Как обшить дом сайдингом своими руками: руководство по монтажным работам

Начинаем подготовку

Обшивка дома металлическим сайдингом начинается с подготовки фасада дома.

1. Первым делом внимательно осмотрите весь фасад дома. Демонтируйте антенны водосточные конструкции, оконные наличники, выступающие подоконники. Если обсыпалась штукатурка или кладка – уберите. Трещины заделайте цементным раствором.
2. Если фасад дома деревянный, отошедшие или прогнившие доски замените или подбейте. Потрескавшуюся краску обдерите. Деревянную поверхность, для предотвращения процесса гниения обработайте антисептическими препаратами или загрунтуйте. После проверьте при помощи уровня или отвеса отклонения стен и углов.

Инструменты

Первое, что понадобится – это инструменты, без них не обойтись во время монтажных работ:

• болгарка или циркулярная пила,
• ножницы по металлу,
• пассатижи,
• рулетка,
• отвес,
• молоток,
• уровень,
• угольник,
• защитные очки,
• строительные рукавицы,
• леса.

Устройство обрешетки

От того насколько точно вы установите обрешетку, зависит качество отделки и красота дома.

Делаем разметку очень точно, т.к

по ней будут устанавливаться крепежные элементы (кронштейны).
Затем приступаем к важному моменту – устройству обрешетки. Конструкция обрешетки, должна выполняться с учетом вентиляции

Вентиляция обеспечит дому сухие стены, следовательно, и срок его эксплуатации.
Для обрешетки используются деревянные бруски или металлические профили (можно использовать и доски). Располагаем профили горизонтально и вертикально на расстоянии 40-50 см друг от друга.
Для крепежа оконных откосов используем обрешетку из металлических профилей.

При помощи обрешетки выравниваем и поверхность стен.

Устройство обрешетки

Работа с утеплителем

Чтобы лучше сохранялось тепло в доме, вместе с обшивкой укладывают утеплитель. Он крепится непосредственно к стене и обрешетке

Следует обратить внимание на то, чтобы утеплитель был сухой. Желательно еще установить и гидроветрозащитную антиконденсатную мембрану

Гидроветрозащитная антиконденсатная мембрана – это полиэтилен высокой плотности, который выполняет функции ветрозащиты и гидроизоляции, а так же обеспечивает выход водяного пара из толщи утеплителя.Утеплитель покупайте в рулоне, лучше с базальтовым волокном. Утепляющий материал на базальтовом волокне огнестойкий, крепкий материал. А если вы установите поверх ещё и диффузную пленку, то стены дома и конструкции будут надежно защищены от атмосферной влаги. Укладываем утеплитель внизу вверх. Защитная пленка крепится только сверху утеплителя. Если утепляющий материал в плитах, устанавливайте их плотно друг к другу, чтобы не было пустот. Закрепляйте тарельчатыми дюбелями на 1 кв.м 5-7 шт. В качестве утеплителя можно использовать пенопласт или минеральную вату, закрепляем к стене пластиковыми грибками. Такой утеплитель сверху нужно закрывать ветрозащитной пленкой. Утеплитель не только будет удерживать тепло в зимний период, а прохладу летом, он будет хорошо защищать вас и от внешнего шума.
Утепление стен

Разновидности сайдинга и их характеристики

Сайдинг представляет собой панель, предназначенную для отделки фасадов зданий и дополнительных сооружений. Помимо декоративной функции такие панели используются как часть многослойного покрытия стен, которое создается в качестве гидроизоляции. Они снижают шум и помогают усовершенствовать эксплуатационные параметры здания. В продаже представлено большое количество видов такой облицовки, у каждого из которых есть свои особенности.

Древесно-полимерный композит

Панели из композита изготавливаются по технологии, включающей метод прессования под воздействием высокого давления и температуры. Волокна композита скрепляют при помощи специальных смол, доски для дополнительной стойкости и долговечности покрывают слоем красок и лаков. У этой разновидности сайдинга много преимуществ, в том числе экологичность материала, устойчивость к воздействию низких температур и отсутствие проблем во время монтажа. В список недостатков композита из древесины входит высокая стоимость, сокращенные сроки эксплуатации, а также необходимость в специальном уходе.

Металлическое полотно

В основе полотна этого типа лежит металл, покрытый грунтом в сочетании с полимерным материалом. Металлический сайдинг может быть стальным, алюминиевым или оцинкованным. Чаще всего его используют в качестве облицовочного покрытия для общественных зданий и сооружений торгового типа. Из-за высокой стоимости этот материал редко применяется в индивидуальном строительстве, но хорошо подходит для постройки и быстрого ремонта высотных зданий. В перечень его преимуществ входит небольшой вес, низкий уровень горючести, повышенная прочность и долгий срок эксплуатации.

Фиброцементные плиты

Плиты фиброцементного типа изготавливают из смеси, содержащей цемент, целлюлозное волокно и воду. Это экологически чистый сайдинг с хорошими декоративными свойствами, за счет которых им можно заменить дорогой камень для отделки. Он отличается простотой монтажа, имеет естественный вид, не подвергается коррозии и развитию биологических организмов. Плиты из фиброцемента устойчивы к осадкам, не горят и не требуют специального ухода. У этого фасадного материала практически нет недостатков, но его достаточно редко используют в России.

Вагонка и аналоги

Вагонка из ПВХ и виниловый сайдинг считаются самыми популярными вариантами облицовки, поскольку подходят как для кирпичных домов, так и для строений из дерева или бруса. Оба материала различаются по специфике изготовления, способу установки и крепления. В основе обоих видов сайдинга лежит поливинилхлорид – пластмасса без цвета, устойчивая к воздействию кислот, щелочей, минеральных масел и растворителей.

Пластиковые изделия

Облицовочные панели из пластика популярны из-за низкой стоимости и качества, не уступающего более дорогим аналогам. Пластиковая облицовка делает наружный вид фасада более аккуратным и защищает его от воздействия факторов внешней среды. Это прочный и долговечный материал с высокими показателями негорючести, устойчивый к влаге и не доставляющий проблем в процессе ухода. Он не выделяет вредные для здоровья вещества, его легко монтировать, также он имеет небольшой вес.

Расчет и особенности крепежей

• Обшивка стен сайдингом из винила предусматривает наличие таких крепежей: саморезы диаметром 3.5-4 мм, гвозди со шляпкой от 8 мм и сечением 3 мм.
• Расход крепежей рассчитывается исходя из шага между ними на поверхности в 30 см. В металлическую стойку обрешетки саморез должен углубиться примерно на 20 мм. Нужно оставить 1 мм пространства между шляпкой и поверхностью. Если этого не сделать, то виниловое покрытие может покорежиться от воздействия температуры.
• Гвоздь должен входить по центру перфорированного отверстия в торце вагонки.
• Угол забивания четко 90 градусов относительно направляющей рейки.

Виды сайдинга

На данный момент выделяют следующие разновидности сайдинга для обшивки фасада:

1. Виниловый. Панели на основе ПВХ устойчивы к пагубным воздействиям окружающей среды, обладают морозостойкостью и прочностью. Придают строению привлекательный декоративный вид за счет широкой цветовой палитры и текстур.
2. Металлический. Этот вариант является прекрасной альтернативой предыдущему. Имеет повышенную стойкость к механическому воздействию и УФ-излучению. Металлосайдинг очень достоверно имитирует структуру дерева.
3. Древесноволокнистый или древесно-полимерный. Эти варианты различаются входящими в их состав компонентами, но оба являются прекрасной заменой натуральному материалу. Такая продукция не нуждается в дополнительной обработке и сложном уходе.
4. Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента и целлюлозы. Обшивка отличается визуальной привлекательностью и долговечностью. Среди недостатков выделяют значительный вес и высокую стоимость.

Естественно, существуют и другие разновидности: полимерный (акриловый), алюминиевый, керамический, но они используются крайне редко.

Монтаж стартовой планки

Стартовая планка служит нижней опорой полотна сайдинга, обеспечивая фиксацию замка первого ряда панелей. С ее монтажа начинается установка сайдинга на подготовленную обрешетку.

Порядок действий:

Определяется нижняя точка (край) полотна обшивки. Это может быть верхний срез цоколя или иная высота.
От нее вверх отмечается 40 мм и проводится по периметру дома горизонтальная линия. Горизонталь проверяется по уровню, ошибки не допускаются.
К проведенной линии верхним краем прислоняется стартовая планка и фиксируется саморезами. Первая планка устанавливается на расстоянии ширины полки углового профиля плюс 6 мм от угла. Расстояние между саморезами рекомендуется соблюдать в пределах 20-30 см, завинчивать их до упора ни в коем случае нельзя.
Стартовая планка должна свободно двигаться благодаря овальным крепежным отверстиям, для чего саморезы завинчиваются точно посередине. Это условие относится ко всем элементам сайдинга, поскольку требуется обеспечить компенсацию температурных расширений материала

Особенно важно это для винилового сайдинга, коэффициент расширения которого выше, чем у металлического. Следующая стартовая полоса по этой же причине не должна крепиться встык, делается зазор 6-12 мм.

Использование J-профиля в качестве стартовой планки не рекомендуется, поскольку в углублении накапливается дождевая вода, а форма профиля не обеспечивает надежной фиксации замка панели. При сильном порыве ветра такую панель может сорвать, что создает опасность для всего полотна обшивки.

Технология обшивки металлосайдингом

Облицовка фасада частного дома металлосайдингом с утеплением проходит в несколько этапов, каждый из которых по-своему важен.

Подготовительные работы

Если разрезка материала не была проведена заранее, то раскройку необходимо выполнить самостоятельно. Предварительно с облицовки снимается защитная пленка. Если этого не сделать, то под действием солнечных лучей она прилипнет так, что отодрать ее будет очень проблематично.

Далее подготавливается стена, зачищается от неровностей, если старая отделка мешает, ее снимают. Все имеющиеся трещины расшиваются, грунтуются и шпаклюются. При дефектах более 15 см, необходимо провести армирование. Демонтируются все элементы: водосточные трубы, антенны и т.д.

Особое внимание требует цоколь. Фундамент должен быть без проблемных мест. Цоколь и стены обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции

Деревянные дома пропитываются антипиренами. На них же, если это нужно, крепится пароизоляция

Цоколь и стены обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции. Деревянные дома пропитываются антипиренами. На них же, если это нужно, крепится пароизоляция.

Следующим шагом будет проведение разметки для того чтобы вертикальные направляющие легли ровно, без перекосов. Для разметки используется карандаш и лазерный уровень. Расстояние между стойками обычно составляет 50 см. Можно также выполнить разметку для крепежей. По вертикали маяки устанавливают через каждые 70-80 см, по горизонтали — каждые 50 см.

Возведение обрешетки

Обрешетка является важным элементом для монтажа металлосайдинга. В основном для ее обустройства используют стандартные материалы: дерево или металлический профиль. Процесс конструирования деревянного каркаса выглядит следующим образом.

1. Брус с сечением 50х40 или 50х50 обрабатывается антисептиком и огнезащитным средством.
2. На стене делается разметка с шагом 50 см для крепления брусьев.
3. Когда деревянные заготовки просохнут, на них просверливают отверстия для крепежей через каждые 20-30 см. Проекцию всех отверстий переносят на разметку и перфоратором просверливают отверстия под дюбели.
4. Брусья выставляются по разметке и предварительно фиксируются. После, между планками и стеной закладывается подложка, а когда они выровняются по уровню, их окончательно закрепляют.
5. Зазор между брусом и стеной заполняется монтажной пеной для исключения «мостиков холода» после обустройства утеплителя.

Обрешетка из металлического профиля возводится по схожей схеме. После разметки на стене крепятся подвесные элементы каркаса. Далее сначала вставляются угловые элементы, натягивается шнур, и монтируются остальные сегменты. Следите, чтобы все детали каркаса были выставлены четко по уровню. От этого зависит качество всей облицовки в целом.

Гидро- и теплоизоляция стен

На этом этапе между секциями обрешетки укладываются плиты утеплителя. Это может быть минвата, полистерол, пенопласт и т.д. Плотность материала выбирается исходя из региона проживания. Чем северней, тем толще утеплитель нужно использовать. Его закрепляют с помощью «грибков». При использовании полистирола все просветы задуваются монтажной пеной.

Поверх теплоизоляции натягивается пленка для отвода конденсата от поверхности стены. Элементы накладываются внахлест и приклеиваются строительным скотчем.

По совету специалистов поверх гидроизоляционной мембраны лучше возвести контробрешетку из деревянных брусьев. Это необходимо для улучшения вентиляции всей конструкции.

Монтаж панелей

Когда установлены все направляющие планки, выполняется монтаж рядовых элементов. Первый ряд заводится за угол, защелкивается на стартовой планке и крепится саморезами в отверстия на профиле сверху панели. Следите, чтобы саморез располагался строго по центру отверстия и не затягивайте его до упора. Между всеми последующими планками необходимо оставлять зазоры до 5 мм. Также, обрезайте горизонтальную планку нужной длины, но не заводите ее полностью под вертикальный угол, оставьте примерно 5-8 мм. После того, как край планки заведен за вертикальный элемент, ее опускают до состыковки с предыдущим рядом и проверяют уровнем на горизонтальность. По такой схеме выполняется вся последующая облицовка фасада.

В завершении укладки металлосайдинга устанавливается финишная планка. Если она слишком широкая ее подрезают, затем выгибают таким образом, чтобы она зашла за край предыдущей планки. По краю сайдинга делаются насечки, заходящие в установленный профиль, которые обеспечивают надежное крепление.

Когда и как нужно менять масляный фильтр

Подготовительные работы

Перед началом работ вокруг фасада возводят леса, которые позволят свободно монтировать длинные панели на высоте.

Внимание! Не применяйте при возведении лесов старые доски, от их надежности напрямую зависит ваша безопасность

Леса для работы на высоте

Перед тем как обшить дом сайдингом с утеплением, необходимо сначала подготовить поверхность стен. Инструкция такая:

1. Снимают все элементы, которые могу мешать правильной установке каркаса. К таким элементам относятся отливы, наличники, светильники, иногда даже подоконники;
2. Закрывают все щели, имеющиеся на поверхности, паклей или специальными силиконовыми герметиками;
3. Выравнивают основание, убирают осыпающуюся штукатурку;
4. Обрабатывают стены влагозащитным составом, грунтуют.

На заметку! Антисептическую и влагозащитную обработку выполняют в теплое время года, с обязательной просушкой поверхности. Фасады из дерева также необходимо обработать огнезащитной грунтовкой, так как, сайдинг является горючим.

Как рассчитать необходимое количество?

Грамотный расчёт количества требуемого материала для того чтоб обшить дом либо дачу позволит спрогнозировать общую стоимость мероприятия и срок выполнения работ.

Для организации процесса расчёта необходимо предварительно подготовить: рулетку, калькулятор, лист бумаги и карандаш.

Вначале следует составить схематический план дома. Это позволит посчитать максимально точно необходимое количество материалов и доборных элементов. Итак, приступим.

1. Разделите фасад на отдельные сегменты, определите реальную площадь каждой стены, а потом фасада в целом.
2. Из полученной суммы следует вычесть площадь дверных и оконных проёмов.
3. Реальные метрические характеристики конька и кровли укажут на размеры свесов. Их следует подшить софитами.
4. Для грамотного монтажа панелей сайдинга необходимо определить истинное количество наличников, приоконных планок и прочих доборных элементов.

Выполнив все расчёты, вы сможете самостоятельно определить количество материалов и приблизительную стоимость обшивки.

Поскольку в процессе резки и установки панелей некоторое количество материала станет непригодным к использованию, при расчёте общей площади обшивки к её суммарному значению рекомендуется прибавить ещё 15%. Таким образом. Вы точно не будете испытывать дефицит материала при облицовке здания.

Чтобы грамотно рассчитать нужное количество сайдинга для дома, площадь поверхности, которую необходимо покрыть облицовкой, необходимо разделить на площадь одной панели. К полученному значению следует прибавить, обязательный запас.

Доборные элементы:

1. Дабы определить количество стартовых планок, к длине периметра здания следует прибавить длину участков разрывов, а полученную сумму разделит на размер профиля.
2. Количество наружных и внутренних углов зависит от конфигурации постройки.
3. Число приоконных профилей определяется длиной периметра утопленных оконных проёмов.
4. Количество финишных планок должно соответствовать количеству стартовых профилей.
5. Количество J-планок определяется длиной фронтальных стыков.
6. Число наличников зависит от параметров сегментов фасада, которые нуждаются в облицовке.

Коза ламанчи: фото, видео, описание породы, особенности разведения и ухода

Расчёт количества элементов сайдинга

Сайдинг для отделки деревянного дома лучше приобрести за один раз. Если впоследствии какие-то детали придётся докупать, они могут не подойти по цвету основному комплекту, так как две партии даже одного цвета обычно несколько отличаются оттенком. Да и дополнительные затраты времени и средств на довоз недостающих элементов вряд ли порадуют домовладельца

Исходя из этого, очень важно перед покупкой с достаточной точностью рассчитать необходимое количество всех деталей

Количество панелей

Определяют по формуле: N = (Sст — Sок — Sдв + Sфр)/Sпанели,

где

Sст — площадь стен;

Sок — суммарная площадь оконных проёмов;

Sдв — суммарная площадь наружных дверных проёмов;

Sфр — суммарная площадь всех фронтонов;

Sпанели — полезная (!) площадь одной панели сайдинга.

иллюстрация к расчету необходимого количества рядового сайдинга

Если панели в ряду будут соединяться встык, то полезную площадь следует принимать равной фактической. Эта величина указывается на упаковке и в большинстве случаев составляет 0,85 м2. Если же панели предполагается устанавливать с нахлестом, то при расчёте Sпанели от фактической площади нужно отнять нахлест.

Количество наружных и внутренних уголков

Схема определения длин угловых элементов

Уголки можно подсчитать одним из двух способов:

1. Эконом-вариант: суммировать длины всех наружных углов здания и разделить их на 3 м (длина одного уголка). Но при таком подходе обрамление всех углов, кроме первого, будет выполнено из нескольких фрагментов уголков (минимум двух), если только их длины не составляют ровно 3 м. Стыки между фрагментами даже при самом тщательном монтаже будут заметными, вследствие чего облицовка сильно потеряет в эстетических достоинствах. Если пользователь желает получить безупречную отделку, следует не поскупиться и приобрести по одному целому уголку для каждого угла.
2. В качестве компромиссного варианта можно закупить целые детали для углов со стороны улицы, а расположенные со стороны двора или скрытые, к примеру, зелёными насаждениями — выложить из нескольких кусочков, оставшихся после обрезки.

Суммарная длина стартовых планок

Вычисляется по следующей формуле: Lст = P + Wок,

где

P — периметр строения;

Wок — суммарная ширина всех оконных проёмов.

Пример: для облицовки дома, представляющего в плане прямоугольник с размерами 10х6 м и имеющего 8 оконных проёмов шириной 1 м, стартовой планки понадобится:

Lст = 10 + 6 + 10 + 6 + 8х1 = 40 м.

Параметры стартовой планки

Количество деталей нетрудно определить, разделив 40 м на их стандартную длину 3,8 м. Для дома в нашем примере нужно будет приобрести 11 стартовых планок.

Расчёт потребности прочих элементов

Подсчёт количества прочих элементов производится следующим образом:

1. Количество J-планок, если таковые будут применяться, определяется путём деления суммарной длины всех торцов, кроме сходящихся в углах, на длину одной детали 3,8 м.
2. Планки с Т-образным и Н-образным сечением подсчитывают поштучно на схеме облицовки, которую необходимо предварительно прорисовать.
3. Околооконные планки рассчитывают поштучно таким образом, чтобы они, как и уголки, применялись только в цельном виде. То же самое касается и наличников.
4. При расчёте софитов определяют их площадь в м2: общую длину всех деталей умножают на ширину, определяемую конструктивными особенностями карниза.

Длину ветровой доски принимают равной суммарной длине скатов фронтонов.

Геометрические размеры ветровой доски

Опытные мастера к расчётным объёмам добавляют 7—10% запаса на обрезки. Начинающему монтажнику лучше накинуть 15%.

Монтирование ветрозащитного слоя

При монтаже ветрозащитной пленки, как и в случае с гидроизоляционным слоем, пленка нашивается внахлест. Все стыки, что образовываются, необходимо проклеить при помощи специальной гидроизоляционной ленты. В данном случае требуется использовать именно такую ленту, это защитит конструкцию от проникновения холодного воздуха.

Подбирая ленту, не стоит забывать о том, что этот материал должен обладать хорошими показателями паронепроницаемости. С приобретением подобной продукции не должно возникнуть затруднений, так как подобный строительный элемент, обычно выпускается тем же производителем, что и ветрогидрозащитная пленка.

Пленочный материал нашивается на готовый каркас, который делает отступ от утеплителя в 2 – 3 сантиметра. Этот зазор необходим для вентиляции.

Как становится понятно, без качественной ветрозащиты, практически невозможно добиться комфортных условий для проживания. Ее использование необходимо практически для любого покрытия наружных стен. Данный материал применяется для изоляции лишь частных домов, так как в многоквартирных строениях его использование затруднено. Что касается облицовки здания сайдинг – панелями, то здесь без применения ветрозащитной пленки никак не обойтись.

teplota.guru

Кормушка

Установка обрешетки

После того как стены подготовлены, можно приступать к сооружению каркаса для обшивки. Он может быть деревянным или металлическим: первый предпочтителен для домов из древесных материалов, второй – для жилищ из кирпича, пенобетона или газоблоков.

Деревянная обрешетка выполняется из брусков сечением не меньше 4х5 см. Все рабочие элементы предварительно нужно покрыть антисептиком, чтобы защитить их от гниения. Металлическая обрешетка собирается из оцинкованного профиля, обработанного антикоррозийными пропитками.

Схема монтажа сайдинга

Схема монтажа каркаса общая для обоих вариантов:

• Используя рулетку, разметьте фасад дома, обозначив линии для будущих креплений направляющих обрешетки.
• Установите первую рейку, отрегулировав ее с помощью строительного уровня.
• Ориентируясь на первую направляющую, установите все последующие рейки с шагом 30-40 см.

Если панели сайдинга будут крепиться на стены вертикально, направляющие монтируются в горизонтальном положении. И наоборот: для горизонтальной обшивки рейки каркаса фиксируются вертикально.

Для крепления металлической обрешетки используйте анодированные или оцинкованные саморезы, а для деревянной – оцинкованные гвозди.