Как крепится вагонка к стене изнутри, снаружи, в бане +видео

Что делать, если зеркало разбилось в спальне?

Когда разбивается зеркало, во многих практиках считается, что это плохой знак. Существует теория, что оно разбивается тогда, когда накапливается негативная энергия. Однако если вы предпримите меры, всё можно быстро вернуть на свои места.

В случае, если зеркало разбилось, соберите все осколки и промойте их под холодной водой. Таким образом, вы сможете смыть всю информацию о вас, которую впитывало зеркало. Только после этого можно выбрасывать осколки.

Совет! Зеркало не стоит склеивать, даже если откололся небольшой кусочек.

Если от зеркала откололся кусок – не стоит его подклеивать. По фэн-шуй, также, как и треснувшую чашку, в доме не стоит держать, так как не сможет накапливаться позитивная энергия.

Способы крепления вагонки в бане

Существует несколько способов, как крепить вагонку в бане с наилучшим результатом:

1. Сквозное соединение на гвозди (саморезы);
2. Скрытое соединение саморезами;
3. Скрытое соединение гвоздями;
4. Скрытое соединение кляймерами.
5. Сквозное соединение на гвозди (саморезы)

В панели предварительно высверливается отверстие, предназначенное для защиты материала от растрескивания. В отверстие вставляется гвоздь или саморез. Шляпка крепежа утапливается вровень с поверхностью изделия.

Недостатком метода является высокий риск получения ожогов от раскаленного металла видимых шляпок.

Скрытое соединение саморезами

При этом способе саморез вкручивается до полного погружения в материал. Шляпку самореза закрывают деревянной пробкой. Верхний конец пробки шлифуется в уровень с поверхностью панели.

Скрытое соединение гвоздями

Гвоздь забивается в шип под углом 30-45° к поверхности панели. Шляпка утапливается заподлицо с поверхностью шипа. Полное утапливание обеспечивает беспрепятственное вхождение шипа в паз.

Данный метод отличается высокой скоростью монтажа. Требует определенных навыков со стороны мастера во избежание риска повредить шип. Рекомендуется использовать в вагонке типа Софт-лайн или Евро с удлиненным шипом.

Скрытое соединение кляймерами

Данный способ позволяет крепить вагонку быстро, надежно и качественно. Кляймеры надеваются на шип и крепятся гвоздями либо скобами.

Виды

На современном рынке представлено огромное количество шпателей, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. В строительных центрах можно увидеть инструменты различной формы, которые активно используются в процессе работы с обоями. Шпатели производятся из различных материалов.

Одной из самых известных и популярных разновидностей шпателя на сегодняшний день является классический прижимной вариант. Он в какой-то степени напоминает шпаклевочный инструмент, однако производится исключительно из пластика. Именно благодаря этому удается добиться максимального удобства в процессе использования, что положительно сказывается на площади и скорости обрабатываемой поверхности.

Главная задача прижимного шпателя в том, что он прижимает обои даже в наиболее труднодоступных местах. Мастера утверждают, что при помощи подобного инструмента можно крайне быстро провести стыковку одного листа с другими или стеной. Без подобного шпателя буквально невозможно наклеить флизелиновые и бумажные виниловые обои. Большинство прижимных вариантов обычно прямоугольные.

Еще одной разновидностью шпателя является «акулий плавник», который считается универсальным. Этот инструмент замечательно подходит для нанесения клеевой массы и разглаживания обоев, а также дополнительной обработки углов. Профессионалы советуют подобные инструменты новичкам, так как они легки в использовании и станут отличным помощником при проведении отделочных работ.

Шпатель под названием «лодка» также пользуется огромным спросом среди мастеров, которые занимаются ремонтом помещений. Инструмент довольно комфортный в использовании, поэтому с его помощью можно обработать даже самые сложные участки. Кроме того, инструмент обладает своей уникальной формой, что в значительной степени упрощает процесс разглаживания обоев, а также нанесения клея на стены. Удобная форма дает возможность без проблем держать шпатель в руках.

Довольно популярным также является зубчатый шпатель, который дает возможность нанести клей максимально ровным слоем. Свое назначение этот инструмент получил благодаря тому, что по всему периметру находятся зубцы. Они могут иметь различные размеры и длину, а также располагаться на расстоянии друг от друга. Все зависит от того, какой именно вид работ будет выполняться. В строительных магазинах можно найти модели как с ручкой, так и без нее. Применение такого шпателя позволяет не волноваться из-за того, что клей не будет равномерно распределен.

Если нужно обработать труднодоступные места, то для этого используется особый угловой шпатель. Многие специалисты считают, что покупать такой инструмент не имеет никакого смысла. Дело в том, что таким шпателем можно работать только с внутренними углами, поэтому многие просто используют обычный прижимной шпатель.

Обзор материала из лиственных пород дерева

К лиственным породам, из которых чаще всего производят вагонку, относятся ольха, липа и осина. Все эти породы использовали для обшивки стен в банях с давних времен. Их достоинства в том, что они не выделяют смолы, устойчивы к влаге и не нагреваются под действием высокой температуры

Но при выборе вагонки нужно обратить внимание на качество материала

Важно, чтобы на поверхности панели не было сколов и сучков

1. Ольха – это отличный вариант отделочного материала для сауны или бани. Она имеет приятный светло-розовый цвет, отличается высокой прочностью, термостойкостью и влагоустойчивостью. Казалось бы, лучший материал для парилки, но только ее стоимость далеко не каждому по карману.
2. Вагонка из древесины липы имеет уникальные свойства, необходимые для парилки. Во-первых, от высокой влажности панели не трескаются и не темнеют. Во-вторых, липа долго нагревается, поэтому возможность получить ожог от соприкосновения ее с кожей сводится к минимуму. Они имеет приятный золотистый цвет и сладковатый аромат – лучшие характеристики для бани.
3. Вагонка из осины имеет схожие характеристики с липой, но она намного тверже и прочнее, а значит, не деформируется в процессе эксплуатации, если ее предварительно тщательно просушить. Отрицательный момент – при постоянном контакте с влагой темнеет. Она отличается достаточно низкой стоимостью среди других отделочных материалов.

Некоторые используют для внутренней отделки бань вагонку из березы, но она быстро гниет, подвергается негативному воздействию влаги и высокой температуры. Ее использование допустимо, но только в комнатах отдыха или предбаннике.

Что такое разуклонка

При использовании в строительстве зданий плоской кровли возникает несколько задач, реализация которых помогает сохранить такую кровлю в рабочем состоянии долгие годы. Для начала необходимо рассмотреть основные агрессивные факторы, которые воздействуют на крышу этого типа.

Известный враг любой кровли – вода. Если кровля не сделана должным образом, то вода не просто проникает внутрь, она начинает разрушать те компоненты крыши, которые не защищены от воздействия влаги. На плоской кровле без разуклонки вода начинает скапливаться в застойных зонах, как и мусор, заносимый ветром. Рано или поздно залетевшие семена дают в этой благодатной для себя среде ростки, и скоро на крыше уже начинает расти трава, а то и деревья. В этом случае их корни оказывают значительное разрушительное воздействие на кровлю и ее гидроизоляцию. В зимний период вся влага на крыше проходит через несколько циклов замораживания и размораживания, и так как вода при замерзании расширяется, в результате повреждается кровля.

Разуклонка кровли – это технология создания на плоской крыше уклонов под небольшим градусом, которые обеспечивают отсутствие застойных зон. Небольшие скосы позволяют воде стекать в специально созданные водосточные воронки, унося с собой заносимый ветром мелкий мусор. Перед тем, как сделать разуклонку, необходимо определиться в выборе материала.

Устройство разуклонки обычно производится с помощью:

• шлака;
• керамзита;
• перлита;
• гравия;
• профлиста;
• пенополистирола;
• минеральной ваты.

Для выполнения разуклонки обычно используют два подхода. Наиболее распространенный подход заключается в монтировании плоской кровли, на которую затем наносятся дополнительные слои из сыпучих или твердых материалов. С их помощью формируют скосы под нужным углом.

Менее распространенный способ заключается в сборке конструкции крыши с заранее созданным минимальным уклоном. Первый способ более удобен, так как при производстве плоской кровли чаще всего используются железобетонные плиты, монтировать которые под наклоном сложно. Дешевле и быстрее дополнительно создать уклон из более легких и подвижных материалов поверх основного тяжелого покрытия.

Плафон из веток дерева

Лайфхакер в Telegram

Полезные рекомендации

В данном вопросе стоит придерживаться рекомендаций:

Один из полезных советов тем, кто использует для крепления элементов гвозди. Если их глубоко забивать в поверхность, то место крепления возможно прятать за деревянными штифтами.
Не забывайте проверять свою работу уровнем. В любой момент элементы могут «пойти» неровно

Важно как можно раньше заметить это явление и исправить его.
Нельзя располагать доски слишком близко друг к другу. Со временем может произойти разбухание дерева, вагонка изменит форму — смотреться это будет не очень эстетично.
При установке блок-хауса первая деталь монтируется сверху, отделка выполняется горизонтальным способом

Периодически требуется проверять работу уровнем.
Если в помещении отмечается высокая влажность воздуха, нужна гидроизоляция. Обычно выбор останавливается на рубероиде или полиэтиленовой плёнке.
В парилке стоит использовать горизонтальное крепление досок.
В некоторых вариантах возможно диагональное размещение материала на поверхностях. Смотрится тоже очень красиво. Диагональный монтаж самого первого элемента нужно начинать с угла. В конце доска обрезается по нужному размеру.
При использовании обрешётки шаг между брусками должен быть 40 см. Если решено использовать утеплитель, то шаг равняется толщине утеплителя (об утеплении дома вагонкой читайте тут). Если стены в доме неровные, нужно фиксировать каркас болтами или винтами.

Вагонка — прекрасный материал со своими особенностями и преимуществами. Все описанные способы монтажа позволяют обшить поверхности разных помещений добротно, качественно и надолго. Необходимо следовать проверенным методам и способам применения вагонки. Тогда вы будете долго наслаждаться положительными качествами этого материала.

Какими шурупами крепить гипсокартон

Необходимо сказать, что вид крепежа для монтирования гипсокартонных листов, или ГКЛ, на потолок (стены) зависит от способа крепления.

Традиционно для отделки стен или потолка гипсокартонными листами используются три способа крепления отделочного материала:

• На клеящие мастики к опорным маякам;
• С помощью шурупов (самонарезающих винтов) к металлическому (из оцинкованного профиля) или деревянному каркасу;
• С помощью оцинкованных гвоздей с широкими шляпками к деревянной обрешетке (каркасу).

В случае если в роли обрешетки используется деревянные бруски, то для крепления листов гипсокартона к каркасу применяются саморезы по дереву, которые отличаются от шурупов по металлу шагом резьбы. Кроме того, при выборе крепежа для ГКЛ предпочтение следует отдавать саморезам, выполненным из стали с защитным покрытием (например, фосфатированные винты). Такое защитное покрытие защищает крепеж от коррозии. Что касается размеров шурупов, то, в основном, для однослойных ГКЛ применяются саморезы 3,5х25 мм, а для двуслойного гипсократона – 3,5х35 мм.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане – на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались – гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз

В этом случае обеспечивается сухость соединения – вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая – когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство – шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один – брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант – использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении – именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево

!Важно не путать термодревесину с импрегнированной

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

Способы крепления вагонки в бане

Существует несколько способов, как крепить вагонку в бане с наилучшим результатом:

1. Сквозное соединение на гвозди (саморезы);
2. Скрытое соединение саморезами;
3. Скрытое соединение гвоздями;
4. Скрытое соединение кляймерами.
5. Сквозное соединение на гвозди (саморезы)

В панели предварительно высверливается отверстие, предназначенное для защиты материала от растрескивания. В отверстие вставляется гвоздь или саморез. Шляпка крепежа утапливается вровень с поверхностью изделия.

Недостатком метода является высокий риск получения ожогов от раскаленного металла видимых шляпок.

Скрытое соединение саморезами

При этом способе саморез вкручивается до полного погружения в материал. Шляпку самореза закрывают деревянной пробкой. Верхний конец пробки шлифуется в уровень с поверхностью панели.

Скрытое соединение гвоздями

Гвоздь забивается в шип под углом 30-45° к поверхности панели. Шляпка утапливается заподлицо с поверхностью шипа. Полное утапливание обеспечивает беспрепятственное вхождение шипа в паз.

Данный метод отличается высокой скоростью монтажа. Требует определенных навыков со стороны мастера во избежание риска повредить шип. Рекомендуется использовать в вагонке типа Софт-лайн или Евро с удлиненным шипом.

Скрытое соединение кляймерами

Данный способ позволяет крепить вагонку быстро, надежно и качественно. Кляймеры надеваются на шип и крепятся гвоздями либо скобами.

Варианты монтажа вагонки

Есть два способа монтажа вагонки в бане — вертикальный и горизонтальный. Однако однозначного ответа, какой из них предпочтительнее, до сих пор нет.

1. Вертикальный монтаж. Этот метод дает возможность скрыть все стыки, которые становятся практически незаметными. Другой плюс — визуальное увеличение потолка. Считается, что для влажных помещений оптимален только этот вариант, позволяющий влаге беспрепятственно стекать вниз, что он гарантирует правильную циркуляцию воздуха. Минус — неравномерное прогревание элементов, так как горячий воздух скапливается наверху, а холодный внизу. Разницы температур и уровня влажности — потенциальные виновники деформации вагонки. Повышенная сырость у пола может стать причиной гниения всех вертикальных ламелей.
2. Горизонтальная обшивка позволяет «расширить» помещение. Замена испорченного элемента при таком расположении вагонки значительно упрощается. Равномерное прогревание ламелей, одинаковый уровень влажности всех элементов тоже идут в «копилку добродетелей» горизонтального способа. Самое главное его преимущество в том, что вода совершенно не проникает в зазоры досок, так как вагонку монтируют шипом вверх. При вертикальном методе, наоборот, влага имеет шанс легко «забраться» внутрь сквозь узкие щели, нередко остающиеся между ламелями.

Есть еще один способ — диагональный, но у него есть большой минус — огромное (если сравнивать с простыми методами) количество отходов, поэтому он не так популярен. Возможны комбинации сразу нескольких видов отделки.

Вагонка и печка: несовместимость

Вопрос, как обшить баню вагонкой, может касаться того участка, где располагается главное «действующее лицо» парилки — печь. В этом случае тратить деревянный материал на потенциально опасный участок не придется.

Около нагревательного прибора лучше обеспечить максимальную защиту, поэтому логичным выбором станет лист металла, небольшая кирпичная стенка либо любой другой негорючий материал. Печь-каменка допускает обшивку из лиственницы, которая защитит людей от соприкосновения с нагретыми камнями.

Наглядный урок, показывающий во всех подробностях, как обшить баню вагонкой, поможет больше, чем много-много букв, поэтому здесь находится очень полезное и популярное видео:

Ввод СИП в дом — 25 глупых ошибок при подключении электричества.

Эксплуатация вагонки

В заключение можно сказать, что вагонка не потребует особенного ухода, если она обработана химическими веществами. Однако подумайте, прежде чем покрыть ее лаком или краской. В их состав входит большое количество ядовитых веществ, к тому же после нанесения смеси запах дерева улетучится, а вместо него образуется «химическая лаборатория».

Ведь предназначение бань в том, чтобы укрепить здоровье человека, вылечить недуги. Во все времена парная была символом благополучия людей, показателем аккуратности и чистоты. Безопаснее всего оставить дерево в первоначальном виде и отшлифовать отдельные неровные места. Дефекты станут не так заметны.

Для дезинфицирования используйте средства, предназначенные для мытья деревянных поверхностей. Они защищают от лишней влаги, покрывая дерево невидимой пленкой. Полиролью в данном случае пользоваться не имеет смысла, так как при нагревании вещество оставляет видимые разводы. В последующем убрать их достаточно сложно и долго, впитавшиеся пятна останутся и испортят внешний вид сауны. Лучше использовать влажную ткань, пропитанную небольшим количеством спирта. Спирт убьет микроорганизмы, быстро испарившись, не повреждая поверхность доски.

Общие критерии выбора

Естественно, каждый для себя выбирает отделку по вкусу. Однако существуют некоторые критерии выбора, которые позволят получить идеальное покрытие стен в бане.

Древесина

Сегодня выпускается вагонка из множества сортов. Однако для бани лучше всего подходят лиственные породы, поскольку хвойная древесина выделяет масла и отличается несколько более рыхлой структурой.

Форма

По оформлению внешней поверхности никаких ограничений не существует. Предпочесть ли форму бруса, широкой доски, блок-хаус, имитирующий бревно, – решать владельцу бани. Однако блокхаус в форме бревна несколько хуже в уходе, поскольку наблюдается неравномерное распределение влаги по поверхности.

Можно выбрать любую форму вагонки для обшивки бани

Другой фактор формы – стыковочный профиль – играет более важную роль. Выбирайте вагонку с учетом того, как ее планируется крепить. Монтаж на каркас с помощью гвоздей более удобен и экономически эффективен, а применение специального крепежа не только дороже, но и выдвигает требования к подготовке зоны размещения.

Сорт

Сегодня выпускается несколько качественно разных линеек продукта, а правильно выбрать вагонку для монтажа в парилке очень важно. Не подойдет сорт С и даже В – они содержат сучки и другие изменения в плотности материала. Это вызывает довольно неприятные последствия в виде очень горячих, перегретых зон доски

Применимо для парной подойдет сорт «Экстра», не имеющий дефектов ни в окрасе, ни в структуре, а также «А», который допускает естественные потемнения и не более пары сучков на погонный метр.

Обработка древесины

Хотя многие говорят, что в парной и бане для обшивки достаточно пропитки против плесени, это не так. Специальные составы для условий повышенной влажности и перепадов температуры показывают гораздо лучшие результаты.

Итак, после того, как вагонка правильно выбрана и обработана, можно приступать к подготовке помещения и крепежу.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.

Крепление вагонки к потолку

Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями  — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди.  Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.

Способы выполнения укладки

Длительное воздействие влаги и высоких температур на вагонку приводит к неизбежным повреждениям материала. От метода укладки вагонки зависит продолжительность эксплуатации. Способы как крепить евровагонку в бане определяют характер монтажных работ.

Вертикально расположенные полосы выглядят очень привлекательно. При таком варианте укладки стыки между планками практически незаметны.

Горизонтальная укладка вагонки имеет ряд преимуществ:

• видимые изменения поверхности и структуры материала малозаметны;
• обнаружение и замена поврежденных влагой полос вагонки производится значительно легче и быстрее;
• визуально увеличивается площадь помещения;
• вертикальное расположение планок каркаса способствует правильной циркуляции воздушных масс, что увеличивает скорость вывода лишней влаги.

Заделка мест прокладки коммуникаций

В процессе строительства бани предусматривают устройство всех необходимых инженерных систем.

В качестве источника теплоснабжения используют печи заводского изготовления либо самодельные системы. Стены вокруг источника тепла выполняют из несгораемых материалов. Пространство вокруг печи облицовывают теплоотражающими материалами.

Для устройства систем водоснабжения и водоотведения используют современные полимерные материалы. Изделия из таких материалов обладают устойчивостью к высоким температурам. Внутренние коммуникации подключают к системе централизованного водоснабжения. В противном случае используют автономные системы.

Для освещения банных комнат используют электропроводку с повышенной защитой от действия влаги и высоких температур. Проводку прокладывают по поверхности обшивки. Для защиты от перепадов напряжения используют средства автоматического отключения электроэнергии.

Для защиты от сырости используют вентиляционные приточно-вытяжные системы с естественным воздухообменом. Применение систем с принудительной вентиляцией в помещениях с повышенной влажностью не допускается.