Укрепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Способы усиления

Г

В случае если ваш дом деревянный, при помощи специального строительного оборудования коробку можно поднять и основание – правильно и тщательно укрепить. Бывают и случаи, когда под деревянным домом вместо поврежденной возводится совершенно новая основа для старого дома. Но в случае, если ваше жилье построено из камня или кирпича, усилить основание капитального строения быстро и экономично у вас вряд ли получится. Поэтому и работы будут более масштабными, сложными и дорогостоящими.

Большая часть кирпичных и каменных зданий возводится на ленточном основании или на плитном фундаменте. Во втором случае проблемы с основанием возникают очень редко, а потому поговорим о том, как можно правильно укрепить фундамент ленточного типа.

Зачем выполнять ремонт фундамента частного дома

Необходимость в укреплении основы здания возникает в ряде случаев:

• при повышении нагрузки на основание. При увеличении этажности, например, строительстве мансарды или второго этажа, желательно повысить прочность основы;
• при увеличенной вероятности сдвигов почвы. Грунт может сместиться, если в непосредственной близости возводится здание с увеличенной глубиной ленточной базы;
• при образовании глубоких трещин. Нарушение целостности несущих стен, изменение геометрии проемов возникает в результате деформационных процессов.

Большая часть капитальных построек со временем нуждается в укреплении фундамента

Желательно проанализировать факторы риска, обратить внимание на изменение структуры основания. Это позволит:

• увеличить срок службы основания постройки;
• предотвратить образование трещин;
• не допустить перекосов проемов;
• сохранить целостность стен.

Важно не откладывать выполнение восстановительных мероприятий

Современные технологии гибки и правки металла на выставке

Как можно укрепить конструкцию свайного фундамента

Когда речь заходит об усилении свайного фундамента, то в это понятие входит комплекс работ, который может заключаться в ремонте непосредственно самих свай, ростверка или укреплении грунта вокруг опор.

Усиление свай осуществляется с помощью железобетонных обойм, которые представляют собою монолитную конструкцию, обустраиваемую по периметру опоры. Поскольку обойма выполняется не только по всей длине наземной части столба, но и помещается в грунт как минимум на метровую глубину, то увеличивается площадь опоры, а значит и ее несущая способность.

Последовательность работ по устройству обоймы состоит их следующих операций:

• откапывается грунт вокруг сваи, опору очищают от земли, проводят ее визуальный осмотр для определения возможных повреждений;
• в свае просверливают отверстия для монтажа арматуры;
• размещают стержни, их размеры зависят от показателя толщины обоймы;
• формируют каркас, приваривая сетку к арматурным стержням;
• по выполненному каркасу проводят обшивку листовым металлом, которая исполняет роль опалубки;
• заливают бетонную смесь.

Практикуется и другой способ усиления опор. Технология заключается в бурении скважин в теле сваи по всему ее периметру с последующим заполнением их цементным раствором. Такие инъекции раствором выполняют и при усилении железобетонного ленточного фундамента, кладки основания из бутового камня, керамического кирпича.

В буроинъекционном способе восстановления прочности конструкций используются цементно-песчаные растворы, в которые добавляют дополнительные компоненты в виде полимерных пластификаторов. Они способствуют быстрому затвердению смеси.

Для ремонта ростверка применяется технология торкретирования, которая предусматривает послойное нанесение цементного раствора под давлением. Предварительные работы охватывают тщательную очистку поверхности и монтирование арматурной сетки.

Глобальное усиление свайных фундаментов включают в себя закрепление грунта. Такие операции проводят также методом инъекций. Для этого в почву на определенную глубину забиваются трубы-инъекторы, через которые в грунт нагнетаются растворы. Смеси используются разные и выбираются в зависимости от состава почвы: для глинистых грунтов целесообразно применять цементирующие растворы, а для песчаных – на основе силиката натрия.

Аналогичным образом проводят укрепление грунта под ленточным фундаментом. На начальной стадии производится бурение скважин, в которые устанавливают инъекторы, заглубляя на величину равную 0, 4 – 0,6 толщины фундаментной конструкции. Расстояние между приспособлениями для закачивания раствора может варьироваться в диапазоне 0,5 – 1 м. Грунт связывается раствором, образуя цементный камень и уплотняя тем самым почву.

Усиление винтового фундамента с высоко выступающими металлическими сваями выполняют, увеличивая пространственную жесткость основания. Это достигается привариванием металлических элементов в раскос или крест накрест, прочно связывая соседние опоры. Часто прибегают к использованию швеллеров, приваривая металлические элементы к верхней части каждой сваи по всему периметру дома. Таким образом, создается жесткая и надежная конструкция.

Выбор метода реставрация фундамента и его усиления – дело хозяйское. Главное – грамотно и вовремя устранить угрозу разрушения, укрепив основание дома и значительно продлить срок его службы. Выполнив такие работы, можно спать спокойно под его крышей еще не один десяток лет.

Причины деформации строения

Проседание ленты основания влечет за собой перекос несущих стен здания и его неизбежное разрушение. Анализ факторов, которые повлияли на появление трещин в несущих конструкциях, позволит выяснить причины деформации фундамента.

К условиям снижения прочности основания относятся:

• Изменение нагрузки: увеличение этажности, пристройка помещений, установка тяжелого оборудования;
• Появление водоносных слоев грунта и, следовательно, увеличение давления во время морозного вспучивания почвы;
• Влияние длительных атмосферных осадков на физические свойства грунта;
• Конструктивные ошибки во время строительства: недостаточная площадь основания и глубина закладки;
• Низкое качество бетона и нарушение технологии его укладки;
• Нарушение слоя гидроизоляции по причине отсутствия отмостки, цокольных отливов и системы дождевых стоков.

Учитывая объективные причины осадки, необходимо оценить степень деформации дома и составить смету ремонтных работ.

Счетчик

Причины частичного разрушения фундамента

Фундамент представляет собой платформу, на которой базируется сооружение. Он распределяет массу здания по всей площади и снижает удельное давление на почву. От его состояния зависят эксплуатационные качества и долговечность строения, поскольку именно на основание приходится вся нагрузка от вышестоящих конструкций.

Глубокие трещины на фундаменте свидетельствуют о начинающемся разрушении

Но в процессе эксплуатации здания фундамент нередко подвергается частичному разрушению. Это может быть вызвано следующими причинами:

• расположением дома на наклонной местности, в сейсмонеустойчивом районе или рядом с железной дорогой;
• некорректно составленным проектом;
• ошибками на этапе расчёта планируемой нагрузки;
• несоблюдением строительных технологий при сооружении платформы;
• использованием низкокачественных строительных материалов;
• неправильным обустройством гидроизоляции;
• снижением качественных характеристик основания;
• природными явлениями — подтоплением, перенасыщением грунта влагой, промерзанием почвы;
• хозяйственной деятельностью человека — неправильной эксплуатацией дома, к примеру, отсутствием сезонного отопления, строительством или прокладкой коммуникаций в непосредственной близости от фундамента, ремонтом или достройкой дома.

Поскольку на начальном этапе строительства не всегда возможно точно спрогнозировать, какой нагрузке и природным факторам будет подвергаться основание, впоследствии придётся прибегнуть к его укреплению. Усиление фундамента обеспечивает надёжность и безопасность эксплуатации частного дома, поскольку именно загородные домовладения наиболее подвержены воздействию природных факторов. Если проигнорировать проблему, возможно, придётся полностью менять фундамент, а это стоит больших денег.

Как укрепить фундамент дома самостоятельно

Как и говорилось выше, для того чтобы выполнить укрепление фундамента своими руками, больше подойдет первый способ – его преимущества заключаются в относительной дешевизне и возможности самостоятельного проведения работ без особого риска обрушить здание. Суть этого способа заключается в том, чтобы опоясать основание дома новым и мощным железобетонным кольцом. Как это делается? А вот это мы и разберем дальше.

Для начала необходимо усилить углы здания. Для этих целей в районе всех углов выкапывается яма глубиной до низа фундамента и шириной минимум 500мм. В стороны от углов далеко раскапывать не стоит – максимум на 500мм. Это связано с риском ослабить и без того непрочное основание дома. В получившейся яме сооружается каркас из арматуры диаметром не менее 12мм – прутья этого каркаса не свариваются, а увязываются мягкой проволокой.

Укрепление фундамента своими руками

Для монолитной связки всех углов дома между собой бетонным поясом, в стороны от угла за пределы выкопанной области необходимо выпустить куски арматуры, которые впоследствии будут продлены дальше. Для связки нового фундамента со старым арматуру следует загнать и в существующее основание дома – для этого в фундаменте сверлятся отверстия, в которые и вгоняются куски арматуры.

Усиление фундамента своими руками фото

После этого выкопанные ямы заливаются бетоном – в народе подобные конструкции называют «быками». Кстати, такие быки желательно залить в некоторых местах вдоль длинных стен дома. В идеале, их лучше соорудить через каждые 4–5м.

Спустя пару–тройку суток, когда бетон наберет первоначальную прочность, можно переходить к дальнейшим работам, которые предусматривает ответ на вопрос, как укрепить старый фундамент дома. На этом этапе работ сначала прокапывается траншея вдоль одной из стен строения – габариты траншеи, как и в случае с углами дома, можно ограничить до 500мм по ширине и до низа фундамента по глубине.

Укрепление фундамента старого дома фото

Дальше все точно так, как и с «быками» – сверлим в фундаменте отверстия, вгоняем в них арматуру и увязываем металлический каркас, который должен соединяться с выпусками арматуры быков. Заливаем полученную конструкцию бетоном и переходим на противоположную стену.

Следует понимать, что устройство кольцевого усиления фундамента необходимо выполнять в определенной последовательности – крест-накрест, по принципу, как прикручиваются колеса на автомобиле. Это гарантирует, что ваше строение случайным образом не рухнет. Ни в коем случае нельзя оголять фундамент сразу с двух или более сторон.

Вот, в принципе, и все, именно так выполняется укрепление фундамента. Ну а дальше, если вы планируете наращивать этажность строения, следует дождаться, когда новоиспеченный бетонный пояс наберет прочность – а это, как минимум год.

Автор статьи Александр Куликов

Ремонт и усиление слабых фундаментов

Здания старой постройки зачастую имеют ослабленные фундаменты, в которых из-за качества компонентов, гидрогеологических условий, нарушения гидроизоляции происходит деградация материалов со снижением несущей способности. Усиление конструкции выполняется также, путём создания армированной двусторонней обоймы, связанной с основной стеной установленными анкерами. Рекомендуется выполнять работы по всему периметру здания, не ограничиваясь видимыми слабыми участками. Фундамент вскрывается не на общем протяжении одновременно, а захватками, чтобы часть стены оставалась в земле. Тем самым исключаются негативные последствия от потери устойчивости основания вдоль оси здания.

Укрепление конструкции стены.

Завершив анкеровку, армирование и бетонирование, установив гидроизоляцию, на участке работ фундамент засыпается грунтом требуемого гранулометрического состава с уплотнением, и после этого вскрывается стена на следующей захватке.

Аналогичным образом усиливают основания в случае, если предполагается значительное увеличение на него нагрузки, например, в результате возведения второго этажа.

Способы усиления основания дома

Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.

Способы укрепления фундамента

Укрепление ленточного фундамента

Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне

При его просадке важно своевременно остановить этот процесс

Укрепление фундамента ленточного типа

Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.

Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.

Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.

По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Реставрация фундамента с трещинами

Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

Реставрация фундамента с трещинами

В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.

Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.

Частичная замена фундамента

Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.

Разгрузка

Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.

До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.

Разгрузка основания

Так как восстановление фундамента под существующим домом предполагает наличие серьезных работ, основание здания необходимо разгрузить.

Разгрузка бывает:

• Частичная.
• Полная.

Если речь идет о здании с плитным перекрытием, то чтобы частично разгрузить фундамент потребуются опоры из дерева или металла. Сначала на некотором расстоянии от стены устанавливаются опорные «подушки», на них кладется брус, затем закрепляются стойки.

Полная разгрузка осуществляется поперечными балками из металла, которые вставляются насквозь в кладку стены и ставятся на продольные балки, опирающиеся на опорные подушки с обеих сторон здания (внешней и внутренней).

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

1. Земляные работы.

2. Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

3. Заливка бетона.

4. Устройство ростверка.

5. Закрытие цоколя.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Что за методика «буроинъекционных свай»?

Один из самых современных методов укрепления хлипкого фундамента – это технология буроинъекционных свай. Она достаточно дорогая и домашними средствами ее не провернуть, зато в самых сложных случаях – это настоящий спасательный круг.

Итак, суть метода вот в чем: с двух сторон фундамента бурятся наклонные скважины около 25 см диаметра. Насколько глубоко – пока бур не упрется в прочный грунт. После этого в скважины рабочие заливают цементный раствор и погружают в него специальный каркас из арматуры. Когда бетон высохнет, баня уже будет опираться сразу на несколько железобетонных свай.

Обычно для такого усиления сваи применяются диаметром 108-219 мм – а иногда даже больше. Всего времени на укрепление типичного старого фундамента уходит от двух до пяти дней – все зависит здесь от сложности и объема работ. Монтируются они достаточно сложной механизированной установкой, благодаря которой размещаются точно и плотно к самому фундаменту.

С помощью отливов или обойм

По данной технологии фундамент можно осуществлять усиление фундамента посредством отливов, железобетонной рубашкой или обоймами.

Усиление посредством отливов

Данный способ усиления актуален для фундамента, выполненного из бута либо кирпича.

Порядок действий:

• Железобетонные отливы используются вместо каркаса из арматуры. Их необходимо устанавливать с 2-х сторон и отжать так, чтобы их верх не касался стенки, а нижний сегмент – напротив.
• Далее нужно закрепить конструкцию при помощи домкратов и стяжки, вырыть траншеи захватками до 2-х метров.
• Пространство между отливами и стенкой заливается раствором.

Укрепление обоймами

Способ заключается в сооружении вдоль устаревшего фундамента железобетонной либо бетонной обоймы, которую посредством бурения каналов в грунте и закладки железобетонных балок либо арматуры соединяют со старым основанием. Это существенно приумножает несущую способность фундамента, также благодаря увеличению опорной площади уменьшается осадка постройки. Обоймы из железобетона подразделяются на уширенные и вертикальные конструкции. В уширенных обоймах нижний сегмент выводится за границы основного контура стены на дистанцию, равную ее толщине.

Установка обоймы из железобетона осуществляется в следующем порядке:

• По периметру контуров фундамента роется траншея шириной 2-5 метров и глубиной, равной глубине заложения основания.
• Фундамент чистится от почвы, и в нем в шахматном порядке сверлятся отверстия под арматурные стержни.

• В эти отверстия забивают стержни диаметром от 15 до 20 мм так, чтобы они выглядывали за стенки основания на 20-25 см.
• На концах стержней сооружается двухконтурный остов из арматуры, на котором сваркой закрепляется листовой металл, исполняющий роль опалубки под заливку раствором бетона.
• Вовнутрь опалубки закачивается раствор, после затвердевания которого выкопанная по периметру канава засыпается землей.

Потенциальные причины разрушения

Наиболее часто укрепление необходимо в двух случаях: если хозяевами обнаружены признаки деформации, или когда они планируют увеличить нагрузку на основание, надстроив еще один этаж. В первом случае перед тем как интересоваться, как усилить фундамент частного дома, надо найти виноватых в его повреждении. Частичное разрушение фундамента может спровоцировать:

• большое скопление влаги — переувлажнение почвы из-за повысившегося уровня грунтовых вод, после паводка, из-за отсутствия дренажной системы, либо ее неэффективности;
• нарушение технологии во время сооружения основания: недостаточный объем цемента, некачественные компоненты, некорректно сделанный армирующий каркас;
• расположение бетонной платформы выше, чем уровень промерзания грунта, в этом случае в появившихся дефектах виноваты его подвижки;
• земляные работы, проводимые близко от здания: увеличение нагрузки даже на одном участке способно привести к возникновению трещин, к просадке;
• перепланировка здания, если во время нее несущие стены смещались с законного места;
• сейсмическая активность региона либо близость здания к железной дороге;
• некорректная эксплуатация — отсутствие отопления в зимний период;
• ошибки, закравшиеся в расчеты максимальной нагрузки на него;
• большая масса строения, например, из кирпича.

Самые частые провокаторы деформаций и нарушения целостности фундамента — большие погрешности в расчетах и нарушения технологии строительства. Такие ошибки становятся причиной начавшегося разрушения основания даже тех домов, что были возведены недавно. Следствие этих грубых упущений — его просадка.

На фундамент оказывает губительное влияние и окружающая среда. Небольшие подземные колебания, резкие перепады температур, сезон дождей и снежные зимы — потенциальные угрозы для любого бетонного сооружения.

Укрепление поврежденного фундамента

Самым распространенным основанием кирпичного или деревянного загородного коттеджа является фундамент ленточного типа. По способу возведения он может быть монолитным, кирпичным или бутовым. В зависимости от материала, степени деформации ленты рассчитывают толщину и глубину закладки укрепляющего железобетонного пояса.

Подготовительные работы:

• Разбирают облицовку цоколя до верхнего основания подземной конструкции;
• Фундамент оголяют частями (выкапывают глубокие траншеи длиной 2,5–3 м, шириной до 1 м);
• Подземную часть очищают от грунта и нестабильных элементов;
• Трещины расшивают и армируют;
• Поверхность основания пропитывают грунтовкой глубокого проникновения.

На дно траншеи засыпают крупнозернистый песок и слой гравия для дренажной подушки. В массиве старого основания высверливают сквозные отверстия и вставляют куски рифленой арматуры для связи с железобетонной рубашкой. Закладные детали связывают проволокой с металлическими прутьями, которые прокладывают горизонтально вдоль существующей конструкции.

Проволочное крепление обеспечит подвижность армированного пояса и не позволит ему разорваться во время зимнего расширения грунта. Вертикальные стержни арматуры устанавливают с шагом 40–60 см. По высоте они должны выступать за нулевую отметку для обвязки цоколя.

Между армированным поясом и стенкой траншеи прокладывают слой гидроизоляции. Затем в механическом или ручном миксере готовят бетон. На 1 часть цемента М500 добавляют 3 части песка и 3 части гравия или щебня. В смесь добавляют пластификатор, который повышает текучесть бетона без снижения прочности. Подвижный раствор заливают в траншею до уровня земли.

Как выбрать стержни?

Выбирая изделия, нужно учитывать:

1. Тип и вес сооружения.
2. Несущую способность опоры.
3. Геологические условия участка.

Рассчитав суммарные нагрузки и используя справочную информацию о сопротивлении грунта, выбирают количество свай с учетом их несущей способности. Последний параметр напрямую связан с диаметром и длиной опоры. Длину выбирают, исходя из глубины промерзания грунта и высоты цоколя.

Рекомендации по выбору диаметра свай:

• Ø57 мм – заборы из сетки, легковесные конструкции;
• Ø76 мм – тяжелые ограждения из кирпича и профнастила;
• Ø89 мм – пристройки, террасы, гаражи, хозяйственные постройки;
• Ø108 мм – малоэтажные дома, дачи, бани, ангары;
• Ø 133 мм – тяжеловесные постройки весом до 12 т.

О размерах и диаметрах винтовых свай читайте в этой статье, как выбрать опоры для разных типов фундаментов — в этой. О винтовых сваях 108 расскажет эта статья.

Виды винтовых свай

В зависимости от материала изготовления винтовые сваи различаются на типы:

1. Металлические сваи – стальные изделия из профильной трубы. Отличаются недорогой стоимостью и возможностью ручного монтажа.
2. Железобетонные сваи – изделия, изготовленные из бетона, упрочненные армированным каркасом (подробнее об армировании свай читайте тут). Столбы имеют винтовую часть и оснащены металлическим наконечником. Отличаются повышенной несущей способностью и сроком службы от 100 лет за счет стойкости бетона к коррозийным процессам.

Металлические винтовые сваи по конфигурации лопастей различаются на:

• лопастные;
• спиральные;
• комбинированные.

По способу изготовления наконечников:

• литые;
• сварные;
• кованные.

По способу нанесения антикоррозионного покрытия:

• нанесение обмазочных материалов;
• холодное оцинкование;
• горячее оцинкование.

Подробнее о том, каких видов бывают винтовые сваи, можно узнать здесь, об оцинкованных винтовых сваях читайте здесь, о бетонных — тут, о металлических — тут.

Заводское производство и самостоятельное изготовление

Бетонные винтовые сваи изготавливают только на заводах, поскольку технология производства предполагает использование виброоборудования и сушильных камер. Металлические сваи можно сделать в домашних условиях при умении обращаться со сварочным аппаратом и болгаркой.

Себестоимость самодельных опор выходит в 3 раза дешевле покупных изделий, но нужно учитывать такие факторы:

Использовать профильные трубы из высокопрочных марок стали.
Для лопастей применять листовую сталь толщиной не ниже 4–5 мм.
Уделять внимание прочности сварочных швов.
Выбирать качественные гидроизоляционные материалы.

Заводские изделия изготовлены по ГОСТУ и соответствуют заявленным техническим характеристикам. В свою очередь для самодельных труб сложно рассчитать несущую способность, что предполагает риски в процессе монтажа и эксплуатации. Как сделать винтовые сваи своими руками, можно узнать тут.

Размеры опор

Характеристики винтовых свай:

• длина трубы – от 1 м;
• диаметр сечения – от 57 мм;
• толщина стенки трубы – от 3,5 мм;
• толщина лопасти – 4–5 мм;
• диаметр лопасти – 150–300 мм.

Сваи с такими размерами обеспечивают необходимую несущую способность для легковесных сооружений, построенных на суглинистых почвах, которые преобладают на территории Московского региона и других областей РФ.

Нагрузка

Допустимая нагрузка на фундамент определяется типом грунта, а также несущей способностью одной опоры. Характеристика винтовой металлической сваи зависит от длины столба, а также диаметра трубы и лопастей. Подробнее о нагрузке на винтовые сваи можно узнать тут.

Зависимость параметров отражена в таблице:

Тип грунта	Несущая способность сваи (тонны) диаметром 108 мм при диаметре лопастей 300 мм
длина столба – 1,5 м	длина столба – 2,5 м	длина столба – 3м
Пластичные глины	3,7	4,4	5,0
Полутвердые глины	4,7	5,4	6,0
Суглинки, супеси	3,7	4,5	5,0
Пески средней фракции	Не используются	9,5	10,5

Как укрепить фундамент дома, если он треснул

Отличие несущей способности участков основания приводит к тому, что консолидация грунта под воздействием эксплуатационных нагрузок протекает неравномерно. Надёжно армированный фундамент с усиленными поясами, может противостоять им без разрушения, но стена из штучного материала или бутового камня не способна выдерживать изгибающие нагрузки и на ней появляются трещины. Восстановить проектное положение стены нельзя, но можно укрепить фундамент дома и воспрепятствовать дальнейшему развитию негативного процесса.

Способы усиления ленточного фундамента.

Для этого увеличивают площадь опирания фундамента, разгружая тем самым основание. Возникает проблема с установлением жёсткой связи между создаваемой бетонной стеной и существующим массивом, так как они должны работать как монолит. Она решается установкой анкеров, внедряемых в старую стену и связанных с армированием новой. Анкера заводятся в простреливаемые отверстия и закрепляются в них посредством цементно-песчаного раствора или специальных клеевых составов, которые предпочтительнее.

Дополнительная стена должна иметь ширину не менее 150 миллиметров и армирование по всей площади, сетка каркаса связывается с анкерами сваркой или проволокой. Эффективность решения возрастает, если бетонная обойма создаётся не только с внешней стороны фундамента, но и с внутренней.

Менее дорогим и трудоёмким вариантом является установка “быков” – аналогичной, но менее протяжённой конструкции. В этом случае рекомендуется повысить ширину создаваемой набетонки, чтобы увеличить площадь опоры. “Быки” устанавливаются с разрывом свыше одного метра, в зависимости от ситуации.