Митлайдеровская теплица. особенности конструкции и технология, пошаговая инструкция сборки с чертежом и видео

Постройка теплицы по Митлайдеру: расчет необходимого материала и инструментов

Перед началом работ для исключения лишних затрат или же недостатка строительных материалов производится их предварительный расчет.

В качестве примера будет использовано сооружение с древесным каркасом и покрытием из поликарбоната высотой 2,7 м, шириной – 3 м и длиной 6 м.

Фундамента

Для закладки фундамента необходим рубероид, арматура, песок и бетон марки М 200. Расчет проводится по каждой стороне периметра (3 м и 6 м).

Планируемая высота траншеи песчаной подушки – 10 см, а ее ширина – 20 см. Примерный требующийся объем песка составит 0,344 м3.

Для закладки ленты фундамента в расчет принимаются высота, равная 30 см и ширина – 20 см.

Расчеты проводятся аналогичным образом. Потребуется объем бетона, равный 1,032 м3.

Сотового поликарбоната

Расчет делается на основании определения площади покрытия по каждой стороне парника.

Принимая во внимание исходные допущения, всего потребуется 61,44 м2 материала. При этом поликарбонат рекомендуется приобретать с запасом

Арматуры

Для упрочения конструкции и формирования каркаса используются металлические прутья толщиной 8 мм, которые фиксируют соединительными элементами, локализованными на расстоянии 30 см друг от друга. Учитывая, что каждая сторона периметра укрепляется 4 горизонтальными прутьями, общая длина требующейся арматуры составит 120 м.

Древесины

Для монтажных работ потребуются бруски:

для фундамента Стены, укосы, дверь, фрамуги, продольные балки крыши Стропилы крыши

• 10*15*220 см № 18 для создания вертикальных стоек;
• 10*15*270 см № 4 для поддержки кровли;
• 5,5*8*200 см № 5 и 5,5*8*140 см также № 5 для создания стропильной системы;
• 10*15*600 см № 2 и 10*15*250 см № 2 для выполнения нижней обвязки;
• 10*10*600 см № 2 и 10*10*250 см № 2 для выполнения верхней обвязки;
• 6*6*150 см № 14 и 6*6*30 см № 14 для выполнения форточек;
• 6*6*200 см № 4 и 6*6*75 см № 4 для изготовления дверей.

Инструментов

Для выполнения работ потребуются инструменты для:

• проведения измерений: измерительная рулетка, отвес, строительный уровень, большой угольник, карандаш либо маркер;
• работы по дереву и металлу: ножовка, молоток, шуруповерт, шлифовальная машина либо наждачная бумага, молярная кисть, перфоратор, болгарка, электролобзик, пилка с мелкими зубьями, острый строительный нож, шнур с кольями;
• работы с грунтом и бетоном: лопаты (штыковая и совковая); бетоносмеситель, емкости для воды, рукав для заливки бетона.

Особенности обшивки каркаса парника пленкой или поликарбонатом

Если вы решили обтянуть теплицу пленкой, возьмите на заметку несколько нюансов:

• приложите материал к каркасу и закрепите его, накладывая сверху тонкие деревянные рейки;
• таким же образом обейте оконные проемы и двери;
• митлайдеровская технология предполагает двойной слой пленки на парнике. Расстояние между ними – не менее 5-7 см. Это эффективно оберегает растения от суровых заморозков.

Каркас теплицы из дерева Тем, кто выбрал в качестве укрывного материала теплицы поликарбонат, стоит запомнить несколько рекомендаций:

• отверстия для саморезов нужно сделать заранее, причем диаметр сверла должен быть на 2-3 мм больше диаметра требуемых дыр;
• листы поликарбоната нельзя сильно прижимать;
• материал защищен от УФ-излучения только с одной стороны. Чаще всего она не бесцветная, а голубоватая, поскольку покрыта специальной пленкой.

Совет. Для теплицы, которую планируют накрывать поликарбонатом, обычно делают каркас не из дерева, а из профильной трубы. Брусья чаще используют для пленочных парников. Это связано с особенностями крепежа самого материала: для поликарбоната берут саморезы, для пленки – рейки с гвоздями.

Теплицы, построенные по технике американца Джекоба Митлайдера, считаются наиболее функциональными. Такую репутацию они заслужили благодаря тому, что каждый конструктивный элемент их максимально эффективен. Возведение сооружения не слишком отличается от установки иных теплиц.

Если вы решили сделать парник по индивидуальным разметкам, но не уверены в своих силах, можете привлечь к составлению проекта специалиста. При этом не составляет труда найти на тематических ресурсах готовые чертежи и расчеты, а также видео примеры строительства своими руками.

Конструкционные особенности

Для реализации данного замысла на крыше монтируют два коньковых бруса: один над другим с разницей по высоте в 45 см.

Прочие особенности:

1. большой внутренний объем. Такое решение позволяет предотвратить превышение относительной влажности, вызывающее гниение подавляющего число растений (высокие показатели воды в среде «припарку» любят только огурцы). Увеличивается тепловая инерционность, благодаря чему проще поддерживать температуру внутри на стабильном уровне. Погодные изменения отражаются на микроклимате не так быстро, и огородник успевает компенсировать их регулировкой системы отопления. Стандартный размер теплицы Митлайдера в плане — 6х12 м. Но строят и другие варианты, придерживаясь соотношения между сторонами 1:2. Например, 3х6 м;
2. удобная высота. Позволяет огороднику стоять прямо, что значительно облегчает уход за растениями.

Сооружение с большими размерами в плане и по высоте подвергается значительным ветровым и снеговым нагрузкам, потому каркас митлайдеровской теплицы делают довольно прочным. Балки и стойки устанавливают с шагом в 2 м, углы усиливают подкосами. В качестве материала каркаса принято использовать древесину: в сравнении с металлопрофилем на ней меньше конденсируется влага.

Исключение составляют арочные теплицы: здесь стропила имеют форму дуги. Из древесины арки тоже делают: брус разрезают на тонкие ламели, промазывают клеем и, снова сложив стопкой, закладывают в вальму (специальный станок), где фиксируют в изогнутом виде до отвердения клея. Но обходятся такие дуги дорого, поэтому их применяют редко.

Прямые скаты располагают с такими уклонами:

• южный: 20;
• северный: 35.

Высота стен составляет 2 м. То есть при ширине 6 м высота верхнего конька составляет 2,7 м. Наличие фундамента — обязательно.

Поскольку сооружение каркасное, подойдет столбчатое основание, но лучше построить утепленное ленточное, причины две:

1. предотвращаются потери тепла через грунт;
2. исключается доступ во внутреннее пространство грызунов и вредных насекомых.

Утепление фундамента производят снаружи экструдированным пенополистиролом. Кроме него, нагрузку от сил пучения замерзшего грунта способен выдержать только керамзит, но этот материал применять нельзя, поскольку он впитывает воду.

Бюджетная альтернатива железобетонному ленточному фундаменту — деревянный брус сечением 100х100 мм, врытый в землю. Перед монтажом его защищают от гниения обработкой антисептиком или обжиганием, а от влаги — обмазкой битумной мастикой или заворачиванием в рубероид. Как и бетонный фундамент, брус укладывают на песчано-щебеночную подушку толщиной 15 см.

Каркас строится из профилей:

• деревянный: брус сечением 75х50 мм;
• стальной: профилированная труба сечением 50х50 мм.

Ввиду повышенной влажности рекомендуется применять оцинкованный металлопрокат.

Арку из квадратной трубы изготавливают так:

1. на грунте вычерчивают дугу нужного радиуса. Делают это при помощи связанных веревкой двух колышков, один из которых помещается в грунт в центре окружности;
2. вдоль дуги забивают поглубже в грунт несколько колышков или арматурных прутьев. Грунт должен быть сухим и твердым. В результате получится шаблон;
3. на квадратной трубе делают с одной стороны болгаркой несколько надрезов через равные промежутки;
4. сгибают трубу по шаблону из колышков, так чтобы края разрезов сходились;
5. соединяют края разрезов электросваркой.

Обшивают каркас листами поликарбоната. При необходимости сократить расходы поликарбонат располагают только на крыше, стены же обшивают полиэтиленом. Последний крепится в два слоя — снаружи каркаса и внутри. Воздушная камера между двумя слоями служит теплоизолятором. Полиэтилен также недолговечен: его хватает от силы на два сезона.

Деревянное основание недолговечно, довольно скоро потребуется его замена. Потому крупные теплицы рекомендуется возводить на бетонном фундаменте.

Теплица по Митлайдеру: особенности и виды

Уже многие люди, которые занимаются земледелием по всему миру, успели оценить эффективность «американки» — теплицы своеобразной конструкции, предложенной доктором Джекобом Митлайдером. Ее различия с традиционным парником таковы:

1. Новаторская система вентилирования. В верхней части кровли расположены фрамуги, через которые выходит теплый воздух, а свежий поступает через дверной проем или дополнительно установленные окошки. Они находятся ниже уровня кровли.
2. Прочность каркаса за счет частых балок и наличия распорок. Конструкции не страшен ни сильный ветер, ни град.

   Циркуляция воздуха в теплице

3. Возможность разбора и переноса на другое место, если при монтаже использовались не гвозди, а болты или шурупы.
4. Расположение с востока на запад. Вентиляционные створки окон смотрят на юг. Это препятствует появлению внутри теплицы холодного ветра с севера и обеспечивает растениям солнечное тепло и хороший свет.
5. Использование в качестве основы для изготовления конструкции древесины. Благодаря этому на стенках не образовывается конденсат.
6. Большие размеры. Стандарт этого сооружения по Митлайдеру – 12 м в длину, 6 м в ширину и 2,7 м – в высоту. Это обеспечивает оптимальный микроклимат растениям. Кроме того, при значительных резких погодных колебаниях внутренний температурный режим меняется медленно.

Традиционный вид митлайдеровской конструкции – это вертикальная постройка с крышей, имеющей 2 ската, разных по высоте. Еще один распространенный вариант – парник в виде арки с двухуровневой кровлей.

Также есть чертежи, по которым можно возвести теплицу с двумя вентиляционными форточками. Одна из нихрасположена под скатом с южной стороны, а другая – над ней, но с севера. Растения в любой из таких конструкций не перегреваются, не нужно даже использовать дополнительную вентиляцию. Естественный обмен воздуха помогает поддержанию необходимого уровня углекислого газа, который питает будущий урожай.

Проектируем теплицу по Митлайдеру по схеме: чертежи и расчеты

Как было сказано выше, залогом успеха является технически правильно оформленная открывающаяся форточка-фрамуга, расположенная в верхней части строения. Для того чтобы поликарбонатная теплица прослужила как можно дольше, необходимо уделить достаточно времени составлению чертежа. Для начала нужно запомнить, что сделать форточку своими руками необходимо с минимальной шириной 60-65 см.

Фиксация производится при помощи деревянных реек и полиэтиленовой ленточки.

Не допустить распространенных ошибок помогут следующие рекомендации:

• Другой конец конструкции фиксируется на брусе, который расположен выше всего;
• Противоположная часть фиксатора свободно опускается к основанию постройки;
• Благодаря существенной массе центральной рейки, полиэтиленовое покрытие не подвержено разрушительному воздействию ветра;
• Следует убедиться, что нижний брус плотно примыкает к южному скату;
• Проверить корректность сборки вентиляционного отверстия.

Все перечисленные действия выполняются на этапе проектироваться. Согласно многочисленным отзывам садоводов, корректно проведенные расчеты позволяют практически полностью избавиться от возможных ошибок. Положение двух балок, не говоря уже о надежности скатов, нужно проверить с калькулятором в руках.

Виды конструкций

Изначальная и самая удобная для сборки своими руками конструкция имеет прямоугольное основание, вертикальные стены и двускатную крышу, выполненную в двухуровневом исполнении. То есть, один скат крыши расположен выше другого на 40-50 см. В месте этого перепада по всей длине теплицы установлена открывающаяся фрамуга. Именно такая конструкция крыши и является главным ключом изобретения Митлайдера. Каркас теплицы собирается из деревянных брусьев, стены и крыша покрываются полиэтиленовой плёнкой или прозрачными поликарбонатными листами.

Стены и скаты крыши могут иметь и арочную форму. Тут в качестве каркаса применяются металлические дуги из труб квадратного сечения.

Построение каркаса теплицы из дерева

Перед началом строительства обзаведитесь чертежом и приступайте к разметке. Ниже чертежи

Если вы выбрали вариант каркаса из дерева, то Вам потребуются:

• Десять брусьев длиной 2,15 метра и пять – длиной 3,05 метра, сечение брусьев – сто на сто миллиметров. (используются для центральных стоек основания)
• Рейки для стропил и боковых деталей сечением 50 на 75 мм. Длина пяти стропил – 1900 мм. И ещё пяти – 1310 мм.
• Доски для обвязки
• Брусья для коньков и балок
• Семимиллиметровая фанера для клиньев в форме равностороннего треугольника с длиной стороны 500 мм.
• Поликарбонат

Если Вы соорудили точечный фундамент, то уложите на него брусья и зафиксируйте углы саморезами. Тщательно установите равенство диагоналей и горизонтальность расположения брусков. Затем на горизонтальной поверхности нужно сбить боковые и торцевые стенки, проверив равенство диагоналей и закрепив укосами. Установить стенки вертикально и прикрепить их к основанию саморезами. Далее следует соорудить двери и два окна.

Схема теплицы Митлайдера

Для сооружения крыши необходимо сделать пять вертикальных конструкций, взяв для каждого по одному стропилу 1,9 метра и одному 1, 31 метра. Нижними краями стропила крепятся к горизонтальному брусу таким образом: длинные под углом 33,5 градуса, а короткие – 19 градусов. Верхние края стропил должны опираться на установленный между ними вертикальный брус так, чтобы расстояние между верхними краями коротких и длинных стропил было равно 0,5 метра. За счёт этого мы должны получить крышу с северным склоном круче и выше южного.

Далее эти пять конструкций нужно зафиксировать фанерными треугольными клиньями и установить вертикально на стены. Наверху соедините их коньком, между конструкциями закрепите короткие бруски под вертикальными оконными проёмами.

Теплица по Митлайдеру: установка каркаса

После постройки деревянной коробки основания будущей теплицы необходимо перепроверить все размеры коробки с помощью рулетки. Более точным будет метод измерения диагоналей. С помощью уровня основание выравнивается, если это необходимо. Далее следует наше основание поместить на подготовленный фундамент. После этого можно перейти к конструированию стенок. Они будут изготовлены из брусьев размером 50 мм на 75 мм. Предварительно деревянный материал также следует продезинфицировать. А если есть желание, можно покрасить в любой цвет.

Затем подготавливаются брусья для вертикальных опор, высота которых будет 2 метра. А также брусья для установки горизонтального верха. Все детали также соединяются между собой. И скрепляются металлическими пластинами. А также уголками с помощью саморезов. Через промежуток, равный примерно 2 м, следует монтировать вертикальные опоры. Посредством тех же металлических соединителей и саморезов

Важно расположить брус таким образом, чтобы узкие стороны были направлены внутрь конструкции

На южную стенку дополнительно монтируются ещё горизонтальные перекрытия. На расстоянии полметра от верхней границы стены. Здесь будут установлены окна. Для лучшего и более прочного строения можно поставить откосы от южной и северной стены. Последним шагом будет соединение сооруженных стен с нашей основой.

Характеристики Митлайдеровской теплицы

В отличие от уже существующих на рынке аналогов, теплица Митлайдера имеет не смыкающуюся в области конька (балки) скаты крыши. В своих разработках американский инженер реализовал смелый во всех отношениях проект.

В традиционной 2-скатной модели оба ската фиксируются только на одном брусе. Новатор же решил отойти от данной традиции. В его разработке оба ската закрепляются на как минимум двух брусьях, каждый из которых фиксируется на различной высоте.

Помимо этого, Митлайдеровская схема имеет ряд других особенностей:

• Стропила ската закрепляются на самой высокой балке;
• К верху обращена широкая сторона одного из скатов;
• Южные стропила всех фиксируются на коньке, находящимся на 40-45 см своего собрата;
• В результате формируется проем, равный 40-45 см, который обеспечивает более быстрый монтаж системы вентиляции;
• Рекомендуется не проводить оснащение всей длины упомянутого проема материалом, который невозможно при необходимости быстро снять;
• В качестве такого материала можно взять пленка, глухое стекло или поликарбонат, который покроет крышу.

Оптимизация затрат, связанных с обработкой рассады и эксплуатацией теплицы в целом – главная заслуга заокеанского разработчика. Применив инновационный для своего времени подход, господин Митлайдер смог на долгие годы завоевать рынок.

Выбор материала для покрытия теплицы по Митлайдеру

Обычно для покрытия парника используют сотовый поликарбонат или пленку из полиэтилена.

Полиэтиленовая пленка

Выбор ПВХ-пленки или пленки из полиэтилена позволяет эксплуатировать парник 2-3 сезона (а то и 5 лет). При выборе пленочных материалов предпочтение отдается термостабилизированным образцам с армированием. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к действию солнечной радиации. Рекомендуемая толщина пленочных материалов не менее 200 мк.

Оригинальная «американка» обладает двойным пленочным покрытием, со слоями, расположенными на расстоянии 5-7 см друг от друга. Соблюдение данных условий улучшает термоизолирующие свойства, предотвращая образование конденсата.

Покрытие осуществляется в следующей последовательности:

• Пленка прикрепляется с «севера» к нижней обвязке боковой стены, для этого используются деревянные планки.
• Материал натягивают, прибивая верхний край к брусьям верхней обвязки и коньку крыши.
• Сходным образом пленка прикрепляется с «южной» стороны к нижней части фрамуги.
• Аналогично обшиваются торцы парника.
• Остатки пленки используются для обивки дверей и форточки.

Сотовый поликарбонат

Данный материал дороже, однако, прочнее, долговечнее и теплосохраннее. Рекомендуется использовать листы толщиной 6-8 мм. Для регионов с холодным климатом ее рекомендуется увеличивать до 1 см. В целях повышения износостойкости поликарбоната по отношению к колебаниям температур, а также действию воды и солнечной радиации на материал наносят защитную пленку. Выбирая листы, следует учитывать их гарантированные теплоизоляционные свойства, а также гибкость, что особенно актуально для сооружений арочного типа.

В целом, к достоинствам материала относят его прозрачность (90 % от прозрачности стекла), легкость, сочетающуюся с гибкостью и прочностью, хорошие теплоизолирующие свойства.

В то же время, поликарбонат не лишен недостатков. Это его сравнительно высокая стоимость, уязвимость при прямом механическом воздействии, чувствительность к ультрафиолетовому диапазону солнечной радиации (без использования защитной пленки).

Крепление листов производится с помощью саморезов. При этом их ориентация должна благоприятствовать стеканию конденсата.

Полив и подкормка растений

Подкормку растений производят смесями минеральных удобрений.

Смесь №1 (предпосевная)

Состоит из 5 кг доломитовой муки и 40 г борной кислоты (буры). Вносится под перекопку 1 раз за сезон в дозе 100г на погонный метр гряды на легких и 200г на тяжелых (глина, суглинки, торфяники) почвах.

Смесь №2

Состоит из:

• нитрофоски 6кг
• мочевины 1 кг
• сульфата калия 1 кг
• сульфата магния 1 кг
• 15 г борной кислоты
• 15г молибденовой кислоты или 20г молибдата аммония-натрия.

Эта смесь применяется при перекопке в дозе 50г на погонный метр гряды вместе со смесью №1 и для обязательных подкормок в течение лета.

Для подкормок смесь №2 используют в дозе 25-40г на погонный метр гряды (25г при неблагоприятной погоде, при частичном затенении посадок). Смесь вносят сухой, узкой полоской по центру грядки, затем поливают до полного растворения. Производить полив можно в любое время дня, а не только вечером. Вода подается по поверхности почвы.

Смесь №2 вносится 1 раз в 7 дней в сухую, тёплую погоду и 1 раз в 10 дней в холодную, пасмурную. Подкормки начинают через 3 дня после пересадки растений и продолжают через 7 дней. При посадке семенами подкормки начинают после появления дружных всходов.

При организации метода Митлайдера возникают вопросы по внесению органических удобрений.

Внимательно изучив все требования для организации грядок по Митлайдеру своими руками, мы можем реально оценить наши возможности. Ведь этот метод предполагает точное соблюдение всей технологической цепочки, начиная с работы с почвой и заканчивая кропотливой работой с растениями. Мелочей в этой системе нет, все элементы в ней являются одинаково важными, вся система нацелена на урожай.

Не обязательно весь огород устраивать по Митлайдеру, можно для опыта устроить 1-2 гряды. Соблюдайте всю технологию, радуйтесь сами и удивляйте соседей отменным урожаем.

Выстраиваем теплицу Митлайдера своими руками по чертежам

Завершает список значимых деталей выбор правильного покрытия для стен. В отличие от других моделей, где размеры и тип укрывающего материала строго прописаны в инструкции, работа американского новатора предоставляет больше поле для маневров.

Для того чтобы стройка оказалась результативной, необходимо всегда обращать внимание на комбинированные варианты. К примеру, конструктив на основе пленки и поликарбоната выдержит сильный мороз и летнюю жару

Строительство парника для высоких декоративных и сельскохозяйственных культур начинается с ответа на 2 вопроса. Как долго в течение года будет эксплуатироваться конструкция? Какая максимальная высота необходима?

В зависимости от полученных ответов, формируется логика дальнейших действий:

• Минимальное расстояние в парнике как у Медведева или Митлайдера составляет 5-8 см;
• Для полноценной работы зимой выбирает 3-слойное пленочное покрытие;
• Если в населенном пункте часто отмечает град или сильный снегопад, верхняя часть постройки дополнительно усиливается;
• Для чрезмерно высотных растений применяется дополнительный скос, как в парнике Медведева.

Удобная теплица по Митлайдеру: схема, чертеж, расчеты

Движение воздушных потоков способствует ускоренному росту культурных растений

Основные достоинства теплицы по Миттлайдеру:

• простота конструкции, благодаря чему строительство можно осуществить своими руками;
• эффективный и равномерный воздухообмен, который обеспечивает оригинальная система естественной приточно-вытяжной вентиляции;
• отсутствие сквозняков, оказывающих губительное действие на растения;
• чрезвычайно прочный каркас из деревянных балок с откосами для дополнительной жёсткости;
• способность кровли выдерживать большую снеговую нагрузку;
• увеличенная высота теплицы позволяет выращивать сильнорослые огородные культуры, размещаемые на вертикальных шпалерах;
• деревянные детали, а также проработанная схема проветривания предотвращает образование конденсата;
• горизонтальные балки сооружения находятся на значительной высоте, что значительно повышает удобство при работе в теплице. Кроме того, их удобно использовать для подвязывания плетущихся овощных культур;
• увеличенный внутренний объём повышает устойчивость внутреннего микроклимата от периодических перепадов температуры снаружи.

Оригинальная миттлайдеровская теплица за время своего существования претерпела ряд видоизменений, поэтому сегодня можно выделить три основные модификации этого популярного в среде овощеводов сооружения.

Традиционная конструкция имеет вертикальные стены и плоскую двускатную крышу.

Оригинальная теплица Миттлайдера имеет внушительные габариты, поэтому для личного хозяйства размерысооружения можно уменьшить

Размеры канонической теплицы Миттлайдера: ширина — 6 м, длина — 12 м, а высота боковых стенок — 1.8 м. Вентиляционные проёмы расположены на южной стороне, что позволяет защитить растения от прохладного воздуха с северной стороны.

Асимметрично расположенные плоскости крыши образуют зазор высотой 45 см, в который вмонтирована длинная форточка. Наклон кровли способствует схождению снежных наносов в зимний период, а прочные балки и вертикальные стойки с раскосами делают каркас жёстким и устойчивым.

Арочная плёночная теплица. Использование полукруглой крыши и покрытие из полиэтиленовой плёнки сделали строительство «американки» ещё проще и дешевле. В отличие от стандартных теплиц арочного типа, эта модификация миттлайдеровского культивационного сооружения делает более эффективной вентиляцию за счёт кровли, расположенной на двух уровнях.

Арочная теплица из металлических профилей и поликарбоната — настоящее украшение садового участка и гордость любого огородника

Теплицу Миттлайдера с двумя фрамугами относят к третьему типу, но по своей сути она представляет собой классическую «американку». Всё отличие от канонической конструкции заключается в дополнительной форточке, которую обустраивают под «южным» скатом крыши.

Иногда дополнительную фрамугу заменяют парой форточек, установленных на «южной» стороне

Что же касается ширины, то она должна рассчитываться в соответствии с количеством и габаритами грядок и дорожек между ними. Специалисты рекомендуют делать плодородные участки шириной до 1 м — этого будет более чем достаточно для любых огородных культур.

При определении размера дорожек обязательно учитывают, будут ли в теплице использоваться садовые тележки, а также разнообразные приспособления и механизмы для обработки почвы. Как показывает практика, для культивационных сооружений средних размеров достаточно сделать проходы между рабочими зонами шириной 0.5 метра.

Чертеж и расчет теплицы

Готовые чертежи теплиц по Митлайдеру можно легко найти в интернете, но расчетом необходимых материалов придется заняться самостоятельно. Для строительства можно использовать древесину или металл (рисунок 3).

Мы приведем количество материалов для строительства стандартной теплицы размером 12 х 6 х 2,7 метра из дерева. Вам понадобятся:

1. Брусья для центральных стоек сечением 100 х 100 мм и длиной 3,05 метра (5 штук);
2. Бруски для монтажа боковых стоек такого же сечения, но длиной 2,15 метра (10 штук);
3. Рейки для стропил (50 х 75 мм) длиной 3 метра (42 штуки);
4. Деревянные рейки для строительства боковых шпросов (сечение 50 х 75 мм длиной 1,5 метра). Всего таких заготовок понадобится 32;
5. Рейки аналогичного сечения длиной 2,4 метра, из которых будут изготовлены дверные стойки (16 штук);
6. Брусья по 6 метров (8 штук), которые будут выполнять роль конька и балок;
7. Доски для нижней обвязки (сечение 25 х 200 мм) и трехметровые угловые раскосы (всего 24 штуки);
8. Тонкие рейки для фиксации полиэтиленовой пленки и крепежные элементы (саморезы, шурупы, гвозди и др.).

Рисунок 3. Примеры чертежей для строительства своими руками

Все деревянные элементы будущего каркаса нужно обязательно обработать антисептиком и просушить. Так вы защитите детали от грибков и плесени, которые особенно активно развиваются во влажной среде, и конструкция прослужит гораздо дольше.

Особенности монтажа

Когда все необходимые материалы заготовлены, можно приступать к непосредственному монтажу. В первую очередь нужно правильно выбрать и подготовить участок под будущую теплицу. Желательно выбирать ровную площадку, которая хорошо освещается солнцем в течение всего дня. Почву нужно разровнять и проверить уровнем. Этот этап очень важен, так как на неровном участке постройка будет крениться в сторону и каркас может начать разрушатся.

Сборка конструкции начинается со строительства основы. Для этого заранее подготовленный брус укладывают в каркас, а его углы скрепляют саморезами или болтами. Чтобы проверить точность основания, следует измерить две его диагонали: если их длина совпадает, значит, каркас имеет правильную форму. Далее с помощью строительного уровня нужно проверить точность расположения брусьев. Если все было сделано правильно, нужно вбить колышки на выбранном участке, уложить основание и прикрепить к колышками саморезами. Части колышек, которые выступают над брусом, следует спилить.

Монтаж каркаса проводится в следующей последовательности:

1. Боковые стены сбивают на ровной поверхности и проверяют их симметричность путем измерения диагоналей. Если все в порядке, на них устанавливают укосы.
2. Далее боковые стены устанавливают строго вертикально и прикрепляют саморезами к основанию.
3. Брусья сечением 50 х 75 мм используют для строительства торцевых стен. Стойки устанавливают на расстоянии 70 см друг от друга.
4. После этого можно приступать к установке окон. Основание оконной рамы должно соответствовать уклону крыши и находится под уклоном в 30 градусов. Из подготовленных брусьев делают 2 окна и устанавливают их на каркасе, используя навесы и фиксаторы. Также необходимо собрать каркас двери.
5. Далее переходим к монтажу крыши. В теплицах по Митлайдеру северный скат более крутой, чем южный, поэтому стропила северной стороны закрепляют на коньковом брусе, а южного – крепят к балке, которая находится на 45 градусов ниже. В результате по всей длине крыши образуется вентиляционное отверстие.

На завершающем этапе готовый каркас достаточно обшить поликарбонатом или пленкой. Если вы используете поликарбонат, то для его крепления используются специальные саморезы, а пленку можно прибить обычными гвоздями по примеру остекления окон, используя штапики и гвозди (рисунок 4).

Используем профильную трубу

Если в проживаете в регионе с холодным климатом и снежными зимами, двухскатная теплица вам определенно не подходит, так как снег с крыши придется регулярно счищать. Если этого не сделать, под весом снежного пласта каркас может разрушиться. Более выгодной в данном случае будет арочная постройка по Митлайдеру.

Чтобы каркас получился прочным, его рекомендуют делать из металла. Но, к сожалению, далеко не у всех есть возможность купить качественный металл и инструменты для его обработки. В данном случае отличным выходом из ситуации станет профильная труба. Она достаточно прочная, и готовый каркас сможет выдержать достаточно большой вес, но при этом работать с этим материалом легко.

Рисунок 4. Основные этапы монтажа

Для строительства арочной теплицы лучше выбирать профильную трубу сечением 50 х 50 мм, а для крепления элементов каркаса можно использовать обычные болты, хотя более надежное соединение получается при помощи сварки.

Делаем систему вентиляции в теплице из поликарбоната по Митлайдеру

Регулярное нормированное поступление свежего воздуха и солнечного света крайне важно для деревьев, декоративных культур и даже огурцов

В связи с этим, необходимо еще раз обратить внимание на плюсы парника, построенного по инновационному методу

Даже сверх чувствительные культуры будут довольны

Здесь важно также отметить, что технически правильная сборка исключает вероятность образования следов конденсата. Даже незначительное его количество приводит к постоянным болезням зеленых насаждений

Если говорить о других значимых факторах, то они выглядят следующим образом:

• Описанная методика позволяет сбалансировать соотношение тепла и холода в парнике;
• Растения получают необходимое количество углекислого газа;
• Отсутствие сквозняков.

Для того чтобы все грядки получили достаточное количество солнечного света и углекислого газа, необходимо правильно организовать систему вентиляции. Проектируется она с учетом ширины и длинны парника. В зависимости от этого параметра, монтируется она по направлению север-юг или запад-восток.