Тычковые ножи — происхождение и современность

Какие обои могут скрыть неровности стен

Клеим мебельную кромку своими руками

Есть две технологии наклеивания мебельной кромочной ленты. Первая — для тех, у которых на тыльной стороне нанесен клей. В этом случае необходим утюг или строительный фен. Вторая — для наклейки лент без клея. В этом случае необходим хороший универсальный клей, который может клеить пластики и изделия из древесины и мебельный ролик, кусок войлока или мягкая тряпка чтобы можно было хорошо прижать кант к срезу.

Получить такую кромку в домашних условиях реально

Немного о том, какой толщины кромку клеить на каких деталях. Те края, которые не видны, по ГОСТу вообще можно не клеить, но в основном их стараются обработать, чтобы меньше впитывалась в ДСП влага, а также чтобы уменьшить испарение формальдегида. На эти края клеят меламиновую ленту или ПВХ 0,4 мм. Также обрабатывают и края выдвижных ящиков (не фасады).

На лицевые торцы фасада и выдвижных ящиков лучше использовать ПВХ 2 мм, а на видимые срезы полок — ПВХ 1 мм. Цвет выбирают или в тон основной поверхности или «в контраст».

Как самостоятельно приклеить кант с клеем

Клеевой состав наносят на меламиновую кромку, бывает он на ПВХ. Если выбрали ПВХ, начинать проще с тонких — их легче обрабатывать, меламиновые любые клеятся просто.

Берем утюг и фторопластовую насадку на него.Если насадки нет, подойдет плотная хлопковая ткань — чтобы не перегреть ленту, но расплавить клей. Для этой цели подойдет и строительный фен. Утюг ставим примерно на «двойку», пока он греется отрезаем кусок ленты. Длина — на пару сантиметров больше обрабатываемой детали.

Укладываем кромочную ленту на деталь

Прикладываем кромку на деталь, разравниваем, разглаживаем. С обоих сторон должны свисать небольшие куски. Берем утюг и, через насадку или тряпку, проглаживаем кромку, прогревая до тех пор пока клей не расплавится. Прогревать надо равномерно по всей поверхности. После того как вся кромка приклеится, даем ей остыть. Затем начинаем обработку краев.

Прогреваем утюгом

Кромку обрезать можно ножом, причем как острой так и тупой стороной. Кто-то пользуется обычной металлической линейкой, кому-то удобнее со шпателем из нержавейки.

Итак, берем выбранный вам инструмент, срезаем свисающие края кромки. Их отрезают вплотную к материалу. Затем отрезают излишки вдоль детали. Меламин и тонкий пластик отлично режутся ножом. Если ПВХ кромка толще — 0,5-0,6 мм и больше, могут уже возникать трудности. Такие края можно обработать ручным фрезером, если он есть. Это гарантирует хороший результат в короткое время. Дольше обработка будет длиться если использовать наждачную бумагу, но результат может быть не хуже.

Можно использовать даже шпатель с жестким лезвием

Один важный момент: при поклейке тонких кромок срез детали должен быть ровным, без выступов и впадин. Материал пластичный, из-за чего все дефекты видны. Потому предварительно пройдетесь наждачной бумагой по срезам, после чего тщательно обеспыльте, обезжирьте. Только после этого можно клеить.

Кромление лентой ПВХ (без клея на обратной стороне)

При этом способе самостоятельной поклейки ПВХ кромки нужен универсальный клей и кусок войлока или тряпки. Читаем инструкцию к клею, выполняем все действия по рекомендации. Например, для клея «Момент» необходимо нанести на поверхность и распределить состав, выждать 15 минут, сильно прижать склеиваемые поверхности.

Нанести клей и подождать — не проблема. Чтобы плотно прижать кромку к срезу можно использовать деревянный брусок обернутый войлоком. Вместо бруска можно взять строительную терку, на ее подошве тоже закрепить войлок. В крайнем случае можно свернуть плотную ткань в несколько слоев и этим придавить ленту к поверхности.

Сильно прижимаем, налегая всем весом

Выбранный инструмент прижимают к уложенной кромке, надавливают всем весом, прижимая ее к поверхности ДСП. Движения при этом — поглаживающие. Так проглаживают всю кромку, добиваясь очень плотного прилегания. В таком виде деталь оставляют на некоторое врем — чтобы клей «схватился». Затем можно приступать к обработке кромки.

V-образные точилки

Справедливости ради, такие приспособления используются не столько для заточки, сколько для правки ножа. То есть для быстрого восстановления рабочий остроты. Изменить угол заточки, либо убрать повреждение режущей кромки при помощи таких приспособлений крайне затруднительно.

Самым известным образцом заточных систем из данной группы является Триангл от фирмы Спайдерко. Заточная система представляет собой пластиковое основание, в котором выполнены отверстия для абразивных камней. Триангл предполагает заточку под двумя самыми популярными углами 30 и 40 градусов.

В комплекте с заточной системой поставляются абразивные камни треугольной формы. Два камня коричневого цвета, гритностью 600 единиц. Маркируются как Medium, и предназначены для первичной обработки. И два камня белого цвета гритностью 1000 единиц. Маркируются как Fine и предназначены для финишной обработки режущей кромки.

Процесс заточки на Триангле выглядит следующим образом. Коричневые камни устанавливаются в отверстия под выбранным углом, острым углом внутрь. Берем нож под углом 90 градусов к поверхности стола, прижимаем к наклонному абразиву, и с небольшим усилием проводим вниз, с левой стороны ножа, а потом с правой. Выполнив так 20-30 проходов, переворачиваем камни плоской стороной внутрь и повторяем процедуру. После чего устанавливаем белые камни острым углом вниз и продолжаем процесс правки. Опять устанавливаем камни широкой стороной внутрь и продолжаем точить нож.

Главным достоинством Триангла является простота и эффективность. Буквально за 5-10 минут, без лишних усилий и наработки навыков нож можно наточить в бритву. Отдельно можно докупить полировальные камни которые маркируются как ExtraFine, либо специальные алмазные камни. Которые отличаются высокой производительностью, и с их помощью вполне реально переточить нож на другой угол (30 либо 40), убрать сколы с режущей кромки. Недостатком является высокая стоимость алмазных абразивов, она превышает стоимость самой заточкой системы.

Под каким углом затачивать ножи, в зависимости от назначения

Заточка ножей под различными углами возможна с применением только профессионального инструмента: станков или вручную на камнях. Бытовые точилки, которые во множестве предлагаются в магазинах, настроены в подавляющем большинстве на 35-40º.

Кухонные ножи

Как правило, бытовые точилки обеспечивают угол заточки 40-45º, к тому же, они снимают слишком много металла. Если необходимо получить другой угол режущей кромки, нужно воспользоваться абразивным бруском.

Иллюстрация	Описание действия
ФОТО: kitchendecorium.ru	На точильный камень наносится немного воды. Затем его рекомендуется протереть губкой с каплей моющего средства для посуды
ФОТО: kitchendecorium.ru	Выставляем угол заточки по лекалу, в соответствии с таблицей, предоставленной ранее. Запоминаем положение клинка и во время работы стараемся его не изменять
ФОТО: kitchendecorium.ru	Клинок затачивается плавными движениями без излишнего давления. Движение поступательное, лезвием от себя, от рукояти к острию клинка, как указано на иллюстрации
ФОТО: kitchendecorium.ru	На режущей кромке образуются заусенцы, которые нужно убрать при помощи мусата
ФОТО: kitchendecorium.ru	Правка выполняется поступательными движениями мусата с двух сторон лезвия

Охотничьи ножи

Охотничьи ножи рекомендуется точить при помощи специальных заточных механических станков. Инструкция на примере модели.

ФОТО: tsprof.comВнешний вид профессионального точильного станка модель Blitz

Иллюстрация	Описание действия
ФОТО: YouTube.com	Устанавливаем в зажим точильный камень
ФОТО: YouTube.com	На компенсирующем механизме выставляем значение, равное толщине абразивного бруска
ФОТО: YouTube.com	Добавляем масло в специальное отверстие
ФОТО: YouTube.com	Устанавливаем нож на рамочном креплении
ФОТО: YouTube.com	Выставляем угол. На данной модели рабочий диапазон угла заточки 16-50º
ФОТО: YouTube.com	Возвратно-поступательными движениями затачиваем лезвие клинка

Назначение крепежа

Болты, называемые иногда анкер фундаментный предназначены для крепления к опоре строения нижнего венца рубленных конструкций, а также связки с другими материалами наружных стен или монтажа различных станков и механизмов в промышленных предприятиях. Кроме этого, для усиления основания дома на него часто крепят стальные профильные детали П-образной или Н-образной формы, называемые соответственно швеллерами и двутаврами.

Назначение фундаментных крепежей

На гладкий ленточный железобетонный или плитный фундамент присоединить строительные блоки или брус без опасения всевозможных деформаций и смещения конструкции невозможно. Для решения этой задачи и применяют длинные стержни той или иной формы, именуемые анкерными болтами.

Как проверить уровень заточки ножа

Оценить остроту заточенного предмета можно следующими способами:

1. Необходимо попробовать разрезать ножом бумажный лист или помидор. Затупленное острие не сможет разрезать эти предметы.
2. Поднести лезвие на свет. Если кромка продолжает отбрасывать блики, то острие необходимо заново наточить.
3. Японский метод. Он заключается в скручивании газеты в рулон. Полученная конструкция по краям обматывается скотчем и ставится вертикально на столь. Необходимо провести по рулону удар заточенным предметом. Если конструкция разрезалась на 2 части, то заточка прошла успешно.

Самым безопасным методом проверки является применение специализированных устройств – угломеров, определяющих правильный угол заточки. Они состоят из транспортира, подвижной линейки, стопора, нониуса и винта микрометрической подачи. Для измерения необходимо приложить приспособление к поверхности лезвия и зафиксировать полученные значения. Некоторые угломеры обладают электронным дисплеем, позволяющим выводить результаты измерений на экране в электронном виде.

Не рекомендуется проверять остроту лезвия при помощи пальцев руки. При случайном надавливании на острие возможен риск пореза кожи.

Фото перекидного рубильника

Разновидности кромкогибов

Принцип его действия заключается в перемещении по ширине обрабатываемого листа, в результате чего металлическое изделие постепенно сгибается по назначенному шву. Максимальная ширина обрабатываемой заготовки составляет 0,8 мм.

Портативный кромкогиб ручного применения включает следующие компоненты:

• подвижные прорезиненные ручки;
• рычажная система, с помощью которой регулируется сила нажатия;
• рабочие губки, соразмерные ширине кромки;
• ограничитель хода, представленный в виде резного винта.

К отрицательным свойствам ручного приспособления можно отнести невысокую точность выполняемых кромкогибочных операций. При ручном передвижении инструмента деталь может выйти из искомого положения, что ведёт к образованию погрешности. В результате такого производственного огреха обрабатываемый объект может обрести некорректную форму.

Роликовые приспособления более ограничены в своём действии, так как одной пары встроенных роликов недостаточно для того, чтобы производить операции по формированию тонкой отбортовки небольшого радиуса. В данном случае можно осуществить замену роликов, подстраивающихся под форму отгиба, но подобное трудоёмкое вмешательство в изделие сомнительно.

Кромкогибочный инструмент гидравлического типа позволяет совершать более технологичные и насыщенные операции. Большой мощностный потенциал данного устройства допускает обработку кромок значительной толщины. Станки с электромеханическим и пневматическим приводом также отличаются высокими показателями обработки изделий.

Гидравлический кромкогиб

Особенности и конструкция

Как известно, с помощью рубанка выполняют черновую и чистовую отделку древесных конструкций, поверхностей. Сегодня классические ручные рубанки были заменены электрооборудованием. Принцип работы обоих инструментов одинаковый. Рубанок убирает слой древесины за счет предусмотренных в конструкции лезвий. Процедура называется строганием. У ножа специальная заточка, и элемент расположен под определенным углом, что позволяет добиться нужного результата.

Конструкций ножей включает такие элементы.

• Фаску. Обнаружить ее можно с тыльной стороны лезвия. С ее помощью удается снизить усилие проникновения ножа в дерево.
• Передний угол. Его положение совпадает с углом наклона ножа, который находится в корпусе инструмента.
• Рабочий угол заострения. У него есть свое значение, которое определяется вычитанием угла фаски и угла наклона.

Наиболее важным считается передний угол. Он оказывает влияние на гладкость обрабатываемой поверхности древесины. Также передний угол отвечает за нагрузку на лезвие и условия удаления образующейся в процессе работы стружки.

Принцип работы кромкооблицовочного станка и некоторые варианты устройства

Данный аппарат широко используется как в частных мастерских, так и в промышленных масштабах. В качестве рабочего материала для украшения деревянных изделий можно использовать:

Типичная ширина облицовки составляет приблизительно 2-5 сантиметров, а толщина может варьироваться в пределах 0,4-3 миллиметра.

Далее к устройству подносится нужная деревянная деталь и по ее кромке приклеивается подготовленная лента. Происходит это очень просто – нужно всего лишь провести аппарат вдоль дерева, слегка его прижимая.

Конечно, если речь идет о том, чтобы сделать кромкооблицовочный станок своими руками, то он вряд ли будет некоторые продвинутые функции заводского изделия, к примеру, прогрев клея. Хотя вполне несложно организовать даже и этот механизм – просто понадобится немного больше терпения и времени.

Что касается разновидностей рассматриваемого аппарата, то выделяют такие варианты:

• Для работы с криволинейной кромкой. Обычно здесь используется ручная подача материала, так как мастеру нужно вовремя подстраиваться под очередной изгиб на детали и спешить за автоматической лентой точно не получится.
• Для прямолинейной обработки. Такие изделия, как правило, имеют автоматическую подачу. Именно они чаще всего используются на массовом производстве мебели или других вещей из древесины.

Правка под углом и создание фаски

Обязательно надо выдерживать угол наклона. Если нож до этого резал легко, то угол заточки режущей кромки оставляется прежний. Если меняется угол заточки, то лучше новый угол сделать с привлечением измерительного инструмента. 25 градусов считается оптимальным углом, если есть отклонения, то лучше в сторону уменьшения.

Но вопрос ещё и в том, насколько точно сведены грани режущей кромки. Имеется в виду, соблюдена ли плоскость грани, или она имеет скругления.

Спуски или фаски служат для плавного перехода от обуха к режущей кромке. Есть различные формы спусков клинка. Подбираются они в зависимости от его использования. Иногда спуски имеют один угол с режущей кромкой, к примеру, скандинавские. Бывают заточены под линзу, как выпуклую, так и вогнутую.

При заточке нужно выдерживать угол.

Основные принципы доводки ножей

Надо обратить внимание на некоторые принципы в работе над остротой и формой лезвия:

Перед началом работы камни надо замочить в воде и дополнительно приготовить мыльный раствор, он смазывает камень и смывает с него снятую мелкую стружку.
Лучше взять камни разной зернистости для заточки и доводки. При заточке используется камень большей зернистости. Им нужно доработать процесс до конца и только когда он закончен, то есть именно этим камнем большего не сделать, тогда берём следующий. Иначе процесс будет более долгим.
Нажим при работе с камнем меняется в зависимости от зернистости

Меньшая зернистость требует меньшего нажима.
Очень важно, чтобы в процессе заточки и доводки нож удерживался под одним углом. Это даёт правильную заточку лезвия и ровную поверхность режущей кромки.
При доводке ножа надо работать всей поверхностью камня, чтобы выработка камня была равномерной и не получалась ямка в его средней части

Если камень уже имеет неровную поверхность, его требуется выправить. Как вариант, насыпается отработка точильного камня или победитовая крошка на поверхность толстого стекла, добавляется мыльная вода и водим камнем по этой поверхности до получения нужного результата.

Выбор стали для закалки ножа

Сталь представляет собой сплав железа с углеродом и различными примесями. В зависимости от содержания последних компонентов, выделяют такие виды этого металла:

• углеродистая;
• легированная.

Углеродистая сталь содержит не более 2,14 % углерода. Чем его меньше, тем больше пластичность клинка, чем больше, тем тверже и прочнее будет изделие. Такое лезвие хорошо режет, но будет плохо держать заточку, быстрее изнашиваться. Однако не составит труда подобный нож наточить. Металл подвержен коррозии. В качестве плюса можно отметить хорошую способность к сварке. При этом малоуглеродистая сталь не подлежит закалке.

Особенностью данной стали, является низкая красностойкость, которая равна 250°С. При нагревании до более высоких температур (что и происходит во время закалки) она теряет свои свойства, становится хрупкой. Именно поэтому, приступив к закалке будущего ножа, следует учитывать, из чего он выполнен и, исходя из этого, выбирать оптимальный режим температур для последующей работы. Для тех, кто хочет сделать нож своими руками, эта сталь станет идеальным вариантом, ведь с ней легко работать.

При закалке углеродистой стали, следует соблюдать определенный температурный режим, дабы металл не покоробился и не потрескался. Для низкого содержания углерода идеально подойдет температура от 727 до 950°С; для высокого (до 2.0 % содержания углерода) – от 680 до 850°С.

Для изготовления ножей в домашних условиях наиболее часто применяется сталь следующих марок:

• от У7 до У16 (подвержены глубокой коррозии, лезвие таких марок стали будет острым и твердым);
• 65Г — идеальный вариант для ножей, предназначенных для рубки, ведь обладает ударной вязкостью. Такое лезвие будет плохо держать заточку и быстро ржаветь;
• О-1 — весьма популярна у знатоков своего дела, что обусловлено приемлемой стоимостью, легкостью в закаливании. Поскольку это высокоуглеродистая сталь, то она еще и очень твердая (до 60 HRC), износостойкая, но ей также страшна коррозия;
• M-2 — ее твердость достигает 66 HRC. Лезвие долго держит заточку, легко ржавеет. Имеет большую, по сравнению с другими, красностойкость;
• 1095 — часто используется для изготовления ножей. Из своей серии именно в этой марке содержится наибольшее количество углерода, благодаря чему такое лезвие будет хорошо точиться, неплохо держать заточку, сохраняя при этом приличную твердость.

Технология изготовления объемных световых букв

Делать объёмную вывеску необходимо аккуратно, шаг за шагом: подготовить лицевую и заднюю часть каждой буквы, смастерить боковины, смонтировать электрику, соединить части воедино и установить крепежную систему.

Фасадная и тыльная части

Для лицевой части будущих букв потребуется тонкое акриловое стекло в 2-3 мм. При этом — чем больше шрифт, тем толще стекло, так, для 40-сантиметровой буквы необходим акрил в 4 мм. Фасадный материал должен иметь молочного цвета, хорошо пропускать свет, но при этом, не быть полностью прозрачным.

С помощью заранее подготовленных трафаретов и маркера рисуем на стекле контур буквы, а затем — вырезаем получившуюся основу. Сделать это можно с помощью фрезерного станка с ЧПУ. Если подобного инструмента под рукой не оказалось, или мастер недостаточно владеет навыками работы с подобным агрегатом, то можно воспользоваться специализированной мастерской. Вырезать из оргстекла рекламные объемные буквы на заказ стоит недорого — порядка 100 рублей за погонный метр. Тыльная часть изготавливается по аналогии с фасадной, только для неё берется лист ПВХ, толщиной 3-4 мм. Его легко можно разрезать с помощью ножа по пластику.

Боковые части для букв

Объемные буквы из пластика должны иметь боковые элементы, которые изготавливаются из листов ПВХ. Для этих частей подойдёт тонкий материал в 2 мм. Из подготовленного листа нарезаем полоски, которые и будут служить боковыми бортиками для вывески.

Высота боковин не так важна, ведь мешающиеся части можно отрезать, но удобнее работать с полосками в 150-200 см.

Склейка букв

Следующим этапом станет склейка фасадных стеклянных частей с боковинами из ПВХ. Делать это необходимо вдоль кромки и очень аккуратно, чтобы в будущем вывеска выглядела изящной. Для этого потребуется клей на цианакрилатной основе, который имеет свойство быстро затвердевать

Стоит обратить внимание на промышленный Cosmofen

Если объемные буквы для наружной рекламы, имеют плавные изгибы, то для их пластичности потребуется обычный фен, который нагреет пластиковые полоски и сделает их податливыми.

Задник примеряем к полученной основе и, если он идеально подходит, то оставляем его на потом. Он крепится в самую последнюю очередь, когда в букве уже смонтированы светодиоды.

Особенности теплоизоляции фундамента пенополистиролом

Гидроизоляция

Апекс подобные заточные системы

Заточная система APEX EDGE PRO была разработана в 90-х годах прошлого века, и породила целый класс заточных приспособлений. Является одним из лучших образцов для профессиональной и любительской заточки ножей.

Представляет собой пластиковую станину с прижимным столиком, на котором можно с помощью прижимного винта и упора отрегулировать расположение ножа для заточки. В оригинальной системе нож требуется удерживать рукой, во многочисленных репликах стали использоваться мощные неодимовые магниты, что делает процесс заточки более комфортным.

На штанге расположен поворотный узел, к которому прикреплен держатель для абразивов. Угол заточки варьируется в огромных пределах с высокой точностью, при помощи угломера, либо приложения на смартфоне. В комплекте обычно используются высококачественные абразивные камни фирмы Boride. Набор которые позволяет сформировать с нуля режущую и отполировать до зеркального леска подводы.

Единственным недостатком системы является довольно высокая стоимость. Что собственно и породило сперва многочисленные китайские подделки, а потом целый спектр заточных систем различной стоимости и уровня качества.

Виды кромочных станков

Промышленность выпускает различные кромочные станки, отличающиеся по ряду характеристик

Выбирая модель для собственной мастерской, стоит обратить внимание на ряд специфических особенностей того или иного устройства. Прежде всего, устройства разделяют по исполнению на ручные и стационарные

Отличие очевидно – ручной инструмент держат в руках, двигая его вдоль торца заготовки. В ходе движения кромочный (кромкооблицовочный, как его еще называют) станок подготавливает ленту, клеит ее и прижимает к торцу плиты. Стационарный станок устанавливается неподвижно, обрабатываемые детали укладывают на столешницу и двигают вдоль рабочего модуля.

Станки с ручной подачей имеют небольшие габариты и могут работать с криволинейными заготовками. Автоматические не требуют присутствия оператора, но обрабатывают только прямолинейные кромки.

Также стационарные устройства можно классифицировать по степени сложности. Выделяют три категории:

• простой станок;
• устройство средней сложности с функцией резки;
• профессиональное кромочное устройство.

Простые станки умеют только клеить кромку, чаще всего для этого используется лента из ПВХ с уже нанесенным клеевым составом. Последующая обрезка и выравнивание выполняется вручную. Станки средней сложности, помимо оклейки, срезают лишний материал. Что касается профессиональных устройств, то они способны создавать идеально выровненную поверхность, часто с полировкой.

Как сделать аппарат самому

Так как рассматриваемые агрегаты имеют довольно большую стоимость на рынке, многие мастера готовы потратить некоторое время на их изготовление собственноручно. В принципе, этого варианта тоже будет вполне достаточно для нормальной работы, но здесь придется больше внимания уделять технике безопасности и использовать устройство очень аккуратно.

Для начала, нужно обзавестись необходимыми компонентами. В стандартную комплектацию входит:

1. Узел автоматического обрезания облицовки.
2. Узел регулировки оборотов вращение роликов, подающих ленту, хорошо, если оно оборудовано специальным индикатором.
3. Место для нагрева клея, какой-либо терморегулятор.
4. Узел подачи ленты для клейки.
5. Направляющие, которые помогут нормально зафиксировать обрабатываемую деталь.

Если вы запаслись всем необходимым, то можно приступать к сборке. Конечно, ничто не мешает немного отойти от принятой комплектации и добавить какой-нибудь свой дополнительный узел, который поможет сделать аппарат более удобным и функциональным.

В качестве заключения стоит отметить, что сделать кромкооблицовочный станок своими руками будет по силам любому человеку, имеющему опыт работы с механизмами, элементарной электроникой и инструментами. Немного фантазии – и вы получите желаемое.

МАТЕРИАЛЫ,ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Распределительные валы изготовляют из легированных сталей 15Х, 15НМ и 12ХНЗА, или из углеродистых сталей 40 и 45, или из чугуна. Кулачки и шейки стальных распределительнных валов подвергаются цементации с последующей закалкой или поверхностной закалке, а чугунных — отбеливанию.

Для

распределительных шестерен применяют сталь 20 и 45 или серый чугун. Для уменьшения шума при работе зубья шестерни делают косыми, а шестерню изготовляют из текстолита (при стальной ступице).

Толкатели изготовляют из легированных сталей 15Х, 20Х 12ХНЗА и 18ХНЗА, из стали 45 с последующей поверхностной закалкой. В некоторых двигателях толкатели делают из отбеливающихся чугунов. Твердость рабочих торцов толкателя не должна быть ниже HRC

54—56.

Выпускные клапаны

в карбюраторных двигателях изготовляют из сталей ЭСХ8, Х9С2, Х10СМ, Х12Н7С, ЭН107 и ЭЯ2. С целью экономии жаропрочные материалы в ряде двигателей применяют только для головок клапанов, а стержни делают из сталей 40Х или 40ХН, затем эти детали сваривают. Для повышения коррозионной стойкости выпускных клапанов и уменьшения износа рабочей поверхности на нее и на головку клапана со стороны цилиндра наплавляют слой твердого сплава ВЗК (на кобальтовой основе), сормайта (на железной основе) или стеллита (60% Niи 15% Сг) толщиной 1,5—2,5 мм.

Для впускных клапанов

применяют хромистую и хромони-келевую сталь 40Х, 40ХН, 50ХН, 37С и 40ХНМА.

Седла клапанов

изготовляют из серых перлитовых чугунов СЧ 24—48, стали 45. В некоторых случаях седла клапанов отливают из отбеливающихся чугунов, при этом седла хорошо противостоят ударной нагрузке и химическому воздействию газов. Кроме того, обработка точно отливаемых колец для седел сводится только к шлифованию, без обтачивания и притирки.

Направляющие втулки

изготовляют из чугуна или из алюминиевой бронзы.

Для

пружин применяют специальную пружинную проволоку диаметром 3—5 мм из сталей СОГ, 65Г, 50ХФХ иП1.Детали крепления

тарелки, пружины и стержня клапана (сухари, чеки) изготовляют из сталей 40, 45, 12НЗА и чугуна СП-4Ф и др.

Коромысла штампуют из углеродистых сталей 20 и 30. Применяют также легированные стали 20ХНЗА, 12ХЗА, ЭИ274 и др. Ударной части коромысла с помощью термической обработки придается высокая твердость.

maestria.ru

Форма лезвий

Ножи — это инструменты, сочетающие в себе два основных элемента — клинок и рукоять. При этом самое главное отличие заключается именно в конструкции клинков и наличии составных частей.  Наиболее важная часть, которая нуждается в постоянном уходе и регулярной заточке состоит из:

• Режущей кромки и ее высоты.
• Обуха и его толщины.
• Прямоугольного сечения и его высоты.
• Спусков и их высоты.
• Режущих граней, их высоты.
• Толщины режущих граней.

Наиболее часто клинки имеют следующую форму лезвий:

1-5 — Клиновидную;6 — Бритвенную;7 — Стамесочную (одностороннюю или японскую);8 — «Рубящий китаец»;9 — Пулевидную.

Инструменты для доводки

Самым простым инструментом для доводки ножей является камень. Они бывают разной зернистости. В зависимости от вида работы, подбирается камень:

• ремонт клинка — берётся камень крупной зернистости;
• доводка — нужен камень мелкой зернистости.

В случае немного затупленного лезвия, его поправят кожаным ремнём. Для бытовой заточки, чаще достаточно купить специальную ручную или электрическую точилку. Для работы с ними не потребуется знаний и умений, справится даже домохозяйка.

Если клинок в плохом состоянии, то лучше воспользоваться станком или услугами профессионала. Станки продаются в специализированных магазинах, а цена зависит от многих факторов.

заточка ножа – дело тонкое.

Почему ножи теряют остроту

Нож, независимо от того дешёвый он или дорогой, из мягкой стали или закалённый, со временем затупится. На режущую кромку воздействуют несколько факторов:

1. Мягкие продукты питания или плотное дерево имеют свою жёсткость и неоднородный состав. Нож, встречаясь с такими препятствиями, теряет частички с режущей кромки. Таким образом происходит её деформация, и нож начинает резать хуже от естественного износа.
2. Режущая кромка загибается. Даже мягкий материал, даёт противодействие при разрезании. Режущая кромка, встречая боковое сопротивление, загибается или откалывается.

В зависимости от марки стали, из которой сделано лезвие, и её закалки результат работ будет следующим:

1. В случае с мягкой сталью, кромка всегда будет загибаться. Достаточно сделать правку камнем и можно продолжать работу, но это действие придётся повторять часто.
2. Когда сталь излишне жёсткая, режущая кромка клинка отламывается. У неё недостаточно гибкости, чтобы реагировать на излом. Таким ножом работать не получится.

Поэтому клинки, в зависимости от сферы использования, делают либо из нескольких слоёв металла, либо из стали, не имеющей максимальных показателей закалки.

Зачем нужен кромочный станок

Как только материал раскроен, вырезаны все необходимые детали, их кромки оклеивают лентой из различных материалов. В основном это материалы на основе ПВХ, бумаги, обработанных тканей. Данная процедура призвана решить сразу несколько задач.

Декоративное оформление. В продажу поступают ленты для оклейки кромок с различной текстурой и окраской. Чаще всего используется материал, имитирующий фактуру дерева или камня.

Защита плиты. Лента, которая используется для оклейки кромки, изготавливается из материалов на полимерной основе. Она характеризуется высокой прочностью и износостойкостью. Данное покрытие защищает плиту от возможных физических повреждений, проникновения влаги, разрушения структуры вследствие разбухания.

Защита людей от вредных испарений. Современная плита на основе дерева создается с использованием высококачественных материалов и вяжущих веществ, тем не менее ДСП на протяжении первых месяцев эксплуатации может выделять токсины. Защитить владельца от вредного влияния собственной мебели и призван станок для кромления ЛДСП.

Устройства данного типа являются узкоспециализированными, тем не менее подобный станок непременно должен быть в хозяйстве мастера, который занимается изготовлением мебели.