Что можно сделать из флоппи диска. дисководы (floppy disk drive, fdd). поделки из дискет

Драйвер

К питанию лазера необходимо отнестись ответственно. Как и для светодиодов, это должен быть источник стабилизированного тока. В интернете встречается множество схем с питанием от батарейки или аккумулятора через ограничительный резистор. Достаточность такого решения сомнительна, так как напряжение на аккумуляторе или батарейки меняется в зависимости от уровня заряда. Соответственно ток, протекающий через излучающий диод лазера, будет сильно отклоняться от номинального значения. В результате на малых токах устройство будет работать не эффективно, а на больших – приведёт к быстрому снижению интенсивности его излучения.

Оптимальным вариантом считается использование простейшего стабилизатора тока, построенного на базе LM317. Данная микросхема относится к разряду универсальных интегральных стабилизаторов с возможностью самостоятельного задания тока и напряжения на выходе. Работает микросхема в широком диапазоне входных напряжений: от 3 до 40 вольт.

Для первого лабораторного эксперимента подойдет схема, приведенная ниже.

Иногда на выходе стабилизатора параллельно диоду устанавливают полярный конденсатор на 2200 мкФх16 В и неполярный конденсатор на 0,1 мкФ. Их участие оправдано в случае подачи напряжения на вход от стационарного блока питания, который может пропустить незначительную переменную составляющую и импульсную помеху. Одна из таких схем, рассчитанная на питание от батарейки “Крона” или небольшого аккумулятора, представлена ниже.

Собрав электрическую схему, можно сделать предварительное включение и как доказательство работоспособности схемы, наблюдать ярко-красный рассеянный свет излучающего диода. Измерив его реальный ток и температуру корпуса, стоит задуматься о необходимости установки радиатора. Если лазер будет использоваться в стационарной установке на больших токах длительное время, то нужно обязательно предусмотреть пассивное охлаждение. Теперь для достижения цели осталось совсем немного: произвести фокусировку и получить узконаправленный луч большой мощности.

Поговорим о проигрывателе

Чтобы достать лазерный диод, взятый из DVD-RW привода, нужно аккуратно разобрать устройство. Для этого нужно понимать устройства привода. Он помещен в специальную металлический теплоотводящий корпус, который еще дополнительно помещен ещё в одну металлическую основу. От вас зависит, стоит ли вытаскивать прибор из такого корпуса или нет.

DVD-RW привод

Можно также оставить в корпусе радиатор, а вот основы извлечь. Это влияет на качество теплоотвода, который необходим для нашей лазерной установки. Некоторые специалисты утверждают, что когда лд питает неимпульсный ток, то для каретки не будет хватать созданного теплоотвода. Это утверждение будет правильным для определенных моделей привода, а также, если необходимо получить максимальную мощность.
В DVD-RW встроены два лазерных диода. Из них один является инфракрасным и используется для записи и проигрывания CD. А второй красного цвета и применяется проигрывания и записи DVD. Как видим, при желании можно изготовить своими руками целых два лазера.

В таких сборках нельзя одновременно подключать инфракрасный и красный диоды, если ток имеет большие значения.

Фокусировка светового потока в луч

Создавая лазерную установку и используя для этого диод, извлеченный из DVD-RW привода, необходимо понимать, что испускаемый свет будет аналогичным стандартному светодиоду.

Свечение светодиода

Но нам же необходим лазерный луч. Чтобы его сделать, необходимо использовать коллиматор – специальную линзу.
С ее помощью будет происходить фокусирование светового потока в луч. Отличным решением будет применение в устройстве линзы, взятой из старой лазерной указки. Устанавливая ее при помощи гаек и пружин, появится возможность более точной фокусировки лазера (его приближение и удаление). Также линзу можно прикрепить к лазерному диоду с помощью эпоксидного клея или двухстороннего скотча.
Из-за того, что не всегда можно отыскать мощный диод, в данной ситуации рекомендуется использовать модель 808нм.

Получение зеленого луча

С помощью кристалла определенного цвета можно получить лазерный луч зеленого, желтого, красного и синего цвета.

Самодельный лазерный гравер для работы с большими площадями

В качестве основы берется любой чертеж для сборки так называемых KIT наборов от тех же друзей китайцев.
Найти алюминиевый профиль не проблема, изготовить каретки с колесиками тоже. На одну из них устанавливается готовый лазерный модуль, другая пара кареток будет перемещать направляющую ферму. Движение задают шаговые двигатели, крутящий момент передается с помощью зубчатых ремней.
Конструкцию лучше собрать внутри какого-нибудь ящика, с активной вентиляцией. Выделяющийся при гравировке едкий дым вреден для здоровья. При эксплуатации в помещении, необходима вытяжка на улицу.

Важно! При эксплуатации лазера такой мощности, необходимо соблюдать меры безопасности.

Если вы работаете с металлическими пластинами, отраженные блики луча могут повредить сетчатку глаза. Лучшей защитой послужит оргстекло красного цвета. Это нейтрализует синий лазерный луч, и позволит контролировать процесс в реальном времени.
Схема управления собирается на любом программируемом контроллере. Наибольшей популярностью пользуются системы Arduino UNO, продающиеся на тех же китайских сайтах электроники. Решение недорогое, но эффективное и практически универсальное.
Самый распространенный вариант – подключение к персональному компьютеру. Создание рисунка и параметров гравировки происходит на любом стандартном графическом редакторе.

Важно! Следует помнить, что большинство контроллеров на базе Arduino работают только с векторными изображениями.

Если ваша картинка растровая – следует произвести трассировку.

Подключив и запрограммировав контроллер USB, вы сможете выводить задание на гравировку непосредственно с цифрового носителя (флешки), предварительно создав файл на компьютере.
Итог:

Гравировальный станок с лазерной головкой настолько доступен, что его можно приобрести не только для коммерческого применения, но и для личного использования.

Изготовление поделок для детей, экономия на рекламных материалах для собственной фирмы, дизайнерские предметы для жилища – вот неполный перечень применения станка.

А самостоятельно изготовленная установка будет радовать вас минимальными затратами.

Лазерный гравер своими руками из DVD привода — видео инструкция

Принцип работы

Принцип работы лазера — довольно сложный процесс. Сам по себе лазер — это своеобразный квантовый генератор. Под действием фотона атом излучает другой фотон, который похож на первый, что приводит к усилению излучаемого потока света. Для изготовления индуцируемого излучения, можно использовать электрический, химический или газовый способ. Лазеры довольно широко применяются в бытовой технике. Например, в лазерном принтере, DVD-проигрывателях, лазерных уровнях. Для того чтобы лазер мог работать в качестве режущего элемента, необходимо луч пропустить через оптические линзы, которые, в свою очередь, усилят поток света.

Причиной тому является очень сложное устройство усиления направленного потока с помощью линз, а также мощность самого диода, которая превышает в разы мощность диода, который используется в бытовой технике. Необходимо учитывать, что промышленные лазеры в результате работы рассеивают огромное количество энергии в виде тепла и требуют довольно хорошего охлаждения.

Устройство и принцип работы DVD-плеера

Плеер состоит из корпуса с лотком для загрузки диска. На передней панели корпуса расположены: дисплей состояния, кнопки управления проигрывателем, на некоторых моделях могут быть разъёмы для подключения микрофона, наушников, флешки. Внутри корпуса все намного интереснее.

Коротко о главных составляющих устройства.

Лазерная читающая головка

Она используется для считывания информации с носителя. Широкий гибкий шлейф соединяет читающую головку с основой платой. Все дисковые носители имеют установочную дорожку, необходимую для правильной работы. Она располагается в центре. При загрузке диска лазер смещается к центру, чтобы считать эту дорожку. Если считывание прошло удачно, наличие диска установлено, и только после этого включается двигатель вращения, и диск начинает проигрываться.

Драйвер

Это микросхема, которая получает команды от процессора и управляет работой моторчика привода шпинделя, катушкой фокусировки линзы лазера, моторчиком перемещения лазерного считывателя, двигателем загрузки и выгрузки лотка.

Схема DVD плеера

Музыка на floppy дисководах и Arduino

Для повторения нам понадобится:

Arduino uno: https://ali.pub/1th4sk

Контактные провода: https://ali.pub/2plcsi

Переходник с Molex на питание Floppy: https://ali.pub/2plczw

Блок питания ATX.

Ну и сами Флопики)

Когда-то наткнулся на одно видео в просторах интернета. Там из флопиков (дисководов, Floppy Drive’ов) игралась некая музыка, сейчас уже не вспомню, но мне кажется это и был классический star wars – imperial march ну или по русски марш империи из к.ф звездные войны.

Так как я всегда был компьютерщиком любителем, да и работа с этим связана, взял и записал у себя в заметках, что сие чудо надо повторить обязательно.

Шло время и я собирал флопики). И в принципе уже их когда было 3 шт. Все руки никак не доходили их собрать в музыкальный проигрыватель. Но вот сейчас этот момент настал.

Начал искать статьи с реализацией данного примера. Много информации перебрал как русскоязычной так и зарубежной. Много было описано примеры как скачать проект в программе разработки NetBeans и через эту программу запускать проект написанный на java и подкидывая .dll в определенные директории, заставлять все это работать с помощью платы ардуино и компьютера с проектом на java.

Я даже начал пробовать реализовать данный проект, но там нужно было скачать java sdk и netbeans ругался постоянно на разные версии. В итоге я плюнул на этот способ. Полез на github на страницу с проектом “Moppy” и начал читать его и смотреть, что-же коллега сделал в этом проекте.

В итоге как оказалось, все описанные способы запуска проекта Moppy сильно устарели и что проект все также развивается. и уже ненужно пользоваться не NetBeans ни java sdk. Достаточно только установленной Java ( мне кажется она установлена на 90% компьютеров) и все. Скачав проект со страницы github нужно будет запустить только .bat файл который сам проделывает с компьютером все манипуляции нужные и все запускается (по крайней мере на windows 10) без проблем.

Вот ссылка на все библиотеки и программы проекта Moppy: https://github.com/SammyIAm/Moppy2/releases

А здесь ссылка на описание того что нужно сделать с данными файлами от самого автора: https://github.com/SammyIAm/Moppy2/wiki/Getting-Started

Правда все на английском, но я постарался в видео все доступно объяснить.

Ну и собственно потомкам), если вдруг через года проект еще перерастет что-то и вы не будете понимать как это настроить, оставляю ссылки на файлы именно те которые я использовал.

Программа Moppy: https://yadi.sk/d/SR1GcHjD3aMseA

Arduino скетч и библиотеки: https://yadi.sk/d/S_rvZSRO3aMsnH

После того как вы загрузили скетч в ардуино и запустили программу, можно приступить к подключению флопиков и атх блока питания.

Давайте сначала разберемся как же запустить БП ATX от компьютера. Он же при подаче питания не запускается.

Вот я привожу распиновку основного блока контактов с БП которые подключаются в материнскую плату.

Согласно данной схеме видно что нам нужно замкнуть зеленый провод с любым черным и вуаля, все запустится.

Теперь что касается питания самого флоппи дисковода. Флоппик питается от 4 контактного разъема. В статье писалось что он питается от вольт. подключив 5 вольт к флопику. Подав 5 вольт с лабораторного БП оказалось что этого мало, точнее я подумал что дисководы не рабочие. Но в итоге все таки оказалось что питания мало. Если посмотреть на разъем питающий сам флоппик

Видно что тут есть и +5 вольт и +12 вольт. В итоге подключив сие чудо от АТХ БП все завелось без проблем причем на всех флопиках.

Теперь что касается подключения Arduino и Floppy Drive.

Нам необходимы следующие пины:

11 и 12 контакты дисковода замыкаем между собой с помощью джампера (Jumper). 17 и 19 контакты дисковода подводим к земле Arduino (GND). 18 контакт флоппа соединяем с 3 digital pin Arduino. 20 контакт флоппа соединяем со 2 digital pin Arduino. Это что касается одного флоппика, с другими остальными если хотите подключить 2 и более, то повторяем процедуру так же. Единственное отличие, то что на 2 дисководе 18 контакт соединяем с 5 цифровым контактом Ардуины, а 20 с 4-м и так далее.

И после того как уже будет занят 13 digital pin Arduino, можно будет использовать аналоговые пины вплоть до A5 analog pin arduino.

Все, на этом подключение закончено. Визуально все показано в видео, плюс демонстрация воспроизведения пары композиций.

Видео:

Лазер своими руками из ДВД привода

Для начала, необходимо раздобыть сам привод. Его можно снять со старого компьютера или приобрести на барахолке за символическую стоимость.

Информация: Чем выше заявленная скорость записи, тем более мощный прожигающий лазер применяется в приводе.

Сняв корпус, и отсоединив управляющие шлейфы, демонтируем пишущую головку вместе с кареткой.

Порядок извлечения лазерного диода:

1. Соединяем ножки диода между собой с помощью проволоки (шунтируем). При демонтаже может накопиться статическое электричество, и диод может выйти из строя
2. Удаляем алюминиевый радиатор. Он достаточно хрупкий, имеет крепление, конструктивно «заточенное» под конкретный ДВД привод, и при дальнейшей эксплуатации не нужен. Просто перекусываем радиатор кусачками (не повреждая диод)
3. Выпаиваем диод, освобождаем ножки от шунта.

Популярное: Коптильня холодного копчения своими руками — бюджетный вариант

Элемент выглядит так:

Следующий важный элемент – схема питания лазера. Использовать блок питания из DVD привода не получится. Он интегрирован в общую схему управления, извлечь его оттуда технически невозможно. Поэтому изготавливаем питающую схему самостоятельно.

Есть соблазн просто подключить 5 вольт с ограничительным резистором, и не мучиться со схемой. Это неверный подход, поскольку любые светодиоды (в том числе и лазерные) питаются не напряжением, а током. Соответственно нужен токовый стабилизатор. Самый доступный вариант – использование микросхемы LM317.

Выходной резистор R1 подбирается в соответствии с током питания лазерного диода. В данной схеме ток должен соответствовать 200 мА.

Собрать лазер своими руками можно в корпусе от световой указки, либо приобрести готовый модуль для лазера в магазинах электроники или на китайских сайтах (например, Али Экспресс).

Преимущество такого решения – вы получаете готовую регулируемую линзу в комплекте. Схема блока питания (драйвер) легко умещается в корпусе модуля.

Если вы решили изготовить корпус самостоятельно, из какой-нибудь металлической трубки – можно использовать штатную линзу от того же привода DVD. Только надо будет придумать способ крепления, и возможность юстировки фокуса.

Важно! Фокусировать луч необходимо при любой конструкции. Он может быть параллельным (если нужна дальность) или конусообразным (при необходимости получить концентрированное термическое пятно)

Линза в комплекте с регулирующим устройством именуется коллиматором.

Чтобы правильно подключить лазер из двд привода, нужна схема контактов. Вы можете отследить минусовой и плюсовой провод по маркировке, на монтажной плате. Сделать это нужно перед демонтажем диода. Если такой возможности нет – воспользуйтесь типовой подсказкой:

Минусовой контакт имеет электрическую связь с корпусом диода. Найти его не составит труда. Относительно минуса, расположенного внизу, плюсовой контакт будет справа.

Если у вас трехножечный лазерный диод (а таких большинство), слева будет или неиспользуемый контакт, или подключение фотодиода. Так бывает, если в одном корпусе расположен и прожигающий и считывающий элемент.

Основной корпус подбирается исходя из размера батареек или аккумуляторов, которые вы планируете использовать. В него аккуратно закрепите свой самодельный лазерный модуль, и прибор готов к применению.

С помощью такого инструмента можно заниматься гравировкой, выжиганием по дереву, раскроем легкоплавких материалов (ткань, картон, фетр, пенопласт и пр.).

Популярное: Резак лазерный по металлу – как это работает, возможно ли самостоятельное изготовление?

Откуда взять диод для лазера?

Рабочий орган любого лазера – это лазерный диод. Его можно купить почти в любом магазине радиотехнике, либо достать из нерабочего привода для компакт-дисков. Дело в том, что неработоспособность привода редко связана с выходом из строя лазерного диода. Имея в наличии сломанный привод можно без лишних затрат достать нужный элемент. Но нужно учесть, что его тип и свойства зависят от модификации привода.

Самый слабый лазер, работающий в инфракрасном диапазоне, установлен в CD-ROM дисководах. Его мощности хватает только для считывания CD дисков, а луч почти невидим и не способен прожигать предметы. В CD-RW встроен более мощный лазерный диод, пригодный для прожига и рассчитанный на ту же длину волны. Он считается наиболее опасным, так как излучает луч в невидимой для глаза зоне спектра.

Дисковод DVD-ROM оснащён двумя слабыми лазерными диодами, энергии которых хватает только для чтения CD и DVD дисков. В пишущем приводе DVD-RW установлен красный лазер большой мощности. Его луч виден при любом освещении и может легко воспламенять некоторые предметы.

В BD-ROM стоит фиолетовый или синий лазер, который по параметрам схож с аналогом из DVD-ROMа. Из пишущих BD-RE можно достать наиболее мощный лазерный диод с красивым фиолетовым или синим лучом, способным к прожигу. Однако найти для разборки такой привод достаточно сложно, а рабочее устройство стоит дорого.

Самым подходящим является лазерный диод, взятый из пишущего привода DVD-RW дисков. Наиболее качественные лазерные диоды установлены в LG, Sony и Samsung приводах.

Мощный лазер своими руками за один вечер

Мощный лазер своими руками за один вечер

Кратко. Здравствуйте дамы и господа. Сегодня я открываю серию статей, посвященных мощным лазерам, ибо хабрапоиск говорит, что люди ищут подобные статьи. Хочу рассказать, как можно в домашних условиях сделать довольно мощный лазер, а также научить вас использовать эту мощь не просто ради «посветить на облака». Предупреждение! В статье описано изготовление мощного лазера (300мВт ~ мощность 500 китайских указок), который может нанести вред вашему здоровью и здоровью окружающих! Будьте предельно осторожны! Используйте специальные защитные очки и не направляйте луч лазера на людей и животных! Узнаём. На Хабре всего пару раз проскакивали статьи о портативных лазерах Dragon Lasers, таких, как Hulk. В этой статье я расскажу, как можно сделать лазер, не уступающий по мощности продаваемым в этом магазине большинству моделей. Готовим.Для начала нужно подготовить все комплектующие:

• — нерабочий (или рабочий) DVD-RW привод со скорость записи 16х или выше;
• — конденсаторы 100 пФ и 100 мФ;
• — резистор 2-5 Ом;
• — три аккумулятора ААА;
• — паяльник и провода;
• — коллиматор (или китайская указка);
• — стальной светодиодный фонарь.

Это необходимый минимум для изготовления простой модели драйвера. Драйвер — это, собственно, плата которая будет выводить наш лазерный диод на нужную мощность. Подключать напрямую источник питания к лазерному диоду не стоит — выйдет из строя. Лазерный диод нужно питать током, а не напряжением. Коллиматор — это, собственно, модуль с линзой, которая сводит всё излучение в узкий луч. Готовые коллиматоры можно купить в радиомагазинах. В таких уже сразу имеется удобное место для установки лазерного диода, а стоимость составляет 200-500 рублей. Можно использовать и коллиматор из китайской указки, однако, лазерный диод будет сложно закрепить, а сам корпус коллиматора, наверняка, будет сделан из металлизированного пластика. А значит наш диод будет плохо охлаждаться. Но и это возможно. Именно такой вариант можно посмотреть в конце статьи. Делаем. Сначала необходимо добыть сам лазерный диод. Это очень хрупкая и маленькая деталь нашего DVD-RW привода — будьте аккуратны. Мощный красный лазерный диод находится в каретке нашего привода. Отличить его от слабого можно по радиатору большего размера, нежели у обычного ИК-диода. Рекомендуется использовать антистатический браслет, так как лазерный диод очень чувствителен к статическому напряжению. Если браслета нет, то можно обмотать выводы диода тонкой проволочкой, пока он будет ждать установки в корпус. По этой схеме нужно спаять драйвер.

Не перепутайте полярность! Лазерный диод также выйдет из строя мгновенно при неправильной полярности подводимого питания. На схеме указан конденсатор 200 мФ, однако, для портативности вполне хватит и 50-100 мФ. Пробуем. Прежде чем устанавливать лазерный диод и собирать всё в корпус, проверьте работоспособность драйвера. Подключите другой лазерный диод (нерабочий или второй, что из привода) и замерьте силу тока мультиметром. В зависимости от скоростных характеристик силу тока нужно выбирать правильно. Для 16х моделей вполне подойдет 300-350мА. Для самых быстрых 22х можно подать даже 500мА, но уже совсем другим драйвером, изготовление которого я планирую описать в другой статье. Выглядит ужасно, но работает! Эстетика. Собранным на весу лазером похвастаться можно только перед такими же сумасшедшими техно-маньяками, но для красоты и удобства лучше собрать в удобный корпус. Тут уже лучше выбрать самому, как понравится. Я же смонтировал всю схему в обычный светодиодный фонарь. Его размеры не превышают 10х4см. Однако, не советую носить его с собой: мало ли какие претензии могут предъявить соответствующие органы. А хранить лучше в специальном чехле, дабы не запылилась чувствительная линза. Это вариант с минимальными затратами — используется коллиматор от китайской указки:

Использование фабрично-изготовленного модуля позволит получить вот такие результаты:

Луч лазера виден вечером:

И, разумеется, в темноте:

Возможно. Да, я хочу в следующих статьях рассказать и показать, как можно использовать подобные лазеры. Как сделать гораздо более мощные экземпляры, способные резать металл и дерево, а не только поджигать спички и плавить пластик. Как изготавливать голограммы и сканировать предметы для получения моделей 3D Studio Max. Как сделать мощные зеленый или синий лазеры. Сфера применения лазеров довольно широка, и одной статьёй тут не обойтись

Внимание! На забывайте о технике безопасности! Лазеры — это не игрушка! Берегите глаза!

Питание дисковода FDD

Дисковод требует напряжения в 5 В. Запитать флоппик можно от компьютерного блока питания. Чтобы запустить блок питания, нужно на самом длинном разъеме перемкнуть контакт зеленого и любого из черных проводов.

Если вы впервые так «заводите» блок питания, то настоятельно рекомендую прочитать в интернете инструкцию на эту тему.

Ни в коем случае, не включайте блок питания компьютера без нагрузки!

Питание к дисководу подводится через четырехконтактный разъём (Mate-N-Lock). Чёрные провода – это минус, красный – +5 В, жёлтый – +12В. Напряжение в двенадцать вольт в дисководе не используется, поэтому соответствующий контакт впаян в плату, но ни к чему не подключён.

Для проведения экспериментов, мне оказалось комфортнее запитать дисковод от внешнего блока питания для жёсткого диска. Воспользовался переходником с Molex на Floppy. Такие переходники еще потребуются, поэтому рекомендую их подкупить заблаговременно.

На фотографии видно, что для питания действительно достаточно только двух проводов: +5 В (красный) и минус (чёрный).

Суть и практика света

Лазерные диоды следует рассматривать «близкими родственниками» светоизлучающих диодов (LED – Light Emitting Diodes). Конструкция светодиодов содержит диоды или микросхемы, выполненные на основе двух терминальных полупроводниковых элементов. Этими полупроводниками осуществляется преобразование потока электрической энергии в луч света и цвета определенной длины волны. Гамма цвета, в свою очередь, зависит от применяемого сочетания терминальных полупроводников.

Выпускаются белые светодиоды, где от чипа синего луч направляется на фосфорно-химическую основу. В результате поглощения синего света, прибор начинает излучать желтый свет. Излучение жёлтого люминофора и синего светодиода объединяют и таким образом получают свет, воспринимаемый глазами человека как белый.

Возможности устройства

Лазерные диоды оснащены двумя зеркалами на противоположных концах полупроводника. Одно из зеркал имеет частичную прозрачность, подобно двухстороннему зеркалу. При низких уровнях мощности, лазерный диод работает аналогично тому, как работает обычный светодиод с очень малой эффективностью отдачи. Однако, как только электрическая мощность достигает порога плотности, равного примерно 4 кВт/см2, полупроводник излучает достаточно света для части длин волн, что отражаются между зеркалами. Эти условия позволяют лазерному диоду излучать значительно больше света, чем это делает обычный светодиод.

Блок лазерного диода.

Кроме того, отражённый между зеркалами свет, проходит сквозь полупрозрачное зеркало, благодаря чему формируется узкий луч синего. Этот луч далее может быть направлен на люминофор для последующей генерации желтого света. Стоит отметить интересную деталь: обычные синие светодиоды имеют высокую светоотдачу, регенерируя до 70% электрической мощности, проходящей через приборы при плотности потока 3 Вт/см2. Это значительно более эффективно, чем в случае с лазерными диодами синего излучения, мощность конверсии которых не превышает 30%, когда плотность электроэнергии составляет не более 10 кВт/см2.

Но светодиоды способны достигать высокой эффективности при низких токовых уровнях. Поэтому эффективная отдача требует значительной массы дорогих полупроводников. Усиление тока, пропускаемого через светодиоды, повышает яркость излучения. Но увеличение тока резко снижает эффективность светодиодов. Это явление известно как «спад». А вот эффективность лазерных диодов с увеличением тока не изменяется. Таким образом, при плотности электроэнергии около 5 кВт/см2, светодиоды становятся менее эффективными по сравнению с диодными лазерами. Эта разница производительности увеличивается пропорционально с уровнем мощности.

Инфракрасный лазерный диод.

Эффективность устройства

Исходящий лазерный луч формирует конус излучения всего лишь в 1º — 2º по сравнению с конусом светового излучения светодиода в 90º. Форма излучения двух разных типов диодов. Слева обычные светодиоды, справа модификация с лазерным излучением. Разница в характеристике формы луча очевидна. Длина волны лазерного излучения падает в пределах 1 нм по сравнению с несколькими десятками нанометров для светодиодного освещения. Эти различия указывают на особую ценность лазеров для отдельных случаев применения, где светодиоды значительно уступают. Внутри диода лазер можно сфокусировать на крошечной точке люминофора для создания узкого интенсивного луча яркостью, в 20 раз превышающей яркость светодиода.

Новые технологии позволяют генерировать до 500 люменов светового потока из фокусного пятна, размерами всего в несколько сотен микрометров. С помощью лазеров и оптики размером 25 мм, новые технологии позволяют выводить световой луч с конусом около 1º. Эти достижения можно считать революционными. Реально открывается доступ к производству фонарей и автомобильных фар дальнего света, луч которых способен пробивать расстояние до 1 км! Синий лазер, излучаемый с поверхности от 4 до 30 мкм, даёт столько же оптической мощности, сколько дают светодиоды, размещённые на площади 800 мкм.

Чтобы вписаться в максимально допустимый диапазон дальнего света, утверждённый нормами ЕС, разработала подходящую автомобильную фару. Автомобильная фара сочетает в конструкции широкоугольный светодиодный люминофор с узко-угольной дальнобойной лазерной подсветкой. Световая масса такой подсветки пробивает расстояние до 600 метров. Готовый 7-миллиметровый квадратный модуль содержит:

• синий лазерный диод,
• квадратный люминофор (1х1 мм),
• отражатель синего луча.

Будет интересно Что такое эффект Ганна и при чем здесь диоды

Отражатель синего лазера служит для временного транспорта перед смешением с жёлтым люминофором.

Если диски не читаются

Рассмотрим основные причины поломки и как с ними бороться.

Неисправность головки

Причины: загрязнилась лазерная головка или лазер вышел из строя.

Загрязнённую головку продувают сжатым воздухом с использованием обычной резиновой груши. Линзу объектива протирают ватной палочкой, смоченной спиртом. Нельзя использовать растворители. Протирать нужно очень аккуратно лёгкими движениями. Если очистки недостаточно, головку надо заменить.

Замена лазерной головки

Неисправность соединительного шлейфа

Шлейф часто переламывается на сгибах. Разбираем плеер так же, как при обслуживании лазерной головки. Аккуратно вытаскиваем шлейф из штекеров. Осматриваем. Если есть видимые разрывы по краям, и вы не хотите менять шлейф полностью, делаем предварительный ремонт. Обрезаем ножницами место повреждения. Снимаем слой изоляции ножом или лезвием так, чтобы не нарушить металлические полоски. Если не получается аккуратно, то можно попробовать снять изоляцию медицинской иголкой или нулевой наждачкой. Ширина снятого слоя должна быть такой же, как у обрезанного кусочка шлейфа. Снимаем синюю пластиковую конечную пластину с обрезка и аналогично приклеиваем её на обновлённый край шлейфа с помощью супер клея.

Восстановление шлейфа на видео

Теперь, когда визуально шлейф кажется целым, прозваниваем его контакты. Присоединяем один щуп к контакту с одного конца, а другой поочерёдно ко всем контактам с другого конца. Проделываем то же самое с другой стороны шлейфа. Каждый контакт должен звониться с одним контактом на другой стороне. Если контакт звонится с несколькими, то в шлейфе короткое замыкание. Если контакт не звонится ни с каким другим, то в шлейфе обрыв. И в том, и в другом случае шлейф использованию не подлежит. Нужно произвести его замену.

Неисправность двигателя

Если двигатель вращается неравномерно или не вращается, то его нужно заменить вместе с насадкой.

Замена DVD-двигателя на видео

пассик dvd привода

Меняем пассик и собираем все обратно. На видео ниже показана подробная замена пассика привода компьютера. В DVD плеере работаем аналогично.

Разбор дисковода

Данный процесс должен выполняться с особой осторожностью. При неаккуратном обращении, можно не только повредить устройство, но и нанести вред своим глазам

Дело в том, что лазер может ослепить на какое-то время и негативно сказаться на остроте зрения. Поэтому выполняйте все нижеперечисленные пункты не спеша:

1. Открыть лоток дисковода (место, куда вставляется диск).
2. Перевернуть устройство и открутить 4 шурупа, что расположены по углам.
3. Снять крышку.
4. Снова перевернуть DVD-привод.
5. Снять аллюминиевую крышку.
6. Под ней выкрутить 2 шурупа.
7. Разъединить шлейфы, соединяющие привод с ходовой частью (той, которая двигает лоток).
8. У ходовой части выкрутить единственный шуруп с одной стороны и три — с обратной.
9. Аккуратно разобрать изделие и достать плату с оптическими линзами и диодами.
10. Не прилагая больших усилий убрать защиту (выглядит как небольшой уголок, который нужно повернуть).
11. Обнаружится диод.
12. «Ноги» диода (место, где он крепится) необходимо обернуть проволокой — это своеобразная защита от статического электричества.
13. С помощью плоскогубцев достать диод.
14. Поддеть диод маленьким ножиком и аккуратно достать его из крепления.

Техника безопасности

Устройство, которое мы в итоге получим, — это не безобидная игрушка! Перед тем, как сделать лазер, позаботьтесь о своей безопасности: попадание луча в глаза губительно для сетчатки, особенно если изобретение мощное. Поэтому советуем вам производить все работы в специальных защитных очках, которые спасут ваше зрение, если что-то пойдет не так, и вы случайно направите луч лазера себе или товарищу в глаза.

Используя лазер в дальнейшем, помните о простой технике безопасности:

• Не направляйте лазерный луч на легковоспламеняющиеся или взрывоопасные предметы.
• Не светите в светоотражающие поверхности (стекла, зеркала).
• Даже пущенный с расстояния до 100 м луч лазера представляет опасность для сетчатки глаза человека и животных.