Пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента своими руками + основные ошибки при монтаже

Содержание

Утепленная отмостка для фундамента дома.

По нормативам фундамент должен строиться на уровне немного ниже уровня промерзания грунта. Это необходимо для того, чтобы избежать влияние морозного пучения грунта под фундаментом. Если этим правилом пренебречь, то замерший грунт может неравномерно поднять дом, что приведёт к разрушению фундамента и стен.

Дом раскололся из-за морозного пучения грунта.

Утепленная отмостка — это элемент защиты дома, и, в основном, применяется для мелко заглублённого фундамента. Она позволяет уменьшить уровень промерзания грунта, а это в свою очередь позволяет сделать мелко заглублённый фундамент и сэкономить на материалах. Также такая отмостка исключает использование песчаной подсыпки под фундаментом. Она просто не нужна, так как фундамент будет опираться на грунт ниже уровня промерзания.

В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. При обустройстве отмостки важна не только толщина утеплителя, но и ширина самой отмостки.

Для оценки влияния утепленной отмостки на глубину промерзания грунта были проведены исследования. По их результатам построили график. Более подробно можно ознакомиться с исследованиями скачав файл Uteplennaya_otmostka.

Uteplennaya_otmostkaСкачать

График зависимости глубины промерзания грунта от толщины слоя пенополистирола. Кривая 1 указана для ширины отмостки 0.5м. Кривая 2 – для ширины отмостки -1м. По горизонтальной оси графика указана толщина пенополистирола в метрах. По вертикальной оси графика указаны поправочные коэффициенты.

Например, для отмостки шириной 1м, которая утеплена экструдированным пенополистиролом толщиной 0.05м (5см) поправочный коэффициент из графика получится примерно 0.28.

Если глубина промерзания грунта в регионе составляет 1.5м, то утепление отмостки пенополистиролом толщиной 5см и шириной 1м уменьшит эту глубину, а именно: 1.5м*0.28=0.42м. Глубина промерзания сместится на отметку 0.42м.

В этом случае фундамент можно будет установить на отметке 42см+15см =57см, где 15см – это обязательный минимальный отступ от глубины промерзания.

Также важно утеплять не только отмостку, но и нижнюю подземную часть фундамента и цоколь здания.  Это необходимо сделать для того, чтобы холод не передался на грунт по элементам фундамента

Устройства и типы ленточного основания

По глубине своего залегания ленточные монолитные основания могут быть глубокого или мелкого залегания. Заглубленные на небольшую глубину основания в основном используются на обычных грунтах, отличающихся прекрасной несущей способностью, под сооружения небольшого веса из дерева или каркасные дома.

Устройство монолитных бетонных фундаментов глубокого заложения применяется в основном под тяжелые здания. Опускают их ниже уровня промерзания грунта примерно на 15 см при условии наличия хорошей его несущей способности.

Технология монолитного ленточного фундамента предусматривает обустройство опалубки, придающей бетону нужную форму и не позволяющей ему расплываться. Однако опалубка требует не только дополнительных затрат на материалы, но и времени на ее обустройство.

Конструктивно-ленточный фундамент

Конструктивно-ленточный фундамент – это железобетонная конструкция, которую возводят по периметру будущего дома для качественного распределения нагрузки на почву. Применяют такую основу для строительства малоэтажных объектов:

1. Жилых.
2. Гаражных помещений.
3. Дворовых хозяйственных построек.
4. Бань.
5. Ограждений.

Ленточный фундамент своими руками сделать сравнительно просто. Но при нарушении технологического процесса о долгом сроке службы фундамента, строения на нем можно и не мечтать. Конструкция быстро разрушится. Посезонное вспучивание грунтов, действие жидкости на бетонное основание без изоляции, неверно рассчитанные нагрузки – причины для поломки фундаментной опоры, на которой возведено здание, много.

Особенности

Ленточное фундаментное основание — это несущая опора, напоминающая собой замкнутый контур в виде ленты из ЖБИ, кирпичного и блочного стройматериала. Ленточная опора дает возможность строительства объектов из:

• древесины;
• пенобетона;
• кирпича;
• пеноблока.

При постройке фундаментного основания необходимо выполнить серьезный объем земляных, строительных операций. Несмотря на это, ленты актуальны.

На заметку!Устройство опоры проводят на утрамбованной песчано-гравийной подушке.

После того как затвердевшую несущую ленточную конструкцию покрывают гидроизоляцией, создают защиту железобетона. Если масса здания менее 50 тонн, то подготовкой подстилки под фундамент можно пренебречь.

Назначение

Основание в виде ленты на фото выглядит надежно и при этом просто. Ленту можно применять для возведения:

1. Монолита.
2. Сооружений каркасов из дерева, бетона, кирпича.
3. Малоэтажек.
4. Банных объектов.
5. Хозпостроек или промобъектов.

Лента необходима тогда, когда сооружение планируют на территории с уклоном.

Ленточный фундамент хорошо подходит, если решено строить:

• цоколь;
• террасу или веранду;
• гаражное или подвальное помещение.

Предназначен для дома, где плотность стенок больше 1300 кг/м2, как для лёгких, так и для массивных строений. Лента необходима на территориях с неоднородно-напластованной почвой, которая ведет к неравномерной усадке основания постройки. Необходим фундамент для строительства конструкций на суглинке, глине и песке.

Преимущества и недостатки

Ленточный фундамент обладает преимуществами. К плюсам ленты можно отнести:

1. Надежную, зарекомендовавшую себя технологию. По правилам возведенная опора будет равномерно распределять оказываемую на нее нагрузку без риска разрушения несущих стен.
2. Монолит конструкция гарантирует высокую надёжность, долговечность. Если не нарушать технологию лента прослужит больше 100 лет.
3. Универсальность. Ленту можно применять как для пучинистых,подвижных почв, так и для суглинка, глины.

Совет!Для увеличения эксплуатационных свойств можно сочетать с вертикальными сваями, опорами.

К минусам можно отнести то, что строительство фундаментной опоры требует денег. Но, результат себя оправдывает. В среднем цена ленты своими руками составляет 15–20% от общего бюджета, на строительство здания.

Технология постройки опоры предусматривает, что заливка ленточной конструкции будет проведена за рабочую смену, а такой объём бетона приготовить даже при помощи бетономешалки сложно. Поэтому профи приобретают готовые бетонные смеси у производителя, что затратно, но необходимо.

Подготовка основания и складирование плит

Перед установкой плит нужно выровнять песчаное основание

Перед монтажом плит и блоков фундамента необходимо выровнять существующее песчаное основание или при необходимости выполнить песчаную подготовку, так чтобы верхняя отметка была выше проектной отметки низа монтируемого элемента с таким запасом, чтобы после монтажа плита под собственным весом правильно села на проектную отметку.

Плиты и блоки развозят и укладывают в местах удобных для монтажа на основании заранее проработанного проекта производства работ, но так, чтобы не было перекрытия обзора для крановщика во время монтажа.

Если нет места для складирования всех, предназначенных для укладки элементов в зоне монтажа, то есть там, где их может взять и смонтировать кран с одной стоянки, тогда блоки складируются в заранее отведенном месте и доставляются к месту монтажа на транспорте и с него монтируются.

Технология и инструмент

Чтобы сделать первый шаг к овладению методикой, выбираем эскиз или готовим трафарет, если узор окажется сложным и циклично повторяющимся. Рисунок переносится на древесину, а после обрабатывается выбранным инструментом. Для выполнения прорезания, как правило, используют мягкие породы дерева:

В зависимости от выбранного инструмента, применяют соответствующую технологию выпиливания. Если для резьбы будет использован электролобзик или ручной лобзик, в этом случае засверливаем отверстия, согласно трафарету, для ввода пильного полотна. Такой метод проще, но при работе лобзиками не исключены ошибки. Также используется ручной электрический фрезер. В этом случае гарантируется качественная обработка граней рисунка, однако, работа фрезером предполагает наличие опыта.

Перед тем как выбрать рисунок для трафарета, необходимо сопоставить размер готового изделия с размером изображения. Чтобы рисунок хорошо прочитался, для крупных изделий не стоит выбирать слишком ажурный и мелкий орнамент, а на мелких изделиях, шкатулках, рамках, будет уместен ажурный узор

Соблюдение пропорций — очень важно при выборе трафарета. Это касается как растительных узоров, так и трафаретов зверей, этнических орнаментов

Среди не слишком распространенных способов резьбы может быть названо выжигание. Это продуктивный метод, но для этого необходим специальный станок, который довольно просто собрать своими руками. Он состоит из нихромовой проволоки, понижающего трансформатора, регулятора тока накала. Нихромовая нить прожигает древесину, благодаря чему удается выполнить работу точно и аккуратно.

Также иногда применяют лазерную резку, однако такой способ не всем доступен из-за высокой цены на оборудование. Зато это самый точный и эффективный метод. В промышленных условиях часто используют станки с ЧПУ. Они помогают быстро и точно выполнить однотипные заданные орнаменты для изготовления крупных партий изделий.

Но самое основное при работе с деревом — фантазия и творческий подход. Используя уникальные эскизы для работы, изделия будут необычными и по-настоящему выразительными, подчеркивающими индивидуальность мастера. Поэтому экспериментируйте смелее и удачного всем творчества!

Рассмотрим, что такое трафареты для резьбы по дереву, как их можно применять и какие они. Сегодня это древнее ремесло увлекает многих, но это достаточно сложное и кропотливое занятие, для которого нужен не только талант, но и художественные навыки. Если все необходимое для этого дела приобретено и известно, как работать с каждым из инструментов, то определяются с рисунком. Узор трафарета для нанесения рисунка на дерево Но не всегда возможно выбрать и нарисовать нужный. В этом случае приобретают трафареты для резьбы по дереву, которые помогают начинающему мастеру все правильно выполнить.

Описание товара и состав

Уход за георгиной

Чтобы куст был сильным, на нем должно быть не больше двух побегов, поэтому все остальные стоит выламывать. Прищипывать растение нужно, когда образуется 5 пар листиков. Подвязку нужно начинать, когда стебель вытянется до 30 см.

Чтобы добиться раннего цветения, нужно обязательно удалять побеги, так называемые пасынки, которые вырастают из пазух боковых листьев. Но это нужно делать до четвертой пары листьев, чтобы куст был пышным. Чем раньше удалить побег, тем лучше для растения. Если георгина низкорослая, то пасынковать ее не нужно.

Чтобы кустик дал много цветов для срезки, нужно главный побег прищипывать над четвертой парой листьев, а выросшие боковые побеги – над второй парой. Центральный бутон при появлении необходимо срезать, тогда цветонос будет более крепким и крупными соцветиям. Как только цветы начинают увядать, их рекомендуют срезать.

Подкармливать растение лучше через неделю после высаживания. Перед этим обязательно хорошо полить. Процедуру можно повторять каждые 10 дней. Для этого вокруг цветка нужно сформировать лунку глубиной 10 см, удобрить, выровнять землю.

Удобрять лучше настоем коровяка в соотношении 1:10, дополняя его суперфосфатом и азотными удобрениями. Каждую из подкормок нужно использовать 3-4 раза. Удобрять начинают в июне и заканчивают к середине июля. В августе нужно подкормить куст один раз сульфатом калия для хорошего формирования клубня.

В середине августа нужно удалить нижние листья – так быстрее одревеснеет стебель. В конце августа рекомендуют окучивать цветы до глубины 15 см, чтобы шейка корня не замерзла. С начала осени растение не нужно поливать и удобрять.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

• деревянные доски и бруски – для опалубки;
• арматура – для армирующего эффекта;
• щебень и песок – для «подошвы»;
• проволока – для связывания металлических прутьев;
• гидроизоляционный материал – для опалубки;
• бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

• растворный узел (передвижной),
• бетононасос (возможность подачи до 64 м),
• тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

• кусачки для проволоки,
• гвозди и молоток для опалубки,
• пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Таблица диаметров:

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр стержня арматуры	Нормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м	12 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматура	сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов	не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов	не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее	6 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см	8 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Столбчатый фундамент для легких хозпостроек

При строительстве любого фундамента обязательно надо учитывать вес здания. Легкие хозпостройки не требуют монументального основания, поэтому наибольшее распространение для них получили столбчатые фундаменты. Их выбор обусловлен следующими качествами:

• быстрота монтажа;
• невысокая стоимость;
• способность обеспечить надежную опору.

Столбчатый фундамент устанавливается на подушку из песка или мелкого гравия, в верхней части столбы соединяются балками, на которых в будущем устанавливается цоколь

Важно учесть глубину промерзания грунта и степень его пучинистости. Этот вид основания подходит для малоподвижной почвы, иначе может произойти смещение конструкции

Столбчатый фундаментИсточник nauka-i-religia.ru

Этапы возведения

Строительство частного дома своими руками на этапе фундаментных работ распадается, в свою очередь, на ряд фаз.

Прежде всего выясняется вид подходящей технологии, при котором отталкиваются от:

• общего состояния почв;
• линии замерзания;
• высоты стояния грунтовых жидкостей.

При работе используются специальные справочные издания, однако гораздо правильнее сделать полноценное геологическое исследование. Независимо от технических нюансов, любая пошаговая инструкция предусматривает монтаж гидроизоляции и отвод воды. Монолитные фундаменты ставятся путем заливки бетонного раствора в опалубку.

Ленты создают рытьем траншей, при этом изготовление их разделяется на такие стадии:

• расчистка и уплотнение дна котлована;
• возведение песчаной или гравийной подушки;
• укладка гидравлической защиты;
• проверка вертикальности стен;
• расстановка арматурных каркасов и заполнение опалубки бетоном;
• снятие опалубки и внешняя гидроизоляция.

Построить столбчатый фундамент придется иначе. Грунт отбирают на глубину от 100 до 300 мм, убирая бугры, засыпая грунтом ямы. Горизонтальные линии проверяют строительными уровнями. Столбы ставят в точках пересечения стен, эти наметки служат для рытья ям и установки опалубки. Потом наступает очередь закладки вертикальной арматуры и заливки бетона в опалубку.

Набравшие механическую крепость столбы покрывают обвязкой. Если строятся небольшие дома и подсобные постройки, можно применять опорные столбы из дерева. Но оно нуждается в подготовке за счет применения антисептических смесей.

Свои особенности имеет и формирование монолитных оснований. Первым шагом в работе оказывается тщательно подготовленная и очищенная от грязи площадка. Определить, нужна ли техника для работы, можно по величине строительных работ. Правильно делать котлован той же глубины, что и линия закладки фундамента. Основание траншей полагается уплотнить, засыпать песком и трамбовать, добиваясь ликвидации малейших пустот. Поверх песочной массы льется тонкий пласт бетона, в который внедряют арматуру и накладывают гидроизоляцию. В сухие дни поверхность обливают водой, а при выпадении осадков — укрывают.

Свайные фундаменты представлены различными типами; жилые дома на местности со сложным рельефом должны ставиться на винтовые сваи. Диаметр вычисляется по создающейся нагрузке. В выбранных местах загоняют колья, наметка используется для получения углублений. Винтовые опоры вкручивают, применяя отрезки труб или специализированный инструмент.

Гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция

Монолитная плита, как правило, погружена в грунт, поэтому необходимо установить качественную гидроизоляцию. Для этого существует два вида материала на выбор: рулонный или обмазочный.

Первым делом на основе следует хорошо прибраться, удалить с нее всю пыль. Далее ее промазывают керосином. По желанию можно приобрести растворитель праймер, но он слишком густой консистенции и поэтому не очень хорошо схватывается с бетонной массой. Лучше всего перед работой его развести, тогда он станет лучше проникать вглубь бетона.

При выборе рулонного материала во время установки следует выходить за размеры основания примерно на 10 см. Подробнее о том, как гидроизолировать плитный фундамент, смотрите в этом видео:

Если на вашем участке присутствует высокий уровень подземных вод, то лучше всего рулонную гидроизоляцию укладывать в 2 слоя. Выкладывают ее поперек, а клеят уже неразбавленным праймером.

Как создать подобный фундамент?

Вопрос: как сделать фундамент из асбестовых труб, имеет элементарный ответ. Надо просто соблюдать технологию, и тогда получится создать прекрасную крепкую конструкцию своими руками. Притом процесс не займёт много времени и обойдётся довольно дёшево.

Для начала необходимо уравнять грунт. Снимается дёрн и верхний слой грунта. Если есть крупные растения – они уничтожаются, а их корень выкорчёвывается, насколько это возможно.

Затем бурится скважина под каждую сваю. Она по диаметру должна быть чуть-чуть больше, чем сваи из асбестовых труб. Глубину её надо рассчитывать, выяснив глубину слоя промерзания +15-20 сантиметров под этот слой. Будущая свая же должна быть примерно на 30 сантиметров длиннее глубины скважины. Сверлить можно либо ручным буром, либо грейфером.

Затем внизу скважины выкапывается уширение. Его можно сделать с помощью обрезанной штыковой лопаты, лезвие которой не должно превышать 10 сантиметров рабочей области. Ею выкапывается расширение примерно 60 сантиметров в диаметре. Чтобы убрать грунт изнутри скважины, можно просверлить её несколько глубже, чем требуется. А затем просто плотно затрамбовать землю в получившееся отверстие.

Установка основания из труб

Дно скважины засыпается щебнем или гравием на высоту около 15 сантиметров. Затем устанавливаются столбы. Если грунт сухой – можно вкапывать их прямо так, без гидроизоляции. Если же нет, то желательно обшить фундамент из асбестовых труб, а конкретно каждый столбик, рубероидом и прикрутить скотчем к нижнему концу мусорный пакет. Пакет нужно расположить так, чтобы он при заливке не образовал крупных складок – это негативно повлияет на прочность конструкции. В него и будет заливаться цемент для уширения, он будет предохранять массу от лишней влаги и грунтовых вод.

После установки необходимо выровнять фундамент из асбестовых труб по вертикали. Сделать это можно с помощью уровня. Применяется либо лазерный, либо самый обычный, пузырьковый. А для измерения вертикального отклонения можно использовать ещё и отвес. Асбестовые трубы для фундамента не должны стоять криво, но должны находиться строго на одном уровне. После выравнивания будущие сваи обсыпаются гравием, щебнем или песком, который затем плотно утрамбовывается. То, что осталось вокруг незасыпанным, засыпается землей и также плотно утрамбовывается.

После установки столбов приготовляется цементная или бетонная смесь. Желательно использовать для неё цемент марки 400. Внутрь до трети длины заливается бетон – и затем труба поднимается на 10-15 сантиметров. Весь бетон стёчет вниз и займёт расширение, создавая плотную подушку от выталкивания грунтом. Её нужно закрепить в таком состоянии до тех пор, пока бетон не застынет.

Пока раствор сохнет, нужно сделать анкер-шпильки, при помощи которых сваи из асбестоцементных труб будут скрепляться с обвязкой из бруса. Она изготовляется так: на длинную шпильку с резьбой накручивается гайка, затем надевается широкая шайба и закрепляется ещё одной гайкой. С другой стороны также накручивается гайка. Та часть, которая будет выступать над бетоном, заматывается малярным скотчем или изолентой, во избежание порчи резьбы бетонной массой.

Затем, если это необходимо, внутрь столба устанавливается арматурная конструкция. Она должна находиться слегка ниже края. Перед заливкой ещё раз проверяется, все ли столбы под фундамент из асбестовых труб находятся на одном уровне. Если нет – лишнее отрезается болгаркой. После этого раствором заливается вся полость до самого верха. Во время заливки необходимо протыкать бетон длинным прутом, чтобы внутри не осталось ни одной воздушной полости, которая может сделать конструкцию ненадёжной.

Пока бетон не схватился, анкер-шпилька погружается в него шайбой вниз и фиксируется. Она должна находиться ровно посередине столба и торчать из него вертикально. Затем сверху на сваю надевается квадрат с отверстием в центре для шпильки, представляющий собой отрезок рубероида. Это – своеобразная гидроизоляция, которая призвана защитить брус от соприкосновения с бетоном, который может впитывать влагу и передавать её на обвязку.

Технология, которая описывает, как сделать столбчатый фундамент из асбестовых труб, не настолько сложна, чтобы бояться приступить к работе. Достаточно строго следовать ей – и всё получится. Строительство на созданной конструкции можно продолжать спустя примерно 28 дней, которые необходимы для полного застывания бетона. Хотя некоторые опытные строители рекомендуют делать её осенью. За остаток осени и зиму конструкция успеет отстояться, и по весне на ней точно можно начинать строить.

Печь на отработке: фото, видео, как сделать печь из подручных материалов

Строительство своими руками

Подготовка площадки к строительству фундамента

Самостоятельное изготовление фундамента никаких особых навыков не требует. Единственное требование, которое нужно соблюдать при постройке фундамента своими руками – строгое соблюдение очередности выполнения работ:

1. Подготовительные работы – расчистка участка от мусора, корней и пр.
2. Разметка участка под фундамент согласно проекту, для чего понадобятся нивелир, рулетка, шнур и подготовленные заранее колышки.
3. Земляные работы, во время выполнения которых копают траншеи и готовят места под столбы.
4. Подготовка песчаной подушки под фундамент предусматривает укладку и трамбовку чистого песка, в котором нет примесей глины. Слой такой подушки должен быть не менее 20 см.
5. Обустройство опалубки осуществляется из досок, имеющих ширину 10-20 см и толщину от 2,5 до 4 см. Противоположные щиты опалубки, а также ее углы нужно жестко закрепить.
6. Каркас из арматуры вяжут специальной вязальной проволокой. В качестве арматуры используют металлические пруты диаметром 12-14 мм (горизонтально уложенные) и 8-10 мм (вертикально укладываемые). Связанный каркас укладывается в траншею.
7. Заливка бетона начинается с углов, после чего заполняются образовавшиеся пустоты. Для бетона используют цемент марки М200-М400, который смешивают с песком и тщательно перемешивают. Чтобы выгнать воздух из бетона, его нужно провибрировать глубинным вибратором или методом штыкования.
8. Выравнивание полученной поверхности осуществляется непосредственно после заливки. Если бетон «схватился» и начал крошиться, выравнивание нужно прекратить.

Как правильно установить маяки для стяжки пола

Материалы для строительства

Стены загородных домов обычно строят из бетона, металла, камня или кирпича, сохраняя при этом большое пространство под оконные рамы, которые чуть ли не упираются в потолок.

Для стен домов в стиле лофт используют серые и коричневые тона. Их поверх штукатурки красят соответствующим цветом или покрывают материалом (пластик, композитные или зеркальные панели, стекло, некрашеная древесина).

Отделка фасада дома в стиле лофт

В самом помещении текстиль практически не используют. Если без штор крайне неудобно, можно заменить их жалюзями. Для настенной облицовки актуальна кирпичная кладка или ее имитация, а также не прикрытый бетон. Если такой вариант кажется неуютным, то можно подобрать соответствующие фактурные обои.

Напольное покрытие — деревянные доски. Можно облагородить помещение используя ламинат.

Устройство гидроизоляции

В монолитном основании есть поры, работающие, как капилляры при наличии даже небольшой влажности. Незащищенное основание в данном случае будет поглощать влагу, что приведет к негативным последствиям:

• снижению прочности;
• в порах влага будет кристаллизироваться, что приведет к повышению ее объема;
• появится сырость в здании, плесень.

Если предварительно не сделать гидроизоляцию основания, со временем оно придет в негодность, что отразится на общем состоянии здания. В современном строительстве используются разные методы защиты:

• обмазочный характеризуется высокой эффективностью, простым обустройством и обеспечением качественной защиты от влаги. На фундамент наносится мастик или специально предназначенная для этого эмульсия. Необходимо учитывать рекомендации производителя по нанесению, состав может использоваться в обычном или в нагретом состоянии;
• современный и достаточно эффективный вариант гидроизоляции – проникающий, обеспечивает высокую глубину проникновения в бетон. Смесь кристаллизуется в порах, затрудняя внутрь доступ влаги;
• рулонный метод является самым популярным. Используются в данном случае влагостойкие материалы в рулонах.

Принимается решение о выборе того или иного варианта гидроизоляции с учетом расположения водоносных слоев, количества в конкретной местности осадков, наличия поблизости к строению дренажных систем, особенностей конструкции основания и денежных возможностей заказчика.

Что необходимо учитывать при заливке

В первую очередь необходимо помнить, что экономить на бетоне нельзя, также следует выбирать только качественный тип цемента. Чем выше будет качество цемента, песка и добавок, тем прочнее будет бетонный фундамент.

Самостоятельно без профессиональной помощи и специализированного оборудования практически не реально залить монолитный фундамент. Чтобы обеспечить скорость работ по заливке и нужные объемы бетона, приходится иногда использовать сразу несколько бетономешалок.

Способов заливки монолитного бетонного основания существует много. Кто-то сразу с бетономешалки с помощью специального короба подает бетон, уплотняя на месте готовую смесь, кто-то использует вибратор или иные приспособления, поднимающие общую стоимость работ и цену самого основания.

Обустроить такой фундамент самостоятельно можно, однако, необходимо иногда консультироваться с профессионалами, имеющими опыт в разных сферах строительства. Общая технология обустройства монолитного основания для дома универсальна. Сроки работы могут отличаться в зависимости от типа грунта, наличия грунтовых вод, уровня усадки, степени промерзания в разные периоды и т.д.

Лакировка