Трещотка для велосипеда

Краткие советы по ремонту трещотки

После того, как вы разобрали «орех», обратите внимание на цвет смазки внутри него. Масло черного цвета, так сказать, грязное или с заметными частичками металла, свидетельствует о предельном износе рабочих поверхностей наборных подшипников

В этом случае правильнее будет заменить весь узел целиком на новый.
Вынутые шарикоподшипники следует отмыть от смазки, а затем осмотреть на наличие повреждений. Шарики с вмятинами и тёмными пятнышками надо заменить на неповрежденные.
Всегда проверяйте внутренние поверхности на отсутствие влаги перед сборкой. Если капельки воды всё же есть, тогда их необходимо высушить обычным бытовым феном или сжатым воздухом из компрессора.
Конусную гайку нужно затягивать с силой, а регулировку небольшого люфта для звездочек трещотки относительно оси колеса следует производить с помощью наборных тонких колечек.

Замена трещотки на велосипеде:

Плюсы и минусы

Главным преимуществом реверсивных отверток является удобство работы с ними.

Чтобы отвинтить или завинтить крепежный элемент, нет необходимости перехватывать рукоять инструмента руками.

Кроме того, реверсивный механизм позволяет работать вообще одной рукой.

Это удобно, так как второй рукой можно придерживать крепежный элемент.

Различные биты и насадки, головки и удлинители, входящие в комплект, как правило, продаются в специальных чемоданчиках, где размечены места под каждый элемент.

В итоге, приобретая один набор, покупатель обзаводится фактически целым комплектом инструмента.

Использование шарнирных переходников или гибких удлинителей позволяет использовать инструмент для работы с крепежами в труднодоступных местах, к которым нет прямого доступа.

Еще одним плюсом является стандартизация шлицов бит, торцевых головок и головок отверток, что позволяет по мере надобности докупать необходимые размеры, если они отсутствовали в наборе.

Среди минусов реверсивных отверток стоит отметить возможность поломки трещотки. В этом случае инструмент приходит в полную негодность.

Кроме того, по рукояти таких отверток нельзя бить, если, скажем, шуруп “застыл”.

Это может привести к ее неисправности.

Конечно, существуют и ударные модели, однако, они достаточно дорогие для бытового применения, а годятся только для начального этапа выкручивания.

Разновидности инструмента

Данные приспособления могут иметь несколько разновидностей конструктивного исполнения:

Шарнирный – отличается возможностью производить вращение независимо от угла. Это обеспечивается наличием в конструкции специального шарнира. Применяется, в том числе при работе на труднодоступных участках.

Т-образный и Г-образный вороток с соответствующими типами изгибов. Эти разновидности задействуются в производственных условиях и в автомастерских. Помогает решать задачи при закручивании патронов на станках, снятии автомобильных колес и т.д.

Коленчатый – облегчает демонтаж крепежных элементов на соединениях хрупкого типа.

Воротки-отвертки – особенности конструкции позволяют применять как отвертку при манипуляциях с мелкими деталями на крепежах.

В арсенале профессионала и любителя должен быть и специальный ключ с трещоткой. Он используется с таким же принципом действия, что и обычный вороток.

Существуют и универсальные ключи с разными концами. На одном находится торцевая оснастка, а на втором – гаечная головка накидного типа. Благодаря трещотке, снимать инструмент с крепежа при новом цикле вращения не требуется.

Инструмент для работы

1. Съемник трещотки.
2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями. Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.
3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
4. Толстая безворсовая тряпка.
5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
6. Молоток никогда не помешает.
7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

Собачка обеспечивает зацепление с храповым механизмом заднего колеса. Сам трещоточный механизм при этом слегка потрескивает. Это нормальная работа устройства. В противном случае, когда звука нет, она тянет за собой цепь вперед при езде вхолостую.

Отсутствие зацепления собачки обычно связано с неправильной работой ее пружинки, которая выталкивает собачку. Причинами неправильной работы могут послужить такие факторы:

• отсутствие или высокая густота смазки в механизме;
• поломка самой собачки;
• пружина стерта;
• большое количество грязи;
• часть собачки находится внутри механизма.

Скол самой собачки еще можно отдельно отремонтировать, а вот с ее посадочным местом дело обстоит куда сложнее. Нужно отметить, что такой тип закрепления трансмиссионных звезд уступает кассете по надежности, так как разрыв оси пополам – далеко не редкость. Придется полностью снять трещотку и устанавливать новую.

Краткие советы по ремонту трещотки

После того, как вы разобрали «орех», обратите внимание на цвет смазки внутри него. Масло черного цвета, так сказать, грязное или с заметными частичками металла, свидетельствует о предельном износе рабочих поверхностей наборных подшипников

В этом случае правильнее будет заменить весь узел целиком на новый.
Вынутые шарикоподшипники следует отмыть от смазки, а затем осмотреть на наличие повреждений. Шарики с вмятинами и тёмными пятнышками надо заменить на неповрежденные.
Всегда проверяйте внутренние поверхности на отсутствие влаги перед сборкой. Если капельки воды всё же есть, тогда их необходимо высушить обычным бытовым феном или сжатым воздухом из компрессора.
Конусную гайку нужно затягивать с силой, а регулировку небольшого люфта для звездочек трещотки относительно оси колеса следует производить с помощью наборных тонких колечек.

Замена трещотки на велосипеде:

Пошаговая инструкция по снятию и замене

Изначально следует разобраться, в каких случаях необходимо снимать трещотку велосипеда, а также — зачем это делать:

• сломалась спица заднего колеса и необходимо поставить замену;
• нужно отрегулировать силу зажима подшипников заднего колеса;
• максимально износились зубья либо одно из них треснуло;
• есть возможность частично заменить вышедшие из строя собачки.

Из инструментов, необходимых при работе с трещоткой велосипеда, рекомендуется подготовить следующие:

• съемник;
• рожковый ключ на 14/15 — для раскручивания втулки;
• гаечный ключ на 27;
• кернер, если потребуется раскрутить механизм;
• плотная тканевая тряпка без ворса;
• смазка (не литиевая).

СъемникРожковый ключ на 14/15Гаечный ключ

Внутренняя часть трещоточного механизма сильно затянута, так как может легко раскрутиться во время движения. Поэтому в работе используют специальный съемник — инструмент, отдаленно напоминающий гаечный ключ. Для трещоток и кассет применяют разные съемники — их нельзя заменить друг другом.

Снятие производят в несколько этапов:

1. Следует снять колесо, а после вынуть ось из втулки, чтобы гайки не мешали вставлять съемник.
2. Рекомендуется поставить колесо так, чтобы оно уперлось в какую-либо вертикальную поверхность. Покрышку лучше не трогать.
3. Далее необходимо вставить съемник и рывками скрутить деталь. Для этого используют большой ключ, который надо расположить горизонтально — давить нужно сверху вниз. Причем делать это рывками и против часовой стрелки — резьба, прикрепляющая трещотку, — обычная, правая.

Разобрать механизм можно при помощи кернера и молотка. Столярный кернер нередко заменяют саморезом либо крупным гвоздем. Работать лучше на колесе, не снимая деталь, чтобы зафиксировать ее и удерживать в одном положении. Резьба у трещотки левая, то есть обратная — следовательно, откручивать необходимо по часовой стрелке, отворачивая рукой вправо. Далее разбирают звездочки, а после них — шарики (чтобы те не рассыпались, надо подложить тряпку). Самая мелкая звездочка откручивается против часовой стрелки, другие снимаются за ней.Теперь следует осмотреть разобранный механизм. Чаще всего из строя выходят собачки — их легко заменить на другие, заранее приобретя новый комплект. Шарикоподшипники надо тщательно промыть и вытереть тряпкой.

После ремонтных работ все детали собирают в обратном порядке. Силой следует затянуть конусную гайку, люфт для звезд регулируют тонкими кольцами. 

Трещотку, привинченную к задней втулке полым винтом, можно снять специальным съемником или шестигранникомПроще всего работать ключом с длинной рукояткойОткрутив полый винт, вместе с ним снять трещоткуУбрать шайбуТрещотка снятаРазобрать элемент для обслуживанияОбратная сторона звездочекПодшипникиПосле выполнения ремонтных работ собрать все элементы в обратном порядке

Какие детали первыми выходят из строя

Наряду с плановым обслуживанием, случаются незапланированные поломки, именуемые износом естественным. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене.

Обращать внимание нужно на такие детали:

Раму. Потеря жесткости приводит к деформирмации рамы, которая из-за избыточного накопившегося напряжения даже может треснуть. Во время катания агрессивного, появление трещин неизбежно, поэтому за состоянием этой детали следить обязательно.

Подшипники. Это еще одна деталь, быстро изнашиваемая и замены требующая в первую очередь. Износ подшипников касается трещотки, заднего переключателя, педалей. Дольше срок службы у подшипников, подвески задней и колонки рулевой. Обнаружить проблему помогает появляющийся посторонний звук и изменения в работе механизма.

Колеса. Поскольку нагрузка на них максимальная, износ происходит быстрее прочих деталей. Распространенной проблемой считается растяжение спиц, приводящая к деформированию втулки байка и оси велосипедной втулки, что приводит к проблемам при движении.

Трансмиссия. Насколько легко движется велосипед, зависит от состояния цепи. Если она грязная, сточенная или растянутая, адекватно работать транспортное средство не сможет

Цепь должна быть чистой и смазанной всегда, поэтому настраивается она по мере надобности или заменяется своими руками или с помощью мастера.

Подвесы. При появлении признаках износа – масляных следов из-за течи колец уплотнительных или сальников, потере во время езды упругости, изменения цвета напыления на ногах, внимание должно быть обращено на пневмокар и пружины. Необходимо проверить на целостность башинги и пыльники

Тормоза. Нередко неисправные тормоза, точнее – вышедшие из строя колодки становятся причиной аварий, как и воздух, попавший в гидравлику и загрязненные поршни калипера.

Ремонт велосипеда дома своими руками продлит срок службы средства передвижения и сделает безопасной и комфортной езду. Ремонт велосипеда дома своими руками для многих является способом, который помогает почувствовать свою состоятельность и самостоятельность, становится интересным хобби и полезным.

Съёмник и ключ

Чтобы снять давно установленную трещотку, требуются немалые усилия. Она может прикипеть и заржаветь. В наличии должны быть специальные инструменты, которыми являются съёмник и большой разводной или гаечный ключ.

Съёмник — это шлицевый ключ для разборки или установки трещоточного механизма. Он откручивается против часовой стрелки с использованием гаечного или разводного ключа. Инструменты для трещотки и кассетного устройства похожи, но совершенно несовместимы, не путайте их.

1. Сначала снимается заднее колесо. Если трещотка давно не снималась и тяжело снять её со съёмником, то лучше использовать смазку WD-40. Смазывать лучше резьбу с внутренней стороны, под звёзды, и оставить на несколько часов.

2. Далее, откручиваются крепления на оси. Приготовьте заранее ветошь, чтобы вытереть от смазки ось и не пачкаться при выполнении ремонта.
3. Надевается съёмник на гайку. Закрепите его гайкой, если он болтается, а если не залазит, забейте молотком.
4. Колесо лучше расположить вертикально и опереть его в стену. Покрышку снимать не рекомендуется, чтобы не испортить обод, а также резина поможет при его удержании.
5. Разводным или гаечным ключом откручивается небольшими рывками съёмник. Держать ключ лучше вертикально и давить на него сверху. Крутим против часовой стрелки.
6. Вытаскиваем съёмник и саму систему со втулки.

При снятии может возникнуть проблема в нехватке усилий открутить прикипевший механизм. Решается эта задача удлинением инструмента. Это можно сделать с помощью небольшой трубки. Взять два болта размеров 6–8 см и подобрать к ним гайки. Один вставляется в отверстие съёмника, а второй — в отверстие в ручке разводного ключа. Зажимаем гайками. Между болтами вставляем трубку. Получается рычаг, с помощью которого гораздо легче можно сорвать прикипевшее устройство.

В чем разница?

Чтобы понять, как стоит действовать в ситуации износа подобной детали стоит сперва разобраться в том, что такое кассета и трещотка. У всех современных велосипедов на задней оси присутствует сразу несколько звезд, вот это и называется велосипедной кассетой. Крепление всех деталей между собой осуществляется шлицевым путем. Почему так? На каждой кассете (с внутренней стороны) есть шлицы или небольшие выступы, благодаря которым и происходит процесс крепления. Шлицы соединяются с задней втулкой (ее барабаном), на которых также присутствуют аналогичные выступы. Подобный способ сцепления считается максимально практичным, поскольку именно от этого будет зависеть нормальное функционирование велосипеда. Как происходит надежное крепление:

• шлицы при проворачивании стопорят кассету;
• наличие гайки предотвращает смещение втулки.

Несколько лет назад все велосипеды были оснащены трансмиссией, деталью которой считается трещотка. Сегодня такая система практически не используется, поскольку на рынке все больше стало появляться велосипедов с кассетами. Отличием такого механизма от кассетного является то, что в трещотке все звезды между собой соединяются вместе с втулкой – храповой механизм. Название такой детали произошло из-за того, что в процессе обратного вращения произносится некий звук – треск. Увидеть сейчас трещотки можно на моделях велосипедов более старого образца и модели.

Разборка трещотки для обслуживания

Иногда меня спрашивают: «Нужно ли обслуживать трещотку?»

Честно скажу, я не вижу в этом никакого смысла, так как, скорее всего, у вас быстрее износятся звезды, чем исчезнет смазка внутри трещотки, плюс в ней достаточно много шариков, которые предательски рассыпаются в разные стороны. Я на своем велосипеде меняю трещотку раз в год, и проезжает она у меня около 3-5 тысяч. За это время я не смазываю внутренние шарики ни разу.

Обслуживать трещотку, скорее всего, потребуется, только если она какая-то редкая или подверглась большим количеством воды.

Как же я разбирал свою трещотку:

Если у вас трещотка, то на ней вы можете увидеть два отверстия. Если таких отверстий нет, то это наверняка кассета. На фото я взял шуруп и вставил его в одно из таких отверстий, эти отверстия нужны, чтобы открутить крышку и добраться до подшипников. Резьба у этой крышки обратная, то есть, чтобы открутить ее, нужно откручивать по часовой стрелке. Я открутил крышку с помощью шурупа и молоточка. Маленькими ударами молоточком — и крышка откручена, сразу под ней вы увидите подшипники. Вот они какие маленькие:

Но это еще не все подшипники. Когда вы начнете поднимать блок звездочек (крышка, которую мы открутили, их держала на месте) посыплются нижние подшипники трещотки, поэтому подготовьте заранее резервуар (тряпку), чтобы шарики не разбежались по полу.

Обратная сторона звездочек трещотки:

После снятия звезд у вас останется вторая часть трещотки на втулке колеса. Как это выглядит можно увидеть на фото выше, где я писал об откручивании трещотки.

Чтобы, собственно, обслужить трещотку, вам потребуется почистить подшипники и дорожки, по которым они бегают, и нанести новую смазку (я использовал литол 24).

Для переборки трещотки никаких специальных ключей не нужно! Вам потребуется только отвертка (гвоздь) и молоток.

Инструмент для работы

1. Съемник трещотки.
2. Разводной ключ побольше или гаечный ключ, как правило, на 27 мм, но следует учесть, что есть съемники с 24-миллиметровыми гранями. Удобнее будет пользоваться накидным или торцевым ключом, так как на него можно будет давить с максимально возможной силой, не боясь, что он соскочит с граней съемника.
3. Рожковый ключ на 14 или 15 мм для раскручивания втулки.
4. Толстая безворсовая тряпка.
5. Тонкий кернер, если потребуется разобрать «орех».
6. Молоток никогда не помешает.
7. Не литиевая смазка. Густое масло, щедро набитое внутрь узла, может стать причиной залипания собачек. После этого педали начинают частенько прокручиваться не только назад, но и вперед.

Отличие трещотки от кассеты

Не стоит путать трещотку для велосипеда с кассетой, ведь они не взаимозаменяемы. В настоящее время первую можно обнаружить только на старых и очень дешевых велосипедах. На современных велосипедах применяется более совершенная деталь, такая как кассета.

Основной недостаток трещотки в её несовместимости с полой осью диаметром в 15 мм нового стандарта QR15. Расшатывающий характер нагрузки от нецентрованных звездочек может стать причиной местного изгиба на полой оси.

На внутренней части трещотки расположены собачки храпового механизма, поверх неё устанавливается внешняя втулка со звездочками. Роль гайки, удерживающей эти две части, выполняет конус, являющийся рабочей поверхностью для шарикоподшипника. Внутри находятся два насыпных подшипника, каждый из которых собран из одинаковых по размеру шариков.

Скрытая часть трещотки — внутренняя втулка — накручивается на резьбовую часть заднего колеса, и чтобы её снять, потребуется специальный съемник.

Основные характеристики

Рукояти изготавливаются из литьевой или порошковой пластмассы.

Первый вариант имеет мягкое основание, и характеризуется эластичностью, за счет чего инструмент удобно держать в руке.

Порошковая же пластмасса хрупкая, но вместе с тем твердая.

Хороший инструмент, как правило, имеет прорезиненную ручку.

Она, кроме эргономичности, обладает влагоотталкивающими свойствами.

Такой инструмент почти не пачкается, а для его очистки достаточно протереть поверхность влажной тканью.

Кроме того, слой резины обладает диэлектрическими свойствами, а значит, такой отверткой очень удобно работать с элементами электрических сетей под напряжением.

Еще одним условием качественной рукояти является ее стойкость к воздействию агрессивных химических соединений.

Для этого опять же используется специальная резина, которая способна выдержать контакт с химическими компонентами.

Однако при продолжительном контакте с растворителями или бензином, покрытие разрушится.

В этом случае подходящим вариантом будет пластмассовая ручка.

Наиболее распространенные типы реверсивных отверток:

• С реверсивной поворотной рукоятью.

Как правило, оснащаются удлинителем-переходником для торцевых головок.

Такие рукояти часто используются для работы с головками размера 5 — 13 и битами профиля SL — SL6, PH0 — PH2, PZ2, T6 – T30, SP4, TW2, TW3, HEX4 – HEX6.

• С реверсивной рукоятью для точных работ.

Размеры инструмента значительно меньше, большинство комплектов дополнены гибким удлинителем.

Зачастую такие отвертки используются для работы в паре с головками размера 2.5 – 5.5 и битами профиля SL1 – SL4, PH000 – PH1, T4 – T10, HEX0.9 – HEX2, SP2.6, A0.8 – A1.2.

Отвертки с набором бит и головок обладают твердостью 45 – 50 единиц (шкала Роквелла).

Изготовлены из хром-ванадиевого сплава.

Рукоять покрыта пластиком и/или термопластичной резиной.

Переключатели режимов работы могут быть кольцевыми (часть ручки проворачивается относительно продольной оси), флажковыми (на корпусе установлен небольшой рычажок) или ползунковыми.

Признаки и причины неполадок с системой задних звезд

Для начала более подробно осмотрим сам механизм трещотки многоскоростного велосипеда.

Схема бестормозного трещоточного механизма: 1, 9 – конус, 2 – левый фланец, 3 – корпус, 4 – ось, 5 – внутренний отсек трещотки с фланцем, 6 – звездочка, 7 – контргайка, 8 – ступица, 10 – прокладка, 12 – втулка, 13 – пружина, 13 – собачка.

Собачка обеспечивает зацепление с храповым механизмом заднего колеса. Сам трещоточный механизм при этом слегка потрескивает. Это нормальная работа устройства. В противном случае, когда звука нет, она тянет за собой цепь вперед при езде вхолостую.

Отсутствие зацепления собачки обычно связано с неправильной работой ее пружинки, которая выталкивает собачку. Причинами неправильной работы могут послужить такие факторы:

• отсутствие или высокая густота смазки в механизме;
• поломка самой собачки;
• пружина стерта;
• большое количество грязи;
• часть собачки находится внутри механизма.

Скол самой собачки еще можно отдельно отремонтировать, а вот с ее посадочным местом дело обстоит куда сложнее. Нужно отметить, что такой тип закрепления трансмиссионных звезд уступает кассете по надежности, так как разрыв оси пополам – далеко не редкость. Придется полностью снять трещотку и устанавливать новую.

Об этом тоже думал, но основание монолитное….В обычной трещотке же есть винт, тут хотел увидеть аналогию, ан нет .

Добавлено спустя 7 часов 42 минуты 12 секунд:Что ж дабы не откладывать в долгий ящик, нынешним вечером выполнил ремонт трещоток.Начнем…..Как выше было озвучено, чтобы разобрать механизм, надо сверлить.

Для пробы, начал с ключа на 13, т.к. у него размеры больше.Синяя юбка имеет ширину всего 2мм, и сверло было выбрано 2мм (для М10 нужно 1,4-1,5мм). Просверлил дырку, почувствовал пустоту, прошел дальше. По ощущениям уперся в нижнюю грань и завершил сверление. В отверстие вставил часовую отвертку и нажимом приподнял юбку. Достаточно тяжело поддалась и когда вылезла на 4-5мм сломалась. Юбка выполнена из какого-то мягкого сплава, так что сверлится и ломается очень легко.Проколупавшись минут 20, пытаясь поддеть куски юбки, начал снова сверлить с шагом 5мм. На фото с ключом на 10 очень видно как это выглядит.За основание ключа и шестигранное кольцо можно не волноваться. Они из твердого сплава. Сверло даже если уведет, то не повредит. Юбку проходить надо полностью, иначе не ломается. По ощущениям при сверлении надо почувствовать два провала.Стопорное кольцо очень тонкое и при сверлении поджимается в основание ключа сверлом. Просверлить кольцо или поддеть его без полного удаления синей юбки никак.

Удалив остатки синей юбки, видим вот это

Вынимаем шестигранное кольцо

Внутри основания ключа сидит фиксирующая лапка….

….. и стопорная С-образная скоба синей юбкиВынимаем лапку (я использовал кохер-иглодержатель)

На лапке закреплена пружина, конец которой вставлен в отверстие в основании ключаДалее тем же иглодержателем цепляемся за середину С-скобу. Сидит очень плотно, с краев не поддеть. Иглодержатель за счет очень узких и тонких лапок цепляет скобу очень хорошо и жестко.

Остатки стружки и всего прочего вычищаем кисточкой (использую тонкие кисти для женской косметики:))Вставляем новое шестигранное кольцо и лапку на свои места

Берем синюю юбку и С-скобу. Скобу вставляем в юбку. Одним краем подводим в основание ключа и поджимая скобу к юбке, нажимаем на юбку сверху, защелкиваем. Прокручиваем механизм, чтобы все село на свои места.Да, смазка никакая не нужна, иначе со временем пыль и грязь просто намертво забьют шлицы на шестигранном кольце.

Все ремонт окончен

При средней стоимости ключа 700р, ремкомплекта 100-150р, ремонт целесообразен.На первый ключ ушло примерно час, на второй,после того как навострился, 15 минут.Использованный инструмент:

— набор тонких отверток часовых с жалом 1-2мм;— керн— отвертка тонкая 2-3мм;— кохер-иглодержатель;— кохер изогнутый;— штангельциркуль;— сверла 1,4-2мм;— тиски