройки, находящаяся ниже поверхности почвы, подвергается разрушающему воздействию сырости. Для устройства полов необходимо использовать бетон марки М300 с водоотталкивающими добавками.

Для лучшей защиты используются специальные проникающие составы, которые наносятся на еще влажный бетон. Вступая в реакцию с водой, они дополнительно проникают и кристаллизуются в толщине бетона или другого материала стены котлована. Одним из самых хороших герметиков является жидкая резина.

Основание погреба. Водоотведение

Для того чтобы поднимающиеся грунтовые воды не проникали внутрь подвала, устраивается система осушения. Дренирование помещения осуществляется при помощи наружной и внутренней дренажной системы.

Для устройства наружного дренажа выкапывают траншею по периметру сооружения, глубиной ниже заложения дна подвала на 20 см. На дно насыпают песчаную подушку толщиной не менее 10 см, укладывают слой геотекстиля, по нему – щебень или гравий. В случае если прибывающая вода мешает производить работы, используют дренажный насос

Для избежания оплыва грунта откачку следует проводить осторожно. Затем на дно траншеи укладываются трубы дренажа

Отверстия должны смотреть вниз. Сверху трубы засыпаются щебнем, накрываются геотекстилем. Траншею до верха заполнить щебнем, гравием, песком и уплотнить.

Внутренний дренаж подвала устраивается аналогично наружному. При плотной застройке участка иногда невозможно найти место для того, чтобы проложить дренажные трубы вокруг подвала. Отличие внутреннего дренажа в том, что трубы укладываются внутри помещения под основанием подвала. Сверху устраиваются полы с необходимой гидроизоляцией.

В дренажный колодец помещается насос, имеющий поплавковый датчик. При повышении уровня подземных вод насос удаляет воду из пространства около подвала в дополнительный резервуар или канализацию.

Стены и потолок. Изоляция стен Для отделки стен и потолков погреба используются материалы, которые дополнительно защищают материал конструкций подвала от влаги и сохраняют необходимую температуру. Можно применить штукатурку на основе цемента с водоотталкивающими свойствами, либо обработать мастиками с оклейкой пленками или рубероидом. Гидроизоляционные работы проводят по наружной и внутренней поверхности. Снаружи стены и потолки насыпных и полузаглубленных погребов утепляются землей, а внутри – пенопластом или пеноплексом.

Устройство вентиляции

Помещение погреба необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Иначе сырость, возникающая при хранении запасов, быстро их погубит. Для притока воздуха труба располагается на высоте 10-15 см от пола, ее верхний конец – 30 см от поверхности земли. Вытяжную трубу устанавливают под потолком, а верхний конец – на высоте 50 см от верха крыши. Необходимо предусмотреть защиту от грызунов и задвижки для регулирования потока воздуха. Иногда применяется принудительная вентиляция.

Преимущества и недостатки материалов

Преимуществом бетона является его долговечность, однако из-за массы необходимо привлекать к строительству специальную технику.

Кирпич имеет высокие показатели влагостойкости, прочности, хорошее сцепление с раствором во время укладки, морозоустойчив, экологичен. Для того чтобы выложить погреб из кирпича, достаточно базовых навыков в строительстве. Нет необходимости в специальной технике и инструментах. Хранилище из этого материала отличается высокой гидро- и теплоизоляцией. Главное достоинство бетонных блоков заключается в способности выдерживать смещения почвы и долговечности стройматериала, стойкости к влиянию внешних атмосферных факторов. Монтаж не занимает много времени. Главный недостаток — вес конструкций из бетона. Необходимо привлечение спецтехники, чтобы опустить их в котлован.

Водоотведение

Обустройство системы водоотведения выполняется на стадии чернового строительства

В некоторых вариантах строительства не делают дренажную систему, отдают предпочтение тщательной гидроизоляции контактных поверхностей. Если почвенная влага не поднимается выше подошвы основания погреба или местность сухая и без водоемов, такой риск оправдан.

Нужно сделать дренаж, если грунтовые воды близко от погреба:

• подвал возводят в зоне риска, неподалеку от русла реки;
• отметка уровня грунтовой влаги поднимается выше основания подвала;
• участок находится в низком месте.

Хорошо, если вокруг лежащая земля от подвала имеет в составе суглинки и глины. Устройство дренажа не относится к сложным процедурам, но помогает при неожиданном подъеме влаги.

Внешний дренаж

Систему такого типа строят в начале возведения. Трубы укладывают по внешнему краю основания, на высоте подошвы. Система забирает большую часть влаги, до того как она пройдет через пол и окажется внутри погреба. Для дополнительной защиты от капельной влаги используют герметизацию всех ограждающих поверхностей.

Используют материалы:

• перфорированная труба размером 100 – 150 мм;
• для смотрового колодца берут сплошные трубы 250 – 300 мм;
• стыкуют в кольцо с помощью уголков, тройников, прямых соединителей;
• изолируют под дном геотекстилем.

Внутренний дренаж

При затоплении подвала необходимо откачивать воду насосом

Такую схему используют, если снаружи затруднительно раскапывать почву, разрушать отмостку, дорожки. Внутренняя система собирает жидкость, которая попала в подвал. Это менее эффективная схема по сравнению с наружной укладкой. Она не защищает пол и стены подземного хранилища от плесени.

При устройстве выполняют работы:

• пробивают перфоратором или отбойником траншею в основании подвала (бетоне);
• уложенные трубы закрывают настилом, который уменьшает полезную высоту подвала на 35 – 40 см;
• стараются не нарушить целостность песчано-щебеночной подушки.

По периметру пола устраивают смотровые лючки и колодцы.

Антисептические грунтовки