Гибка металла

Введение

Согнул – отложил… согнул – отложил… 25 лет назад этот процесс был тяжелой ежедневной работой оператора, обслуживающего пресс. Но это еще не все: оператору нужно было постоянно перенастраивать машину, чтобы получить различные углы гиба, организовывать промежуточное складирование заготовок и выполнять многие другие действия, не связанные напрямую с изготовлением конечной детали; оператору нужно было класть заготовку опять и затем … гнуть снова…перенастраивать пресс …и гнуть снова …промежуточное хранение… и… и…

Для рабочих, имеющих дело с листовым металлом, сегодня, этот процесс кажется технологией доисторического периода. Сегодня деталь изготавливается на дружественном оператору эргономичном гибочном прессе с ЧПУ, с автоматической настройкой всех параметров гибки. Разные углы, разные профили на одном и том же инструменте – и нет проблем!

Станки с 4-мя управляемыми осями сейчас скорее стандарт, чем исключение. Прессы с 8-ю или более осями – уже не редкость, к тому же они наиболее перспективны при совместном использовании роботов с гибочными прессами.

И все это только для того, чтобы произвести трехмерную деталь из плоского металлического листа, будь то сталь, нержавеющая сталь, алюминий, магний, медь, латунь или даже золото. Куда ни посмотрите, всюду — конструкции из листового металла. Это бум листового металла! Даже производители гибочных прессов удивляются, насколько сложные детали были произведены их заказчиками. Взаимодействие производителей станков и их заказчиков становится весьма успешным и перспективным: инженеры думают совместно, как эффективно произвести деталь на гибком оборудовании. Замена сварки гибкой может быть очень выгодна при обеспечении прочности изделия. «Близко к конечной форме» – вот что можно сказать о сходящей с гибочного пресса детали, которая имеет большое сходство с конечным изделием.

«Лист» и «гибка» не очень ассоциируются с высокой технологией. Однако, для того, чтобы гнуть «непослушный» лист необходимы специальные знания и большой опыт. Объясните техническому специалисту, который не знаком с листовым металлом, что в нашем высокотехничном мире невозможно постоянно получать при гибке угол 90°, не меняя параметров настройки. То получается, а то – нет!

Без изменения программы угол будет меняться, если, например, лист толщиной 2 мм сделан из нержавеющей стали или алюминия, если его длина – 500 мм, 1000 мм или 2000 мм, если гибка производится вдоль или поперек волокон, если линия гибки находится в окружении пробитых или прорезанных лазером отверстий, если лист имеет различную упругую деформацию, если поверхностное упрочнение, вследствие пластической деформации, сильнее или слабее, если… если…

«Гибка» звучит как простой процесс, но в действительности, он очень сложен. Настоящее практическое руководство, подготовленное компанией «Robur International», поможет вам увидеть трудности, но не путем сложных формул, а ориентированным на практическое применение обзором. Здесь намеренно не даны ссылки ни на одного производителя гибочных прессов. Лист не волнуют никакие ценовые аргументы, даже если каталог пестрит замечательными цветами и многообещающими перспективами.

Тем не менее, в течение последних лет, производители прессов приложили много усилий, чтобы сделать процесс формообразования более гибким и более производительным. Следует отдать должное тому, кто заслуживает этого! Мы говорим о действительно высоких технологиях! Но давайте будем реалистичными: традиционные старые гибочные прессы с механическим стопором в цилиндрах и синхронизирующим валом все еще пользуются спросом во всем мире. Задача «Robur International» – дать объективный совет заинтересованным заказчикам. Отправной точкой является конкретная задача гибки, а не тип станка. Простой традиционный станок или высокая технология гибки? Ответ должен быть найдет вместе. Инвестиции – только тогда эффективны, когда и технический, и экономический аспекты убедительны

Принимая все вышесказанное во внимание, перейдем к главному

Зачем нужно знать удельный вес

При производстве бетона главное – это соблюсти пропорции. С этой стороны приготовление раствора похоже на замес теста: много муки – тесто будет рассыпаться, если мало – то станет слишком жидким.

То же самое и с песком

Вот почему при подборе песка важно знать удельный вес песка. На этот показатель влияет несколько факторов:

• Влажность – чем она выше, тем больше в песке воды и меньше самого песка.
• Наличие посторонних включений (глина, грязь, камни, щебень). Они также дают лишний вес, подменяя собой песок.
• Температура окружающего воздуха. Если она меньше нуля, то влага в песке замерзает в виде льда и увеличивает его удельный вес.
• Уплотнение песка. Утрамбованный песок имеет плотность в 1,2 выше.
• Размер отдельных зерен. Чем они меньше, тем больше песка вмещается в единицу объема или, говоря техническим языком, увеличивается насыпная плотность.

Чем меньше частицы – тем лучшеИсточник strojdvor.ru

Что же такое удельный вес песка? Это количество песка в тоннах или килограммах, которое содержится в одном кубическом метре. Его значение численно равно обыкновенной плотности. Принципиальное различие здесь в том, что плотность представляет собой массу песка в единице объема. Конечно, для рядового обывателя это ничего не скажет, но в строительном деле все же принято иметь дело именно с удельным весом.

Способы подключения к компьютеру

На стационарном компьютере встроенные динамики отсутствуют. Для воспроизведения звука потребуются акустический комплект или наушники. Возможно использование блютуз-колонок, которые имеют меньшие габариты, не уступают по качеству звучания стационарным аналогам.

Процесс сопряжения ПК и портативной акустики идентичен взаимодействию с ноутбуком. Девайсы оснащаются одинаковыми ОС, обладающими аналогичным алгоритмом настроек. Предварительно необходимо убедиться, что на ПК имеется модуль Bluetooth, проверив диспетчер устройств.

Если технология отсутствует, покупают недорогой адаптер, который решает проблему подключения после обновления драйверов.

Интересно почитать

ERMAKSAN листогибочные прессы

	Гибочный пресс Power-Bend PRO 2600-100	Рабочая длина 2600 мм	Усилие 100 т	В наличии	3 730 227 q 108 708 BYN 17 389 946 KZT 3 510 439 KGS 21 539 246 AMD $41 385 34 583 €
	Гибочный пресс Power-Bend PRO 3100-100	Рабочая длина 3100 мм	Усилие 100 т	Под заказ	4 480 317 q 130 567 BYN 20 886 791 KZT 4 216 334 KGS 25 870 450 AMD $49 707 41 537 €
	Гибочный пресс Power-Bend PRO 3100-135	Рабочая длина 3100 мм	Усилие 135 т	Под заказ	4 480 317 q 130 567 BYN 20 886 791 KZT 4 216 334 KGS 25 870 450 AMD $49 707 41 537 €
	Гибочный пресс Power-Bend PRO 3100-175	Рабочая длина 3100 мм	Усилие 175 т	Под заказ	Цена по запросу
	Гибочный пресс Speed-Bend PRO 2600-100	Рабочая длина 2600 мм	Усилие 100 т	Под заказ	Цена по запросу
	Гибочный пресс Speed-Bend PRO 3100-100	Рабочая длина 3100 мм	Усилие 100 т	В наличии	Цена по запросу
	Гибочный пресс Speed-Bend PRO 3100-175	Рабочая длина 3100 мм	Усилие 175 т	Под заказ	Цена по запросу

3 Ручные листогибы своими руками – используем чертежи

Инструмент с приличными габаритами для обработки крупных  листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Помимо материала вам понадобится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у деревянного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания лучше всего подойдет отрезок швеллера № 6,5 или № 8. Прижим изготавливается также из швеллера, лучше всего подойдет № 5, а вот пуансон из уголка № 5, причем чем толще стенки, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать немного короче основы – достаточно 5 мм разницы.  В прижиме строго по оси, отступив 30 сантиметров от концов, высверливаются отверстия для болтов.

Из арматуры диаметром не менее 15 мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая двумя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали толщиной 5 мм, и конструкция готова. Обязательно нужно снять 30-миллиметровые фаски 7*45° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтобы были удобно приварить оси из стального 10-миллиметрового прута к пуансону. Приварить  прут нужно так, чтобы его ось совпала с ребром уголка.

Перед тем как приварить щечки, необходимо тщательно выверить их расположение. Для этого выполняется предварительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким образом, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и стенка швеллера-основания оказались в одной плоскости, но между ними сохранялся зазор около 1 мм. Для этого достаточно установить прокладку из картона.  После этого щечки надеваются на оси пуансона и аккуратно прихватываются сваркой в нескольких местах. Затем проводится пробная гибка тонкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы окончательно привариваются к торцам основания.

Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия диаметром не более 8,5 мм и нарежьте резьбу М10.  В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После этого крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на них наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов «барашками» или установите воротки.

Многие советуют выравнивать прижим напильником или даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для ежедневных трудов, когда от качества работы зависит ваш заработок. Допустимая неровность на плоскости прижима – не более 0,2 мм. Разве можно достичь такого показателя на всей поверхности детали с помощью напильника? А ведь при больших шероховатостях лист под нажимом «потечет» – образует волны. Поэтому нужно отдавать деталь только на фрезеровку. Причем только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер действительно сможет помочь вам в выравнивании.

Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла толщиной от 10 мм нужны специальные условия и инструменты. Если позволяют возможности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит вероятность появления трещин и следов деформации.

Конструкция листогиба и ее усовершенствование

Установку ручного листогибочного станка можно без труда улучшить. Для строительства листогибочного станка используется эта схема:

1. Подушка, сделанная из дерева;
2. Основная балка из швеллера 10−130 мм;
3. Щечка, для производства которой применяется лист шириной 7−9 мм;
4. Подвергаемый отделке лист мануфактуры;
5. Прижимная балка, изготовленная из уголков 70−90 мм, связываемых при помощи сварки;
6. Стержень для вращения траверсы (производится из железного прутка диаметром 11 мм);
7. Сама распорка — это угол с габаритами 90−110 мм;
8. Ручка приспособления, изготавливаемая из прута диаметром 12 мм.

У траверсы листогиба, которую согласно начальному чертежу планируется делать из уголка, условно изображен вариант выполнения из швеллера. Такое усовершенствование в несколько раз усилит выносливость траверсы, которая при применении уголка в определенный момент непременно прогнется в центре и не станет в этом месте формировать высококачественный сгиб листа.

Замена на швеллер разрешит делать не 250 сгибаний без рихтовки или замены предоставленного элемента (что при более или менее конструктивной работе весьма немного), а больше 1400.

Конструкцию этого листогибочного станка, смастеренного в хозяйственных условиях, можно еще дополнительно улучшить, что сделает его более действенным и универсальным.

Второй вариант позволяет более подробно разобраться в установке самодельного листогиба:

1. Самодельная струбцина, изготовленная из пригодного уголка (50−70 мм) и винта с пяткой и воротком;
2. Щечка;
3. Балка, выступающая в роли опорной точки станка;
4. Кронштейн прижимающей балки, сделанный из уголка 120 миллиметров;
5. Сама прижимающая балка листогиба;
6. Ось вращения траверсы;
7. Сама траверса;
8. Усиливание прижимной балки.

Ниже рассмотрена схема увеличения прижимной планки. Однако, если в качестве прижима первоначально будет довольно мощный уголок, а гнуть чрезвычайно толстые листы на своем листогибе не планируется, то вполне можно обойтись без усиления прижимающей планки описанным методом.

Чтобы продлить срок службы прижимающей балки и сделать его сравнимым со сроком службы траверсы, необходимо увеличить предоставленный элемент конструкции, который с самого начала по чертежу выполнен из уголка, базой из металлической полосы с габаритами 17×90 мм.

Переднему краю предоставленной основы необходимо придать угол 45 градусов, чтобы разровнять ее область с плоскостью самого прижимающего уголка, а конкретно рабочей кромке предоставленного элемента необходимо сделать фаску около 3 миллиметров. Эти меры разрешат металлу прижима действовать не на изгиб (что крайне неподходяще), а на сжатие, тем самым во много раз увеличивая время службы без ремонта:

1. Специальный 61-й уголок, прикрепленный к задней полке главного прижимного уголка, будет удерживать его от выгибания вверх.
2. А также следует подумать о фрезеровке нижней плоскости прижимающей балки, которая и сформировывает сгиб.
3. Неровность предоставленной плоскости, согласно общепризнанным правилам, не должна быть выше пятидесяти процентов толщины сгибаемой заготовки.
4. В противном случае согнуть болванку ровно, без набухшей линии сгиба, не удастся.

Необходимо иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку нужно только тогда, когда на ней уже есть все сварочные швы, поскольку их исполнение приводит к изменению геометральных характеристик конструкции.

Обработка швов

Разобравшись, как правильно положить плитку в ванной, можно переходить к рассмотрению следующего важнейшего этапа – затирке межплиточных швов. Как самому обработать керамические изделия? Начинать процесс затирки нужно через сутки после укладки последней плитки.

Губкой убираются с кафеля остатки клея. Затирочный раствор готовят в соответствии с инструкцией. Наносят его вовнутрь швов резиновым шпателем. Межплиточный раствор застывает в течение получаса. Далее его протирают влажной губкой.

Чтобы в дальнейшем избежать образования плесени и грибка, готовые швы обрабатываются специальной смесью. Широкие швы затираются смесью с песком, в которую рекомендуется добавить латекс. Латекс защитит швы от растрескивания, избавив от необходимости замены кафеля. Он выполняет и декоративную функцию в ванной, дизайн которой обретет неповторимость.

Применение латекса не требует разведения сухой смеси водой. Их достаточно смешать и оставить на некоторое время. Готовую затирку наносят кисточкой или тряпочкой. После высыхания швы снова промываются смоченной губкой.

Конструкция листогибочного станка

отличается несложной конструкцией, но при этом позволяет формировать на тонколистовых заготовках достаточно точные изгибы. Используя такой станок, можно сгибать даже окрашенный и оцинкованный листовой металл.

Для изготовления основания гибочного станка, которое имеет сварную конструкцию, можно использовать швеллер №6 или №8, длина которого подбирается в зависимости от длины будущего устройства. Например, длина станка для гибки жести обычно не превышает 50 см. Чтобы на самодельном устройстве можно было изгибать заготовки на угол, превышающий 90°, необходимо предусмотреть прижим, для изготовления которого используют металлические уголки. Формирование таких углов загиба может потребоваться в том случае, если станок вам необходим для изготовления фальцев.

Схема самодельного листогиба

Основа прижима сваривается из уголков 50х50, а укрепляется изделиями 35х35. При этом толщина стенок используемых уголков должна быть не меньше 5 мм, только в таком случае получится обеспечить создаваемой конструкции требуемую массивность. Изготовленный таким образом прижим может успешно применяться для оснащения листогибочного станка, рабочая длина которого составляет 150 см. Прижим из уголков, которыми вы оснастите свой , позволяет гнуть металл на угол до 135°. Этого вполне достаточно для того, чтобы сформировать на краях заготовки элементы фальцевого соединения.

Изготавливая из металлических уголков прижим станка, предназначенного для гибки металла, следует иметь в виду, что длина такого приспособления должна быть примерно на 7 см меньше, чем длина основания самого оборудования. На торцы прижимного устройства необходимо наварить крепежи-кронштейны, в качестве которых можно использовать уголки с размером полок 3х3 см. Посредине полок каждого уголка-кронштейна просверливают отверстия диаметром 8 мм. В том случае, если для изготовления таких кронштейнов используются уголки большего размера, общую длину прижимного устройства сокращают еще на 2–3 см, что даст возможность без ограничений разместить в нижней части гибочного оборудования прижимную пружину.

Самодельное гибочное устройство размещается на своей станине или закрепляется на верстаке

Края прижимного устройства, которым будет оснащен ваш ручной станок, должны быть идеально ровными, без заусенцев и неровностей. Для того чтобы устранить такие дефекты на рабочей поверхности прижимного устройства, ее можно обработать при помощи надфиля, фрезы или углошлифовальной машинки.

Важным элементом конструкции станка, предназначенного для выполнения гибки металла, является пунсон для обжима, который можно изготовить из уголка №5. Длина пунсона должна быть на 5–8 мм меньше, чем длина самого прижима. Для того чтобы пунсоном было удобно манипулировать, его необходимо оснастить рукояткой, которую можно изготовить из металлического прутка диаметром 14 мм, согнув его в форме скобы. Кроме того, на боковых частях пунсона необходимо зафиксировать две щечки, предварительно вырезав их из листового металла толщиной 5 мм. Для фиксации таких щечек в них высверливают отверстия диаметром 10 мм.

Процесс установки петель

С ребер пунсона в торцевой части данного элемента снимаются фаски глубиной 5 мм и длиной 30 мм, которые необходимы для того, чтобы установить на металлогибочный станок стальные оси. Эти оси изготавливают из прутка диаметром 10 мм. Их приваривают к основанию гибочного станка таким образом, чтобы направление их осевой линии совпадало с ребром уголка. Фаски (уже размером 32х6 мм) снимают и на ребре основания, со стороны его торцов.

Виды гибки

Гибка определяется как процесс обработки металлов давлением, в результате которого изменяется продольная ось деформируемой заготовки. Различают следующие варианты реализации гибки:

Виды гибок Одноугловая или V -образная (рис.1 а) — двуугловая или U- образная (рис.1 б ) — многоугловая (рис.1 в, г); — криволинейная (рис.1 д, е, з) и позволяющая получать изделия типа труб (рис.1 ж)

• П-образную (двухугловую).
• М-образную (одноугловую).
• Многоугловую гибку.

Все эти разновидности могут выполняться следующими способами:

Гибка калибрующим ударом

• Свободной гибкой, при которой центр симметрии заготовки не фиксируется, а сама гибка металла происходит путём нажима рабочего инструмента – пуансона на поверхность изгибаемой заготовки. Конфигурация деформированной заготовки зависит от формы пуансона;
• Гибка калибрующим ударом, при которой заготовка укладывается в матрицу. Конфигурация матрицы и определяет конечную форму заготовки;
• В роликовых матрицах, когда поворачивающиеся части рабочего инструмента постепенно формируют ось изогнутой заготовки.

Характерная особенность гибки – резко различное положение сетки макроструктуры в зависимости от направления гибки

Поэтому для мало- и среднепластичных металлов и сплавов направление волокон существенно важно: при совпадении такого направления с направлением перемещения оси деформируемой заготовки разрушение её в ходе штамповки маловероятно. В противном случае происходит расслаивание частиц в некоторых объёмах заготовки; в таких ситуациях гибка металла считается неисправимым браком

ОТКЛОНЕНИЯ ФОРМЫ

Чертеж листогиба: знакомство и улучшение

С конструктивной точки зрения ручной листогибочный станок, представленный на первом чертеже ниже, можно запросто улучшить. По схеме наглядно видно, что устройство для гибки металла собрано из следующих компонентов:

1. Деревянной подушки.
2. Опорной балки из 100-120 миллиметрового швеллера.
3. Щечки из 6-8 миллиметрового листа.
4. Сгибаемого профиля.
5. Прижимной балки, выполненной из 60-80 мм уголков, соединенных вместе сваркой.
6. Оси для поворота траверсы (выполняется из 10-мм металлического прутка).
7. Траверса, роль которого выполняет 80-100 миллиметровый уголок.
8. Рукоятки приспособления, сделанной из 10-мм прутка.

(Чертеж №1)

Изначально на чертеже траверс листогиба выполнен из уголка, однако куда лучше сделать его из швеллера. Такое решение во много раз увеличит выносливость траверсы. В противном случае в определенный момент времени уголок непременно погнется в середине, что заметно снизит качество сгиба в этом месте. При этом замена на швеллер даст возможность дольше работать на станке без необходимости заменять комплектующую, обеспечивая более 1300 сгибаний за место привычных 200, что не сильно много при условии активной работы!

Второй чертеж дает возможность более детально разобраться с конструктивными особенностями самодельного листогиба:

1. Струбцина, выполненная из винта с воротком и пяткой, а также 40-60 мм уголка.
2. Щечка.
3. Швеллер, служащий в качестве опорной балки.
4. Кронштейн прижимной балки, изготовленный своими руками из 110-мм уголка.
5. Прижимная балка станка.
6. Ось вращения траверсы.
7. Непосредственно, сама траверса.

(Чертеж №2)

Увеличиваем надежность креплений станка

Листогибочный станок, помимо всего прочего, имеет еще одни существенный минус, который заключается в схеме его размещения к рабочей поверхности. Сами по себе струбцины, а именно они предусмотрены конструкцией в качестве фиксаторов, считаются ненадежным методом крепления. Ситуация усугубляется еще и тем, что сварные швы характеризуются быстрой утомляемостью! Исходя из этого, есть смысл вовсе отказаться от использования данного крепежного элемента, что дополнительно позволит исключить из конструкции устройства щечки и сварные соединения.

Произвести улучшение листогиба своими руками можно следующим путем:

• Выполняется опорная балка таких размеров, чтобы она в будущем могла выступать за границы рабочей поверхности;
• На концах опорной балки делаются U-образные проушины;
• К рабочей поверхности опорная балка фиксируется фасонными гайками с лапами и болтами (М10).

Но, если в новой версии листогибочного станка уже не предусмотрено щек, то каким же образом будет крепиться траверс? Этот вопрос легко решается так: достаточно воспользоваться дверными петлями-бабочками, которые, как правило, используются для фиксации тяжелых металлических дверей. Сами петли обеспечат агрегату большую точность, а крепление можно выполнить за счет винтов с потайной головкой. На втором чертеже данный момент наглядно демонстрируется в правом нижнем углу.

Как усилить прижимную балку?

Далее мы разберем вопрос, связанный с усилением прижимной балки. Хотя если для прижима вы будете использовать достаточно большой уголок, и в процессе работы не планируете гнуть сильно толстые листы, то можно и пропустить этот пункт, оставив прижимную балку из уголка. В остальных же случаях мы рекомендуем выполнить усиление!

Для продления эксплуатационного периода прижимной балки, сделав его сопоставимым с траверсом, нужно дополнить уголок металлической основой габаритами 80 на 16 миллиметров. При этом на рабочей кромке дополняющего элемента стоит выполнить 2-миллиметровую фаску. Параллельно с этим переднему краю металлической полосы необходимо придать 45-градусный угол, чтобы выровнять его с плоскостью прижимного уголка.

На втором чертеже в разрезе этот элемент показан справа сверху. Благодаря такому решению металл станет работать на сжатие, а не изгиб как раньше, что было крайне нежелательно, значительно увеличивая время работы станка без поломок.

Еще один 60-й уголок стоит приварить к обратной полке главного прижимного уголка. Это позволит сдерживать последний от выгибания вверх. На втором чертеже данный момент более наглядно представлен слева сверху.

Не забудьте про низ прижимной балки, а именно о фрезеровке этой части, ведь именно она формирует сгиб металлопрофиля. Согласно общепринятым правилам неровность этой плоскости не должна быть более половины толщины будущей заготовки, иначе выполнить ровный сгиб своими руками не выйдет – обязательно появятся вздутия по линии сгиба!

https://youtube.com/watch?v=AEhdbRD-ciE

Ручной мобильный листогиб DECKER X5 – 3150

 

Станок используется для серийного производства сложных профилей листов длиной до 3 метров.

Прочная станина выполнена из качественной стали и установлена на стойки с поворотными колесами. Угол загиба 180 градусов.

Преимущества:

• для качественной настройки зажимов устроены два эксцентрика, расположенные по краям прижимной траверсы.

• путем опускания траверсы вниз ведется регулировка радиуса гибки.

• магнитное покрытие гибочной балки не царапает металл с покрытием.

• лезвия из легированной стали роликового ножа улучшают качество реза.

Внимание! Перед началом резки загрязненного материала лезвия рекомендуется обработать масляной суспензией или керосином. Это предотвращает их порчу.

Конструктивные особенности ручного ЛГС

В большинстве своём ЛГС этого типа оснащены удобными для работы опциями – это:

Роликовый нож

Самая популярная опция станка рассчитана на резку стали толщиной 0,8 мм. Срок службы ножа измеряется длиной 5000 метров непрерывного реза, что эквивалентно 6 месяцам непрерывной работы на станке.

Жидкостный угломер

Немаловажной опцией является жидкостный угломер. Практически все виды ручного оборудования могут загнуть кромку на 160 градусов с отбортовкой до 15 мм

На радиальном счётчике по кругу жидкостная дуга отмечает угол загиба, по которому устанавливается ограничитель поворота траверсы.

Фальц закаточный прибор

Догиб фальца до 180делают с помощью фальц закаточной машинки. После гиба на 160заготовку немного выдвигают вперёд и машинкой дожимают кромку до 180.

Ограничитель угла гиба

Четырёх позиционный ограничитель угла гиба — опция позволяющая сменять, заранее установленные углы, в порядке очерёдности выполнения операций. Например, 1-й загиб выполняют на 90, второй на 30 по мере продвижения заготовки и т.д. То есть станок, как бы программируется на несколько действий, поворачивая ручку ограничителя гибочной балки из одной позиции в другую.

Валок для радиусных гибов

Он прикручивается сзади станка к специальным площадкам. Это приспособление нужно для формирования окончаний заготовок и добавления жёсткости отливам, отводам и водосточным желобам. Лист устанавливается в специальную прорезь в валу. Поворачивая вал, получаю окантовку изделия в виде недокрученной трубочки.

Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение

Конструкцию ручного листогибочного станка, показанную на чертеже №1, можно без труда усовершенствовать. По приведенному чертежу видно, что приспособление для гибки листового металла состоит из таких элементов, как:

Чертеж №1: Для постройки нашего листогибочного станка мы применим данную схему

1. подушка, изготовленная из дерева;
2. опорная балка из швеллера 100–120 мм;
3. щечка, для изготовления которой используется лист толщиной 6–8 мм;
4. подвергаемый обработке лист материала;
5. прижимная балка, сделанная из уголков 60–80 мм, соединяемых при помощи сварки;
6. ось для вращения траверсы (изготавливается из металлического прутка диаметром 10 мм);
7. сама траверса – это уголок с размерами 80–100 мм;
8. рукоятка приспособления, изготавливаемая из прутка диаметром 10 мм.

У траверсы листогиба (пункт 7), которую согласно изначальному чертежу предполагается делать из уголка, условно показан вариант исполнения из швеллера. Такая модернизация в разы увеличит выносливость траверсы, которая при использовании уголка в определенный момент неизбежно прогнется посередине и перестанет в этом месте создавать качественный сгиб лист. Замена на швеллер позволит делать не 200 сгибаний без рихтовки или замены данного элемента (что при более-менее активной работе весьма немного), а более 1300.

Чертеж №2: Основные элементы листогиба

Чертеж №2 позволяет более детально разобраться в конструкции самодельного листогиба:

1. самодельная струбцина, сделанная из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и воротком;
2. щечка;
3. швеллер, выступающий в роли опорной балки станка;
4. кронштейн прижимной балки, выполненный из уголка 110 миллиметров;
5. сама прижимная балка листогиба;
6. ось вращения траверсы;
7. сама траверса.

Усиливаем прижимную балку

Ниже мы рассмотрим схему усиления прижимной планки. Однако, если в качестве прижима у вас изначально будет достаточно массивный уголок, а гнуть чрезмерно толстые листы на своем листогибе вы не планируете, то вполне можно обойтись без усиления прижимной планки описанным способом.

Стоит ли связываться с усилением прижима, зависит от условий работы станка

Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сопоставимым со сроком службы траверсы, следует дополнить данный элемент конструкции, который изначально по чертежу выполнен из уголка, основой из металлической полосы с размерами 16х80 мм. Переднему краю данной основы нужно придать угол 45 градусов, чтобы выровнять ее плоскость с плоскостью самого прижимного уголка, а непосредственно рабочей кромке данного элемента следует сделать фаску около 2 миллиметров.

На чертеже №2 полученная деталь в разрезе указана на дополнительном рисунке вверху справа. Эти меры позволят металлу прижима работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.

Также следует позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая и формирует сгиб. Неровность данной плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, не получится. Следует иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку следует только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, поскольку их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.

Повышаем надежность креплений станка

В листогибочном станке есть еще один большой недостаток – схема его крепления к рабочему столу. Струбцины, которые предусмотрены в данном приспособлении, являются очень ненадежным вариантом крепления, особенно если учитывать быструю утомляемость сварных швов. От таких крепежных элементов можно вообще отказаться, что также позволит избежать необходимости использования сварных соединений и щек. Решить эту задачу позволяют следующие действия:

• изготовление опорной балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
• проделывание U-образных проушин на концах опорной балки;
• крепление опорной балки к рабочему столу при помощи болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.

Если щек в усовершенствованном листогибочном станке уже не будет, то как к нему прикрепить траверсу? Решить такой вопрос можно достаточно просто: использовать для этого дверные петли-бабочки, которые обычно применяются для навешивания тяжелых металлических дверей. Крепить такие петли, обеспечивающие достаточно высокую точность, можно при помощи винтов с потайной головкой. На чертеже №2 это дополнительно проиллюстрировано внизу справа.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, закрепленной на петли-бабочки, можно множество заготовок, так как эти петли отличаются очень высокой надежностью.