Опалубка для фундамента: как избежать ошибок и выполнить монтаж своими руками

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Чтобы самостоятельно сделать монолитный фундамент-ленту, понадобятся:

• Материал для опалубки – фанера, доски или металлические профили;
• Крепеж – молотки, ножницы по металлу или резак для веревки;
• Молоток и гвозди.

Далее следует четкая последовательность действий, к выполнению которых надо подходить осознанно – начинается строительство основной несущей конструкции под ваш дома.

Шаг 1: Подготовка грунта

Земельные работа предполагают разработку выемки в земле для размещения в ней конструкции. Под ленточный фундамент выкапывают траншею или котлован. Что выбрать:

1. Траншея понадобится в случаях, когда вместительный подвал под дом не требуется. Выкапывание этой выемкой значительно экономит бюджет и время.
2. Котлован понадобится в случае устройства подвала.

Прежде, чем начать копать, для удобства с участка убирают кустарники и крупный мусор. После этого выставляют разметку:

• Берут колышки и выставляют их в углах предполагаемых раскопок. Тщательно вымеряют ровность углов и продолжительность линий.
• Между кольями растягивают веревку, которая служит ориентиром во время работ по выкапывания лишнего грунта.

Для верного выставления к размеру основного периметра прибавляют по 0,5 метра с каждой стороны для удобства и возможности установки системы опалубки. Второй ряд колышков устанавливают, отступая от первого ряда внутрь на ширину стенки фундамента (в случае с траншеей).

Теперь выкапывают траншею или котлован, стараясь сделать ровное дно и отвесные стенки углубления. Место будущей установки засыпают гравием и песком по 10-15 см.

Шаг 2: монтаж опалубки

Монтаж, в зависимости от типа конструкции, осуществляют двумя способами.

Съемная опалубка

По дну траншеи или котлована вбивают толстые рейки – они выступают опорой для щитов из фанеры или досок. Их шаг не должен превышать 2-2,5 м. рейки усиливают подпорками под углом.

К внутренней стороне направляющих приколачивают стенки из фанеры с ламинированием или доски, плотно прижатые друг к другу. Установка опалубки для ленточного фундамента часто сопровождается единовременной гидроизоляцией стен рулонным рубероидом – он не позволит бетону прилипнуть к деревянной поверхности, вытечь содержимому раствора сквозь щели и облегчит последующие работы по защите стенок.

Теперь в форму укладывают изготовленный силовой каркас и фиксируют его на арматурные колышки или к деревянным стенкам.

Завершающий этап – усиление стенок горизонтальными соединительными рейками, которые прибивают к обеим стенкам.

После заливки раствора в опалубку дожидаются схватывания камня до 50-70% прочности и снимают щиты, демонтируют опоры. Эти изделия можно использовать повторно.

Несъёмная опалубка

Устройство несъемной опалубки для ленточного фундамента не подразумевает снятия материала после застывания бетона. Кроме того, конструкция требует постепенной сборки, алгоритм расчетов остается прежним.

1. На подготовленное основание выкладывают первый ряд блоков от угла. Предварительно выставляют вертикальные арматурные прутья, на которые насаживают элементы опалубки.
2. В собранный периметр вставляют арматурные прутья – для горизонтальных рядов по 10…12 мм в диаметре, для вертикальных – 8…10 мм. Расстояние между ними высчитывать не нужно, в блоках есть специальные отверстия и пазы для размещения каркаса.
3. Сборку осуществляют по 2 рядам, после выкладки каждого производят заливку бетона для равномерного его распределения. Вода гидрофобным материалам для изготовления опалубки не страшна, потому гидроизолировать их не нужно.
4. Таким образом собирают весь фундамент. Обычно его всота составляет 3-5 рядов блоков.

Опалубку для ленточного фундамента своими руками собрать не трудно. Для этого стоит подключить терпение, внимательность и запасти нужный инструмент. Себестоимость такой работы и материала в несколько раз ниже цены на сборку и заливку конструкции профессионалами.

Чем крепить пленку

Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.

дмитриевич-50участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70участник FORUMHOUSE

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!

Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые.

Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.

Материалы для несъёмной опалубки

Проще всего сделать опалубку из несъёмных блоков, которые потом не надо демонтировать. Её стоимость, конечно, выше разборного варианта, но она, в зависимости от разновидности, позволяет уменьшить расходы на бетон, утепление и даже армирование – не говоря уже об экономии времени, затрачиваемого на распалубку.

Блоки из полистирола

Наиболее простой вариант несъёмной опалубки – это блоки из вспененного полистирола с внутренней установкой металлических распорных элементов или универсальных пластиковых стяжек. В зависимости от варианта, элементы опалубки могут быть статичными и регулируемыми — последние раздвигаются, определяя тем самым необходимую ширину фундамента.

Блоки собирают по принципу конструктора, скрепляя между собой посредством расположенных на торцах пазогребневых замков. Причём, существуют изделия не только в форме параллелепипеда, но и угловые, и сферические элементы.

Полистирольная опалубка своими руками

Вот перечень достоинств такой опалубки:

1. За счёт слоёв пенополистирола, стены фундамента получаются уже утеплёнными. Толщина утеплителя у этих блоков может быть как 50 мм, тик и 100 мм, и можно выбрать именно тот вариант, который лучше подходит для местного климата.
2. Скорость установки такой опалубки гораздо выше, чем традиционной деревянной.
3. В стенках можно обычным ножом вырезать отверстие под трубу.
4. Невысокая трудоёмкость сборки.
5. Удобство сборки опалубки для фундаментов сложной конфигурации.
6. В некоторых видах блока уже имеется армокаркас, который в процессе заливки только дополняют вертикальными стержнями. Следовательно, армирование фундамента получается менее затратным.
7. Полное отсутствие расходов на утепление.

К недостаткам можно отнести невысокую прочность полистирольной скорлупы, которая не позволяет производить одновременную заливку больше чем на высоту двух блоков (500 мм). Заливка производится вкруговую, сразу на всю высоту слоя, после уплотнения которого  можно наращивать опалубку и переходить на новый круг.

Горизонтальный шов в том месте, где к уже залитой бетоном части опалубки добавляется ещё один уровень блоков, необходимо усиливать путём установки горизонтального бруса и подпорки. То есть, обойтись совсем без пиломатериала здесь тоже не получается.

Усиление полистирольной опалубки брусом

Пустотные бетонные блоки

Установка опалубки для фундамента может осуществляться и в более солидном, чем пенопластовая скорлупа варианте – с использованием в качестве несъёмных элементов бетонных блоков. Производители предлагают изделия, изготовленные из бетона с самыми разными вариантами заполнения:

• на природном щебне;
• на мелкозернистом отсеве;
• на керамзите;
• на шлаке;
• на пенопластовой крошке;
• на древесной щепе;
• на полимерной фибре.

Наиболее прочными, так как имеют внутреннее армирование, являются дырчатые блоки УДБ (унифицированные), которые специально предназначены для монтажа фундаментов и стен заглубляемых помещений. Такой блок представляет собой крупноформатное изделие длиной до 6 м, с пустотностью до 65%, выполненное из тяжёлого бетона, устойчивого к трещинам и динамическим нагрузкам.

Эти блоки рекомендуется использовать для строительства в сейсмически активных районах. Их устанавливают друг на друга с совмещением пустот, в которые затем устанавливается вертикальная арматура. После заливки получается очень прочное и устойчивое к подвижкам грунта основание.

Блок УДБ

Блок малого формата из полистиролбетона

Опалубка из сухопрессованных шлакоблоков для сборно-монолитного фундамента

Монтаж съемной опалубки из фанеры

Фанера позволяет получить герметичные щиты, обладающие ровной и гладкой поверхностью. Для разовой заливки можно обойтись самой дешевой сосновой фанерой, но для многоразовой опалубки рекомендуется выбирать более прочную березовую фанеру, пропитывать ее олифой или приобретать ламинированную фанеру (оптимальный вариант).

Толщину листов выбирают исходя из высоты опалубки, но не менее 10-12 мм. Обычно используется фанера 14-18 мм.

Порядок сборки:

1. Нарезаются фанерные щиты по размерам.
2. Из деревянных брусков (50 на 50 мм) изготавливается каркас щитов. Он представляет собой окантовку, расположенную с внешней (нерабочей) стороны щита. Между собой планки соединять не надо, но к фанерному листу они прикрепляются прочно. Для крепления используются гвозди, саморезы или металлические шпильки (для больших щитов).
3. В траншее вбивают колышки, предназначенные для упора щитов.
4. Готовые щиты размещают в траншее, выравнивают их положение. Расстояние между параллельными щитами фиксируется поперечными распорками, которые впоследствии перед заливкой удаляют.
5. Отдельные щиты соединяют между собой для получения непрерывных стенок опалубки. Стыки заделывают максимально плотно, при появлении щелей их сразу заделывают.
6. Сверху на щиты с шагом около 1 м устанавливают П-образные хомуты, удерживающие щиты от выдавливания при заливке.
7. Рекомендуется застелить внутреннюю часть полиэтиленом, чтобы герметизировать опалубку и улучшить режим затвердения бетона. Фанера останется чистой и может быть использована вновь или для других целей.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
После покупки материала надо осмотреть его и нанести слой олифы на всю поверхность и торцовые участки. Это поможет облегчить демонтаж опалубки и сохранит ее для повторного использования.

Материалы и инструменты

До старта работ по возведению ленточного фундамента нужно подготовить материалы:

• деревянные доски и бруски – для опалубки;
• арматура – для армирующего эффекта;
• щебень и песок – для «подошвы»;
• проволока – для связывания металлических прутьев;
• гидроизоляционный материал – для опалубки;
• бетон – для заливного раствора (готовится или заказывается непосредственно перед этапом заливки).

Дерево в доске достаточно взять толщиной 15-20 мм. Бруски желательно выбрать с сечением 30-40 мм.

Чаще используют готовый бетон, но, когда объемы укладки внушительные или к месту трудно проехать транспорту – берут в аренду:

• растворный узел (передвижной),
• бетононасос (возможность подачи до 64 м),
• тару для промежуточной выгрузки и тачку для перемещения.

Лопата тоже пригодится, а также:

• кусачки для проволоки,
• гвозди и молоток для опалубки,
• пила.

Хорошо бы иметь еще вязальный пистолет для проволоки и вибромашину для бетона.

Выбираем бетон для заливки

Если принято решение замешивать бетон самостоятельно, то нужно купить и смешать песок, цемент и щебень. Пропорции 3:1:3 соответственно. Цемент желательно выбирать маркой М 400. Можно заказать уже заготовленный раствор с маркировкой М 300 и больше.

Подробнее о марках бетона для ленточного фундамента расскажет эта статья.

Арматура

Когда строительные работы ведутся по правилам СНиП, то для ленточного фундамента обязательно применять сертифицированную арматуру. При продольном армировании укладывается сталь от 10 до 32 см в диаметре. При вертикальной установке – 12 см.

Таблица диаметров:

Условия использования арматуры	Минимальный диаметр стержня арматуры	Нормативный документ
продольная рабочая арматура вдоль стороны 3 м или менее	10 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
продольная рабочая арматура вдоль стороны более 3 м	12 мм	Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий» (Москва, 2007)
конструктивная арматура	сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты	пункт 3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) внецентренно сжатых элементов	не менее 1/4 наибольшего диаметра продольной арматуры и не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных изгибаемых каркасов	не менее 6 мм	пункт 8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения 80 см и менее	6 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)
поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой более 80 см	8 мм	пункт 3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). (Москва, Стройиздат, 1978)

О диаметре арматуры для ЛФ читайте здесь.

Что использовать для гидроизоляции?

В зданиях без подвальных помещений от поступающей снизу влаги слоем горизонтальной гидроизоляции должны быть защищены внешние и внутренние стены.

В зданиях с подвалами, со стенами из кирпичной/каменной кладки, во внешних стенах необходимо предусмотреть как минимум два слоя горизонтальной гидроизоляции. Для внутренних стен верхний слой необязателен.

Для горизонтальной гидроизоляции стен используются кровельные битумные покрытия, изоляционные покрытия, кровельные изоляционные покрытия или изоляционные покрытия из полимерных материалов.

Для вертикальных поверхностей внешних стен, соприкасающихся с землей, нужно предусмотреть дополнительные защитные прокладки или дренаж.

Как сделать опалубку своими руками: последовательность действий

Порядок выполнения работ во многом зависит от вида формируемого основания. Предлагаем познакомиться с основными разновидностями, чтобы вы смогли выполнить весь необходимый комплекс работ своими руками.

Порядок монтажа зависит от конструктивных особенностей основания

Под ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый железобетонный контур, располагающийся под стенами строения. При выполнении работ своими руками опалубку чаще всего выполняют съёмной. Предлагаем познакомиться с особенностями и последовательностью выполняемых работ.

Фундамент будет располагаться под несущими стенами

Готовим всё необходимое для работы

Для выполнения работ по устройству опалубки надо иметь в наличии:

• измерительный инструмент;
• молоток;
• болгарку;
• строительный уровень;
• ножовку по дереву.

Для изготовления самой конструкции потребуются доски, брусы, арматура в достаточном количестве, крепёж, рейки, пакля. В качестве крепёжных элементов можно использовать саморезы либо паклю. Для устройства подушки нужен песок.

Необходимые инструменты следует подготовить заранее

Расчёт пиломатериалов

Перед покупкой следует рассчитать необходимое количество пиломатериалов. При расчёте следует учитывать, что доски будут находиться от обеих сторон от выкопанной траншеи. Для их соединения будет использоваться отрезки бруса, высота которых должна быть несколько больше глубины траншеи. Для расчёта требуемого количества досок следует:

• измерить суммарную длину траншеи;
• увеличить полученное значение вдвое;
• разделить произведение на длину одной доски;
• результат умножить на частное глубины траншеи и ширины доски. Полученное значение следует округлить в большую сторону до натурального числа.

При расчёте требуемого количества бруса следует учитывать, что он будет располагаться с максимальным шагом 0,4 м. Исходя из этого, рассчитывается требуемое количество брусьев, их суммарная длина. Зная, длину одного, рассчитывают объём заказываемых пиломатериалов.

Доски монтируются с обеих сторон траншеи

Пошаговая инструкция

После приобретения всего необходимого можно приступать к выполнению монтажных работ. Чтобы сформировать качественную опалубку для ленточного фундамента, советуем выполнять работы в следующей последовательность:

Иллюстрация	Описание действия
	Выкапываем траншею. На дно канавы засыпаем слой песка и равномерно распределяем его по поверхности. После трамбования высота смоченной водой подушки должна быть 150 мм.
	Устанавливаем направляющие доски. Их располагают вдоль линии, сформированной предварительно натянутым шнуром. Доски крепятся колышками и вертикальными брусками.
	Снаружи устанавливаются дополнительные упоры для обеспечения достаточной прочности и жесткости конструкции. Положение каждого направляющего элемента тщательно контролируется с помощью уровня.
	Монтируем щиты. К брусьям снизу вверх крепим доски.
	Устанавливаем распорки. Они позволят щитам принять правильное пространственное положение.

Под монолитную плиту

Опалубка для монолитного фундамента монтируется по его периметру. Конфигурация каркаса соответствует форму будущего строения. Предлагаем познакомиться с порядком выполнения работ, чтобы вы могли выполнить монтаж своими руками.

Монолитная плита повторяет контуры будущего здания

Что нужно для работы: инструмент и материалы

Перечень инструментов аналогичен тому, что используется при устройстве ленточного фундамента. Выбор материала зависит от того, какой будет опалубка: съёмной либо несъёмной. При выполнении работ своими руками чаще всего выбирается второй вариант. Для этого потребуется ламинированная фанера либо доски, имеющие толщину более 40 мм. Дополнительно приобретается брус со стороной не менее 40 мм.

Доски должны иметь достаточную толщину

Расчёт

Для расчёта надо знать точные размеры будущего основания. Измеряется периметр будущего здания и умножается на высоту фундамента. Суммарная площадь приобретаемой фанеры либо досок должна быть больше указанного параметра.

Площадь щитов должна быть равна площади фундамента

Пошаговая инструкция

Подготовленные щиты фиксируют с помощью продольных и поперечных брусьев. Их размещают вдоль натянутой ленты. С наружной стороны устанавливают укосы. Пространственное положение каждого элемента конструкции тщательно контролируется

Внимание следует уделять вертикальности щитов и правильности их расположения относительно линии разметки

Каждый элемент надо правильно установить и надёжно зафиксировать

Если у вас ещё остались вопросы, ответы вы сможете найти в следующем видео:

Как залить опалубку

Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;

• Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
• Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
• Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект – это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;

• При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
• При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
• Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: “А нужна ли вообще деревянная опалубка” Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Какой бывает опалубка для фундамента: основные разновидности

В зависимости от того, какие материалы используются и какую форму принимает конструкция, опалубка может иметь разные свойства. Существует несколько разновидностей, которые следует изучить перед тем, как приступать к строительству.

ФОТО: stroy-okey.ru При строительстве двух или трёх домов опалубка может иметь совершенно разный вид

По возможности демонтажа

Главный принцип, которому нужно следовать при создании опалубки – возможность последующего демонтажа. Конструкция может быть:

• несъёмной, то есть, она является частью фундамента и не удаляется из него. Это позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и повысить теплоизоляцию будущего здания. Подходящий материал для такой опалубки – пенополистирол;
• разборной, в этом случае осуществляется демонтаж после того, как бетон высохнет наполовину. Использовать одну и ту же опалубку можно несколько раз, что очень удобно при строительстве жилых комплексов. Количество необходимых заливок зависит от того, какой материал использован при создании конструкции. Чаще всего достаточно от трёх до восьми циклов.

ФОТО: ravchan.ru Рекомендуется использовать съёмную опалубку несколько раз, чтобы не переводить материал

По материалам изготовления

Для того, чтобы создать опалубку, нужно использовать следующие материалы:

• доски из дерева;
• металлические заготовки;
• железобетон;
• пенополистирол.

Наиболее дорогостоящий вариант – металл. Используются стальные листы толщиной от 1 миллиметра, которые обязательно монтируются при создании ленточного или монолитного фундамента. При необходимости можно создать конструкцию любой конфигурации. Если есть необходимость в повышении жёсткости материала, из которого сделано основание, следует приварить арматуру к листам из металла.

ФОТО: hdinterior.ru Обработка металла стоит очень дорого

Другой, не менее дорогостоящий вариант – изготовление опалубки из железобетона. Чтобы сформировать её, используют готовые бетонные листы. Этот способ позволяет создать надёжную конструкцию, сокращая при этом расход бетонного раствора. Для осуществления монтажа потребуется специальная строительная техника.

Если одной плиты окажется недостаточно, необходимо использовать дополнительные материалы и распорки. В таком случае стоимость работ будет увеличена.

ФОТО: smkites.ru Использование железобетонной опалубки позволяет сократить количество жидкого бетона и упростить рабочий процесс

Также достаточно практичной и качественной является конструкция из пенополистирола, для создания которой используются блоки. При установке не возникает никаких трудностей, однако, при создании углов и скруглений, нужно заранее подготовить блоки и действовать по инструкции.

ФОТО: dom-fundament.ru  Для монтажа пенополистирола не нужно обладать особыми навыками

Если средства сильно ограничены, рекомендуется использовать деревянную опалубку. Для её создания используют обычные доски или фанеру, которые стоят недорого. Чтобы создать конструкцию, достаточно использовать всего один строительный инструмент для столярных работ. Однако, из-за того, что такую конструкцию необходимо дополнительно укреплять, затраты могут в конечном итоге сильно возрасти.

ФОТО: i.ytimg.com Опалубка из дерева – самый распространенный вариант на сегодняшний день

Применение опалубки для разных типов фундаментов

Опалубка для фундамента

Устройство любого монолитного фундамента требует применения формы. Исключение составляют фундаменты из сборного железобетона.

Применяя опалубку при устройстве фундамента, нужно выдерживать ряд условий:

1Конструктив должен быть устойчивым, прочным, так как давление бетона на стенки может достигать десятки килограмм на квадратный метр

2Размеры конструкции должны быть строго выставлены

3Не допускать наличие щелей, не плотностей прилегания всех элементов системы друг к другу, чтобы не допустить течи бетона

4Необходимо использовать крепёж, позволяющий легко собирать, а также демонтировать форму

Ленточное основание

Плитного

Плитное основание

Плитного

Плитное основание визуально представляет собой площадку из бетона. Заглубляется на глубину до 0,5 м или более 1,8 м.  Для устройства такого основания применяться несъемная форма. Здесь в качестве плоскости выступают листы пенополистирола 50 или 100 мм, которые потом будут служить утеплителем и гидроизолирующей конструкцией.

Варианты со щитовой или съёмной системой –  неэффективны, так как процесс разборки достаточно трудоёмкий. А в случае с разборной (съемной) конструкцией, придется значительно увеличивать площадь котлована под плиту, чтобы осталось место для работ по монтажу и последующей разборки всей формы.

Свайного

Свайное основание

Свайного

Свайный, он же ростверковый, включает в себя элементы ленточного фундамента. В этом варианте оправдано применение деревянной опалубки.

Учитывая тот факт, что свайная конструкция может быть заглубленной, в уровень земли, выше уровня земли, применение формы из досок незаменимо. Единственно, при заглубленном варианте, может быть использована полистирольная несъёмная опалубка, но в частном строительстве такие случаи практически не применяются.

После установки свай на земле между ними устраивается деревянная опалубка, а между свай заливается армированная лента, которая может служить ростверком.

При размещении фундамента выше земли, также между смонтированных свай выставляется деревянная конструкция и заливается бетон.

Такие формы легко изготавливаются и монтируются своими руками, так как свайный конструктив нашел своё широкое применение в частном строительстве.

Какая должна быть электропроводка в частном доме, укладка своими руками, инструкция для новичков

Как устроена конструкция?

Форма для раствора может быть возведена из разных материалов. К ним относится древесина, металл, железобетон и даже пенополистирол. Устройство опалубки из каждого такого материала имеет свои преимущества и недостатки.

Деревянная

Этот вариант является самым экономичным – он не требует специального профессионального оборудования. Такую опалубку можно изготовить из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна колебаться в пределах от 19 до 50 мм в зависимости от необходимой прочности щита. Однако дерево довольно сложно установить таким образом, чтобы под давлением бетона не появлялись щели и зазоры, поэтому этот материал требует дополнительной фиксации вспомогательными упорами для усиления.

Металлическая

Эта конструкция – долговечный и надежный вариант, для которого нужны стальные листы толщиной до 2 мм. Существуют определенные преимущества такой конструкции. Во-первых, благодаря гибкости стальных листов можно возводить сложные элементы, и они останутся герметичны, к тому же обладают высокой гидроизоляцией. Во-вторых, металл подходит не только для ленточного, но и для других видов опалубки. Ну и, наконец, выступающую над землей часть опалубки можно задекорировать различными способами.

Из недостатков этой конструкции, кроме сложности обустройства и дороговизны материалов, стоит отметить высокую теплопроводность и значительный удельный вес, а также трудоемкость ее ремонта (понадобится аргонная сварка).

Железобетонная

Самой дорогой и тяжелой конструкцией является железобетонная опалубка. К ней необходимо дополнительно приобрести или можно взять в аренду профессиональное оборудование и элементы крепежа. Тем не менее этот материал встречается не так уж и редко за счет своей прочности и срока службы, а также возможности сэкономить на расходе бетонного раствора.

Из ЭППС (экструзионного пенополистирола)

Материал тоже из высокой ценовой категории, однако он набирает все большую популярность за счет разнообразия форм и размеров, небольшого веса и высоких тепло- и гидроизоляционных свойств. Его легко монтировать своими руками, и с такой работой справится даже новичок.

Также существует вариант возведения опалубки из листового волнистого шифера. Однако этот вариант сложно утеплить и укрепить должным образом, поэтому его используют довольно редко и только в том случае, если нет под рукой другого материала. А использование дорогостоящих пластиковых щитов, которые снимаются и переносятся на новый участок, оправдано только в том случае, если планируется возведение как минимум десятка различных фундаментов.

Конструкция мелкощитовой опалубки довольно стандартна для любого материала и состоит из нескольких основных элементов:

• щитов определенного веса и размера;
• дополнительных фиксаторов (стоек, распорок);
• крепежей (ферм, замков, схваток);
• различных лестниц, ригелей и подкосов.

Для крупногабаритной опалубки, возводимой при строительстве тяжелых многоэтажных конструкций, кроме вышеперечисленных, необходимы следующие дополнительные элементы:

• подкосы на домкрате, чтобы выставить щиты по уровню;
• подмости, где будут стоять рабочие;
• болты для стяжки щитов;
• различные рамы, стойки и связи – для устойчивости тяжеловесной конструкции в вертикальном положении.

Существуют также подъемно-переставные опалубки, применяемые для высоких башен и труб, а также балочные и балочно-щитовые варианты, различные сложные конструкции для возведения тоннелей и длинных горизонтальных сооружений.

В зависимости от конструктивных особенностей опалубка также разделена на несколько видов.

• Съемная. В этом случае щиты демонтируются после застывания раствора.
• Несъемная. Щиты остаются в составе фундамента и выполняют дополнительные функции. Например, пенополистирольные блоки утепляют бетон.
• Комбинированная. Этот вариант выполнен из двух материалов, один из которых по окончании работ снимается, а второй остается.
• Скользящая. За счет поднятия щитов по вертикали монтируется стена цоколя.
• Разборно-переносная. Она применяется профессиональными строительными бригадами. Такая опалубка из металлических или пластиковых листов может использоваться до нескольких десятков раз.
• Инвентарная. Состоит из листов фанеры на металлическом каркасе.

Как правильно сделать

Работы по обустройству конструкции начинаются после того, как завершен подготовительный этап и полностью построена траншея.

Основные принципы проведения работ:

• грунт должен быть очищен от корней, мусора, неровностей;
• поверхность конструкции, направленная к бетону, должна быть ровной, лишенной загрязнений;
• опалубка фиксируется таким образом, чтобы не произошло ее усадки;
• щиты системы соединяются максимально плотно;
• геометрические параметры проверяются при помощи отвеса и уровня.

Последовательность действий:

• по боковым частям траншеи монтируются щиты опалубки (панели из досок либо фанеры);
• щели между досками не должны превышать 2.00 мм;
• щиты фиксируются раскосами. Из отрезков досок производятся заостренные колья, которые вбиваются в землю на 1 м от опалубки. Раскосы закрепляются к кольям;
• шаг монтажа раскосов имеет зависимость от ширины и высоты ленты основания, как правило, стандартный шаг составляет 1 м;
• допустимо фиксировать верхний срез щитов деревянными перемычками, которые не позволяют системе раскрыться при заливке;
• перемычки монтируются через 0.5-1.0 м;
• отклонения геометрии не должны превышать 3.0 мм – для досок, 2 мм – для фанеры;
• внутренняя поверхность выстилается ПВХ, полиэтиленовой пленкой либо другим гидроизоляционным материалом. Это позволяет создать стабильный влажностный режим для созревания бетона;
• материал гидроизоляции укладывается с небольшим напуском, загибается через края и фиксируется степлером, что исключит его повреждение или срыв во время заливки.

Смазка для опалубки образует на поверхности тонкую гидрофобную пленку. Такие материалы очень распространены в монолитном строительстве, но пожароопасны и имеют высокую стоимость

В некоторых случаях проводится установка ступенчатой опалубки. В ходе работ сначала фиксируют опалубку первой ступени, проводят бетонирование, монтируют следующую ступень, снова проводят бетонирование, — и так со всеми ступенями. Установка производится по такой же методике, как и в сплошной опалубке.