Нужно ли засыпать песок под дом на свайном фундаменте

Варианты избавления от трещин: материалы для ремонта и их использование

Наиболее оптимальным вариантом для ремонта печей является кафель. Конечно, при условии, что печка не имеет глобальных повреждений, а требует лишь косметического ремонта. Сюда же можно отнести клинкерную плитку, керамогранит или терракот. В качестве связующего материала используют специальный термостойкий клей. Однако проблема подобного ремонта − в стоимости. Приобретение всех материалов не каждому по карману, особенно в сельской местности, а значит, следует рассмотреть более бюджетные варианты.

ФОТО: pechi.kiev.uaПечка может стать настоящим произведением искусства, но это очень затратно

Огнеупорный раствор и его приготовление

Для оштукатуривания и последующей побелки печи можно использовать разбавленный огнеупорный раствор для печи, при помощи которого скрепляется кирпич при кладке. Если он разведён правильно, то печь из красного кирпича практически не даёт трещин.

ФОТО: mendeleev.shopЖидкое стекло, добавленное в раствор, предотвратит его растрескивание

Готовят такой огнеупорный раствор на основе цемента или готовой строительной смеси, однако здесь есть нюансы. Одним из компонентов хорошего печного раствора является жидкое стекло, которое можно с успехом заменить силикатным клеем. По пропорциям – 500 мл жидкого стекла на ведро раствора. Ещё одним компонентом, который необходимо добавить, будет шамотная глина, которой понадобится полкилограмма на то же ведро.

ФОТО: legkovmeste.ruЖидкое стекло с успехом заменит обычный силикатный клей

Оштукатуривание огнеупорным раствором

Оштукатуривание подобным составом допускается не ранее, чем через 5-6 месяцев после кладки печи, когда раствор между кирпичами полностью высохнет, осядет. Стены печи перед началом работ немного смачиваются водой или грунтом для повышения адгезионных свойств. Однако не стоит бросаться в крайности и заливать кладку из ведра. Достаточно просто пройти по ней мокрой кистью.

ФОТО: kraskovik-bitrix.tw1.ruСтены необходимо смочить или прогрунтовать для повышения адгезии

Оштукатуривание производится на разогретую кладку, а значит, печь требуется основательно протопить. Материал кладки при этом расширится, что предотвратит последующее растрескивание. Раствор наносится в два слоя, каждый из которых не должен быть более полсантиметра. Предварительно на стенках стоит закрепить металлическую сетку, которая придаст прочности.

ФОТО: strport.ruОштукатуренная печь смотрится довольно неплохо

Чем замазывать трещины, если они всё же появились

Для того чтобы избавиться от появившихся трещин, необходимо использовать тот же состав, которым производилось оштукатуривание. Если состав неизвестен, придётся экспериментировать. Для этого разводится несколько растворов с разными пропорциями составляющих, из которых делаются лепёшки. Их необходимо просушить. Выбирается та, на которой нет трещин, или же их количество меньше, чем на остальных. Но и это ещё не всё. Из тех же составов катаются шарики, которые бросают с высоты полутора метров. Здесь также выбираются те, которые не развалились. Наиболее оптимальный вариант выбирают по совокупности двух произведённых экспериментов.

ФОТО: builderclub.comДля ремонта используют тот же состав, которым оштукатурена печь

Подбираем материал для обратной засыпки

В силу своих особенностей для организации обратной засыпки фундамента в строительной сфере применяют один из нижеприведенных материалов:

• Осадочные горные породы (песок);
• Измельченные породы (глина);
• Почва, изначально находившаяся на месте вырытой траншеи под фундамент.

Каждый из представленных материалов обладает своими положительными и отрицательными качествами:

При использовании песка в качестве материала для обратной засыпки основания удается избежать негативных последствий в результате пучения почвы в холодный период года. Достигается подобное благодаря хорошей водопроницаемости данного материала, тем более, если он предварительно был опционально смешан с гравием или щебнем. Однако хорошая пропускная способность жидкости заставляет усомниться в выборе песка, как материала для наших работ. Дело в том, что грунтовые воды, находящиеся в районе постройки, будут стекать в засыпанную траншею. В итоге гидроизоляции фундамента придется испытывать постоянные нагрузки, что приведет к ее преждевременному износу, а уровень несущей способности под основанием со временем сильно снизится.

Но, как говорят, на каждое действие есть свое противодействие. Проблема решается с помощью элементарной отмостки, сооруженной вокруг дома непосредственно вплотную к фундаменту. Водонепроницаемая полоса из бетона предотвратит попадание воды в почву возле основания и предохранит грунт от сильного размывания большими потоками жидкости. Сконструировать отмостку можно своими руками используя как бетонную смесь, так и гидроизоляционный слой с подстилающим материалом. Последний вариант не гарантирует обеспечение полной герметичности поверхности. Стекающую по отмосткам воду следует также отвести, поэтому лучше сразу позаботится об организации дренажной системы.

Прибегнув к эксплуатации глины в роли материала для засыпки фундамента можно создать отличный барьер между основанием дома и грунтовыми водами. В качестве альтернативы подойдут и суглинки с супесями. Главное чтобы они обладали более плотной структурой, чем окружающий их слой почвы.

Тем не менее, в силу своей пучинистости глина под действием определенных факторов все же может впитывать влагу, что, как мы уже выяснили, негативно повлияет на общую конструкцию фундамента и его характеристики.

Грунт, извлеченный из верхних слоев почвы при организации траншей для обустройства фундамента, выгоден в первую очередь тем, что отпадает необходимость его вывоза со строительной площадки. Ну а во вторых оставшуюся часть материала в дальнейшем можно использовать для декорирования ландшафта.

Как выбирать материалы для ленточного фундамента

Есть ряд документов, которые строго регламентируют выбор бетона, бетонных блоков и арматуры для ленточного фундамента. Например, ГОСТ 13579-78 определяет, какими должны быть бетонные блоки под сборную конструкцию. В нем есть таблицы, определяющие линейные размеры блоков. Так, ФБС могут быть размером:

• 2380 х 300/400/500/600 х 580 мм;
• 1180 х 400/500/600 х 280/580 мм;
• 880 х 300/400/500/600 х 580 мм.

Согласно этому ГОСТу, по длине отклонения от этих размеров должны быть не больше 13 мм, по ширине и высоте — не больше 8 мм. А отклонение от прямолинейности профиля поверхности блока не должно превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

Каждый тип блоков имеет условное обозначение: в нем указываются его линейные размеры в дециметрах (округленно), вид бетона (Т — тяжелый, П — на пористых заполнителях, С — силикатный) и, собственно, по какому ГОСТу он изготовлен. Например, блок ФБС длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм будет обозначаться так: ФБС24.5.6-Т ГОСТ 13579-78.

Есть отдельные технические стандарты о том, каким образом бетонные блоки должны проверяться на прочность, на морозостойкость, на водонепроницаемость — словом, если они изготовлены по ГОСТу, то их качество не должно вызывать сомнений. В главе 5 ГОСТа 13015-2012 на «Изделия бетонные и железобетонные для строительства», помимо тонны другой полезной информации, прописаны требования к их внешнему виду — и в соответствии с этими требованиями, например, на поверхности блоков не должно быть трещин, обнажений арматуры, сколов и жировых пятен.

Игорь Суслов предупреждает:

— Правда, есть во всей этой красоте одно «но»: проверить «вручную», из какого бетона созданы блоки, каковы их реальные характеристики и действительно ли они подходят под ваше строительство, практически невозможно. Поэтому покупать блоки нужно только на крупных заводах ЖБИ, которые работают давно, требуйте сертификат на продукцию. Изучайте отзывы на профильных сайтах, спрашивайте совета у строителей. Ни в коем случае не «ведитесь» на подозрительно низкую цену. Дело в том, что в последнее время появляется все больше так называемых «гаражных» производств, на которых делают подобные изделия. Одна из самых «невинных» проблем, которые с ними могут возникнуть, — сильные нарушения геометрии. А в соответствии с ГОСТом, изготовитель должен обеспечить гарантию на фундаментные блоки (если они хранились и перевозились по всем правилам). То же могу сказать и про бетон (если ваш фундамент будет монолитным). Соглашаться на баснословную дешевизну не стоит — или вам на площадку, что называется, одна вода приедет, или его капитально недовесят (вы же не сможете проконтролировать точный вес бетона в бетономешалке), либо привезут более дешевую марку, которую вы точно не отличите на глаз от нужной. В идеале, конечно, делать как в советские времена — замешивать бетон на площадке из цемента, песка, щебня. Но сейчас большинство обходится тем, что покупает товарный бетон на заводах ЖБИ. Так что производителю вы должны доверять.

Что касается выбора бетона для заливки монолитного фундамента, то ГОСТы определяют практически все требования к таким материалам. Технологи ориентируются на ГОСТ 7473-2010 и ГОСТ 25192-2012. Будущему хозяину дома удобнее применять торговую маркировку бетонов: для заливки фундамента под дом чаще всего требуется бетон марки М300 (но если конструкция легкая, а грунт очень плотный, то подойдет и М250). Арматура в такую конструкцию выбирается диаметром от 8 мм (но чаще — 10 или 12). Все параметры материалов будут указаны в проекте вашего дома — их рассчитает конструктор.

Ленточный фундамент обязательно делается на песчаной подушке — это требуется для дренажа почвы, отвода влаги от конструкций дома. Фото: stroy-kotedj.ru

Рекомендации по обратной засыпке пазух фундамента

Таблица для приготовления бетона.

В большинстве случаев пазухи приходится засыпать в котловане. Необходимо пошагово рассмотреть этот процесс. Прежде всего проверяется грунт, которым будут заполняться пазухи. В нем, как и в грунте, используемом для засыпки собственно фундамента, не должно быть каких-либо посторонних элементов. Земля, с использованием которой будет выполнена засыпка, должна быть нормальной влажности. Если нужно, грунт смачивается водой.

Засыпка должна быть такой же влажности, как и грунт на строительном участке. Зачастую бывает так, что в этом месте проходят различные коммуникации или трубы.

В таком случае засыпка фундаментных пазух в первую очередь выполняется мягким грунтом, укладываемым на уровень труб. Данное правило действует лишь в том случае, если трубы проходят на высоте не более 30 см от дна вырытого котлована. В случае же если этот уровень выше, нужно сначала насыпать слой почвы толщиной в 30 см, тщательно ее прижать, и лишь после этого сверху засыпать мягкую почву, которую трамбовать уже не надо.

Схема форм цоколя.

Если вам не хочется трамбовать грунт, необходимо насыпать его с расчетом на то, чтобы получился бугор. Это нужно для того, чтобы в будущем произошла правильная осадка и чтобы земля не просела.

В случае если вы засыпали грунт в пазухи, трамбуя его при этом, после завершения работ вам нужно будет проверить получившуюся плотность грунта. Для этого необходимо взять несколько проб земли на участке, после чего измерить показатели и вывести среднее получившееся значение. Нужно упомянуть, что почва должна быть одинаково утрамбована на всем участке.

Как подобрать материал

Перед началом работ, важно знать, чем выполнять обратную засыпку фундамента. Ввиду специфики прохождения процесса, в строительстве используют следующие материалы:

1. Горные породы осадочного типа (песок).
2. Измельченные (глина).
3. Грунт или почву с места строительства, где вырывали траншею.

Каждый из вышеперечисленных материалов обладает своими особенностями и преимуществами. Используя в обратной засыпке фундамента песка, можно избежать побочных эффектов от вспучивания земли с наступлением холодного сезона. Это связано с высоким показателем водопроницаемости, в особенности если дополнительно используется смесь гравия или щебня. В результате, вся влага с объекта будет стекать в прорытую траншею. Как результат, гидроизоляция заложенного фундамента будет испытывать чрезмерные нагрузки и может повредиться со временем, а несущая функция снизится.

Однако подобную сложность возможно разрешить, соорудив отмостку. Ее сооружают плотно к будущему дому по всей территории. Это позволяет исключить попадание влаги в почву около основания, что ликвидирует возможное размытие. Конструкцию можно соорудить самостоятельно с использованием бетонной смеси. В качестве альтернативы можно взять гидроизоляцию с подстилающим материалом. Однако второй вариант не предполагает полную защиту от влаги.

Используя глину для засыпки, реально сделать качественную защиту фундамента от попадания грунтовых вод. Также разрешается использовать суглинки с добавлением супесий. Главное проследить, чтобы структура была плотнее чем почва, окружающая строительные объект. Однако глина под воздействием внешних факторов может начать впитывать влагу, что негативным образом скажется на фундаменте и его характеристиках.

Основным преимуществом использования грунта является отсутствие необходимости вывоза за пределы стройплощадки. Если остается неизрасходованная почва, ее можно применить для внешнего обустройства или в разработке ландшафтного проекта.

Чтобы обезопасить себя от возникновения сложностей в будущем, недостаточно знать, что такое обратная засыпка фундамента, требуется детально ознакомиться с технологий выполнения и следовать строго инструкции.

На что влияет глубина грунтовых вод

Делать самостоятельно засыпку фундамента внутри строения следует после полного затвердевания цемента. Большую опасность представляет для строений весеннее половодье, которое значительно поднимает грунтовые воды на поверхность. В результате этого происходит вспучивание грунта, создавая давление в грунте, которое буквально выдавливает фундамент наверх при оттаивании верхних слоев почвы.

Выпучивание наблюдается в глинистых, торфяных и болотистых грунтах. Котлованы и траншеи для ленточных фундаментов следует копать ниже глубины промерзания в вашем регионе. Внутреннее пространство траншей следует засыпать песком на треть – пески и суглинки выпучиваются меньше. Если грунтовые воды на вашем участке находятся на глубине менее 2 метров, то котлованы делаются до 80 см глубиной.

Для уплотнения грунта его утрамбовывают и проливают водой. При этом грунт значительно уплотняется, убираются все пустоты, и почва становится менее влагоемкой. Если грунтовые воды на участке находятся выше 0,5 метра, внутреннее пространство траншей должно быть вырыто ниже глубины промерзания почвы. Далее поговорим о том, как определить просадочность грунта при устройстве фундамента.

Как правильно засыпать фундамент снаружи

Данный вопрос также очень часто интересует строителей. Точно так же, как и в предыдущем случае, лучше всего использовать грунт, который был выкопан в процессе строительства ленточного фундамента. Сама засыпка проходит поэтапно, в каждой из стадий укладывается новый слой глубиной до 30 сантиметров.

Полностью оградите грунт от попадания в него посторонних фрагментов. Особенно это касается органических соединений, которые могут спровоцировать процесс гниения. Оно способно нарушить равномерность всей конструкции, как результат давления на основание дома, которое приведет к его скорому выходу из строя, потери требуемых качеств и, в конце концов, разрушению.

В процессе наполнения фундамента почвой, постоянно контролируйте состояние отмостки, опоясывающей строение. Отмосткой отводится вода стен дома. При наполнении фундамента она не должна меняться, изгибаться и проседать. Отмостка, сопрягается с основанием под определенным наклоном, обуславливающим ее максимальную прочность, долговечность и эффективность.

Особенности технологии

Обратная засыпка фундамента должна быть осуществлена согласно технологии, ведь только так удастся избежать неприятностей при эксплуатации здания. Процесс следует начинать с проверки почвы на участке проведения работ. Для того чтобы засыпка получилась качественной, нужно удостовериться в том, что на месте проведения работ не осталось забытых инструментов, бетона, кусков дерева и других посторонних материалов.

Важно проверить влажность почвы. Этот параметр определяется методом лабораторных исследований

Для проведения засыпки не следует использовать слишком сухую почву, она не должна быть и грязеподобной. В зависимости от того, какой грунт на участке, его влажность может составить предел от 12 до 15%. Это верно для пучинистых грунтов. Что касается тяжелых почв, то их влажность должна быть равна 20%.

Если требования по влажности не соблюдены, осуществляются работы по увлажнению или просушке. Во втором случае грунт подсушивается на солнце, тогда как при необходимости увлажнения почву нужно подвергнуть воздействию цементного молочка, которое вы можете изготовить своими руками. Для этого в воде следует растворить некоторое количество цемента. Как только жидкость обретет белый цвет, молочко готово к использованию. Если засыпка пазух фундамента предусматривает увлажнение, то необходимо определить тип почвы. Если она связная, то привезти ее в соответствие можно в котловане. Во всех остальных случаях работы проводятся над засыпаемым материалом.

Обратная засыпка внутри фундамента

Вырытая траншея представляет собой замкнутый периметр участка, поэтому часто возникает вопрос, что засыпать внутрь ленточного фундамента. Для того чтобы удержать вредные испарения, поднимающиеся от земли, сохранять тепло в здании, используют песок или глину. Эти материалы выполняют роль защитного слоя.

Засыпка ленточного фундамента внутри песком производится без трамбования. Достаточно равномерно положить слой природного материала. Однако если планируется заливать стяжку, песок нужно уплотнить. Это делается с помощью виброплит или ручной трамбовки. При этом песок лучше дополнительно не увлажнять. А сверху еще положить слой щебня для воздухоотвода. Стяжку площадки лучше делать на арматурной сетке. Бетон будет крепче держаться, не растрескается.

Материалы для отсыпки фундамента изнутри

Отсыпка и трамбовка песка в подвале дома

Объем грунта вынутого из котлована должен соответствовать проекту. Обычно котлован отсыпают песком не более 15 см до проектной отметки. Песок ровняют и тщательно трамбуют. В строительстве грунты разделяются на черноземы (их не используют для засыпки внутри цоколя), глины и суглинки, грунты с примесью горных пород и скальные грунты.

Оптимальным вариантом, обеспечивающей гидроизоляцию и устойчивость грунтов к нагрузкам, являются суглинки или глина. Используют глину без добавок и примесей, способных повредить гидроизоляцию. Глину следует засыпать внутри ленточного фундамента до 300 мм с качественным уплотнением, чтобы исключить воздушные пазухи. Нельзя использовать песчано-гравийную смесь для засыпки свайного фундамента своими руками.

Засыпать площадь внутри цоколя можно не только глиной, но и песком или щебнем, которые не меняют своих свойств под воздействием воды. При использовании всех материалов необходима тщательная трамбовка. При использовании песка его дополнительно проливают водой для уплотнения. Обратную засыпку проводят по всему периметру равномерным слоем для исключения разного бокового давления на фундамент.

Главные стройматериалы, которые могут вам пригодиться

Нередко для рытья котлована следует обратиться за помощью к спецтехнике – экскаватору. Что касается объёмов доставаемой почвы, то они должны быть в соответствии с проектом. В тех случаях, когда почвы достали чересчур много, тогда для того чтобы засыпать внутри ленточного фундамента пространство используют песок и делается это вплоть до проектной отметки. Как известно, песок представляет собой такой сыпучий материал, который также можно считать грунтом самоуплотняющегося типа, его необходимо разровнять и утрамбовать. Обычно для многих построек достаточно пятнадцатисантиметровой толщины песчаной подушки. Если не производить трамбовку, то возникает угроза возможной просадки почвы под фундаментным основанием. А это, в свою очередь, приводит к разрушению фундамента.

Необходимо позаботиться о правильном выполнении обратной засыпки. В противном случае может испортиться гидроизолирующий слой фундаментного основания

Рекомендуем не забывать и об этом немаловажном моменте

Область строительства предполагает деление почв на несколько категорий, среди которых можно выделить следующие:

Особенности почвы

1. Чернозёмы. Обычно их не используют с целью засыпки основания;
2. Глинистые грунты;
3. Почвы с примесями пород горного происхождения;
4. Непосредственно горные породы;
5. Скальные почвы.

Наилучшим решением, с помощью которого можно выполнить обратную засыпку, является глинистая почва. Она способна обеспечить должный гидроизоляционный уровень, также такой грунт позволяет улучшить стойкость почвы к нагрузкам. Поэтому, отвечая на вопрос, чем засыпать фундамент внутри, вы можете остановиться и на этом варианте.

Глина используется без различных примесей, которые могут повредить гидроизоляционный слой. Она должна быть засыпана в несколько слоёв, причём толщина каждого из них не должна превышать трёхсот миллиметров. К тому же, их необходимо постоянно уплотнять. В результате будет получен отличный барьер для излишней влаги. Стоит также отметить и то, что необходимо осуществлять достаточно плотную трамбовку, это необходимо во избежание образования воздушных пазух.

Что касается засыпки пространства в пределах фундаментного основания, то здесь может использоваться не только глина, но и другие строительные материалы. Так, к примеру, сюда можно отнести щебёнку и песок. Объясняется это тем, что именно эти материалы не склонны к резкой смене своих характеристик в результате воздействия на них водой. Применение такого рода материалов предусматривают использование трамбовки. Делается это с целью того, чтобы можно было бы ликвидировать возникшие пустоты, которые в противном случае заполнятся водой, что недопустимо. Что касается того, каким песком засыпать фундамент, то это зависит от особенностей грунта в той или иной местности.

Если вы отдаёте предпочтение применению песка, то его необходимо не только утрамбовать, но и полить некоторым количеством воды с целью лучшего уплотнения. Обратная засыпка осуществляется с соблюдением равномерного распределения объёма. Делается это во избежание бокового давления на фундаментное основание. В результате будет получена надёжная и долговечная конструкция, отличающаяся превосходными техническими характеристиками, а также довольно-таки высоким качеством исполнения. Кроме того, рекомендуется использовать только качественные исходные строительные материалы.

Отзывы

Блоки или монолит?

Такой тип фундамента полностью оправдывает свое название — он представляет собой ленты из бетона, которые проходят под всеми несущими конструкциями дома. Есть два типа бетонных ленточных фундаментов — монолитные и блочные.

Чтобы устроить монолитную «ленточку» (как ее в профессиональной среде называют специалисты), нужно выкопать траншею соответствующей геометрии, засыпать ее дно песчаной-щебневой подушкой. Она станет основанием для «подошвы» или «пятки» — нижней части фундамента. Для заливки ленты сначала обустраивается опалубка (для этого подойдут доски 2 сорта из хвойных пород), потом в ней сваривается каркас из металлической арматуры, а потом все это заливается раствором.

Сборный ленточный фундамент из железобетонных изделий (ФБС) «собирается», как конструктор, из блоков заводского производства: в траншею укладываются готовые элементы (блоки ФБС), которые соединяются между собой сваркой арматуры и заливкой цемента.

Разница между этими двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Монолитный ленточный фундамент — один из самых прочных типов основания под дом, в принципе. Но из-за большой материалоемкости и высоких трудозатрат на его обустройство к дешевым он не относится. Блочный ленточный фундамент подешевле — во-первых, на него идет меньше материала, да и опалубкой можно пренебречь. Во-вторых, чтобы его соорудить, требуется в разы меньше трудозатрат. Эксперты оценивают экономию на блочном фундаменте по сравнению с монолитным минимум в 50%.

Разница между двумя типами «ленточки» заключается в несущей способности. Фото: m-strana.ru

Игорь Суслов говорит:

— Классическую «ленту» можно заменить фундаментом из готовых блоков, если это позволяет тип грунта и, что немаловажно, рельеф местности. Он раза в полтора, а в некоторых случаях в два раза дешевле, чем монолитный фундамент

Плюс монолита — в том, что он лучше удерживает нагрузку, но если собрать блочный фундамент по всем правилам — сделать и «подошву», и залить сверху сантиметров 10 монолита — тоже будет обеспечена необходимая прочность. По трудоемкости сборка такого фундамента легче, и бетонный насос на площадку пригонять не нужно — блоки нужно будет просто подавать краном.

Ленточные фундаменты делятся на две разновидности по глубине залегания.

Они могут быть мелкого заложения — мало- или незаглубленные. Такие фундаменты обустраиваются на благоприятных грунтах (скальных, песчаных, известковых) и когда на них возводится нетяжелый дом (каркасный, деревянный, одноэтажный кирпичный). Глубина такого фундамента — до 50 см. Бывает и так, что заглубленности вообще нет.

Ленточные фундаменты глубокого заложения уходят на глубину дальше 50 см. Их обустраивают на пучинистых грунтах (например, на глинистых). В таких случаях альтернативой заглубленному монолиту может стать сборный ленточный фундамент из ЖБИ, поскольку глубокая заливка монолитной ленты будет дорогим удовольствием.

Технология засыпки

Весь процесс обратной засыпки должен производится в полном соответствии со строительными технологиями, описанными в СНиП 3-02-01-87. Вся работа подразделяется на следующие этапы.

Просушка и увлажнение грунта

Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует произвести анализ грунта на влажность. Для этого отбираются образцы и отправляются в специализированные лаборатории, которые на основе исследований выдают заключение о том, подходит ли материал для отсыпки, либо его требуется довести до кондиции – подсушить или наоборот, увлажнить.

Просушка материала производится естественным путём. Для этого отвалы время от времени перемещаются с места на место или рыхлятся при помощи строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). При частной застройке, когда объём внутренней засыпки относительно невелик, данную работу можно производить вручную, при помощи лопаты. Сушка грунта происходит за счёт нагревания его солнцем и обдувания ветрами.

Когда влажность материала ниже требуемого, необходимо будет произвести его увлажнение. Для этого не следует использовать обычную воду, а лучше воспользоваться цементным молочком: такая пропитка позволяет увеличить плотность грунта, создать связующие соединения между отдельными его компонентами.

Для приготовления «молочка» берётся чистая вода, в которую подмешивают цемент до тех пор, пока она не приобретёт белый цвет, но при этом не изменит свою консистенцию. Слишком густой цементный раствор не сможет тщательно пропитать грунт, и застынет на его поверхности в виде корочки.

Заполнение пустот

При заполнении фундаментных пустот отсыпным материалом также следует соблюдать ряд правил. Для достижения наивысшего показателя плотности укладка грунта производится послойно. Причём каждый слой должен быть тщательно пролит всё тем же цементным молочком и утрамбован. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для проливки – порядка 10 л на 1 кв. м.

Для уплотнения отсыпки можно использовать механическую виброплиту, при большой площади фундаментного основания – дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при возведении небольшого частного дома – ручную трамбовку, сделанную из обрезка бревна или бруса.

Уплотнение засыпки при помощи механической трамбовки

Если на строительном участке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется применять комбинированный метод отсыпки, с использованием разных грунтов для создания различных слоёв. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует отсыпать из плотной глины или суглинка. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, и после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не давая подпочвенной влаге подниматься до верхних слоёв отсыпки.

Кроме дна котлована глиной засыпаются и боковые стенки фундамента, желательно вплоть до их верхнего края. Это предотвращает инфильтрацию грунтовой или сточной воды со стороны наружных пазух. Таким образом, внутри несущего основания создаётся «чаша» из плотного водонепроницаемого материала – глины или суглинка. Далее эта «чаша» заполняется любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.

Засыпка внутренних пустот котлована должна производиться одновременно с засыпкой внешних пазух. Это даст возможность избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стенки. Кроме того, приступать к процессу отсыпки можно только после того, как бетонная заливка набрала не менее 2/3 своей проектной прочности. Для этого в зависимости от толщины заливки и погодных условий, потребуется от 3 до 5 недель. Торопливость в этом деле может привести к повреждению фундаментной ленты, её искривлению или растрескиванию.

Одновременно с этим следует позаботиться об отведении сточных и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную систему дренажа и влагозащитную отмостку шириной не менее 0,8-1 м.

На видео показана процедура засыпка внутренних пустот несущего основания ленточного типа:

При помощи заполнения грунтом внутренних пустот фундамента можно успешно решить вопрос с утилизацией извлеченного из строительного котлована грунта. Также это позволит оптимизировать микроклимат в помещении, предотвратить «подъём» сырости и холода из подвального пространства.