Выбираем строгальный инструмент

Отвертки

 Отвертка — это ручной слесарный инструмент, предназначенный для завинчива­ния и отвинчивания крепежных изделий с резьбой (чаще всего винтов и шурупов), на головке которых есть шлиц (паз). Обычно отвёртка представляет собой метал­лический стержень с наконечником и пластмассовой или деревянной рукояткой. В любой коллекции инструментов необходимо иметь не менее четырех отверток с плоскими концами для одношлицевых винтов и двух отверток разного размера с крестообразными концами для винтов с крестовидными шлицами. Лучшая изо­ляция для отверток, применяющихся при электроработах — пластмассовые ручки с резиновым покрытием. Спиральная отвертка с храповым механизмом, который преобразует поступательное движение ручки во вращательное движение отверточного шлица, значительно ускорит работы, требующие установки или удаления большого количества винтов. Оптимальный размер такой отвертки — 50 мм. Вы­пускаются также универсальные отвертки, которые представляют собой рукоять, к которой можно присоединить (с помощью цангового зажима, шестигранного или квадратного шлица) целый набор наконечников (битов) под разные типы и размеры шлицев.

Самодельные станки и приспособления для домашней мастерской: общая информация

Каждый владелец гаража или мастерской в зависимости от своих потребностей сам подбирает оснащение. Многие из них знают как делаются самодельные станки и приспособления для гаражей, поэтому обходятся собственными силами при обустройстве помещения, подгоняя уже под себя технические особенности конструкций.

Так, при создании металлического слесарного верстака своими руками чертежи и размеры изделия на них можно подогнать под параметры помещения и другие условия. Даже для небольшой домашней мастерской потребуется отвести достаточно пространства, чтобы разместить хотя бы конструкцию универсального складного верстака и минимальный набор инструментов. Необходимая площадь для этого составляет минимум 3-5 м?.

Мастерская, обустроенная в специально отведенном для этого помещении

Изготовление приспособлений для хранения инструмента: полки, стеллажи

На самом деле очень сложно добиться оптимальных рабочих условий. Желательно, чтобы размер помещения был не менее 6,5 м. Для обустройства мастерской можно сделать пристройку к дому или гаражу. Это решение будет самым выгодным при любом раскладе.

Перед тем как проектировать чертеж складного верстака своими руками, который имеет самую габаритную конструкцию (поэтому его размеры учитываются в первую очередь), стоит определиться с некоторыми моментами:

• обозначить, какие виды работ будут выполняться в мастерской;
• определить список необходимого инструментария и оборудования.

С помощью крепления инструмента на стене можно существенно сэкономить полезное пространство в мастерской. Для этого прекрасно подойдут полки или стеллажи. Можно удачно скомпоновать эти конструкции, добившись самого рационального распределения площади.

Домашняя мастерская должна быть расположена так, чтобы шум от работающих инструментов не мешал жильцам

В целях экономии пространства можно обзавестись специальным приспособлением для циркулярной пилы своими руками, изготовленным на основе обычной дрели. Такой универсальный станок может выполнять сразу несколько функций, объединяя в себе возможности:

• циркулярной пилы;
• шлифовального станка;
• точила;
• токарного мини — станка по дереву;
• отрезного станка.

Рабочий стол можно объединить с тисками для столярного верстака и укомплектовать его выдвижными ящиками, чтобы хранить мелкие инструменты.

Полки для инструментов своими руками: популярные конструкции

Металлические конструкции более прочны и надежны, а деревянные – доступны в цене. Существует несколько вариантов рационального хранения инструментов:

• настенные полки;
• стеллажи для инструмента своими руками;
• потолочные полки подвесного типа;
• полки-щиты для подвешивания мелких инструментов.

Полка-щит из перфорированной стали для подвешивания мелких инструментов

Технология изготовления полки под инструменты своими руками (щит):

Из фанерного листа выпиливается щит, размечаются на нем места, где будут установлены полочки.
Используя лобзик, выпиливаются полки, имеющие боковые стенки. Длина этих боковушек должна совпадать с длиной щита.
Выполняется сборка полок под инструменты и фиксация их на поверхности щита с помощью длинных самонарезающих винтов.
Осуществляется монтаж крючков. В щите выполняются отверстия, куда устанавливаются дюбели. В них нужно вкрутить специальные крючки, оснащенные резьбой. Предварительно стоит распределить весь инструмент и обозначить точки, где он будет висеть.
Производится монтаж кронштейнов или проушин на задней стенке конструкции.

Останется только закрепить полку-щит на стене. Чтобы проушины не соскальзывали с анкеров, рекомендуется фиксировать их специальными шайбами.

Схема устройства с монтажными размерами стеллажа под инструмент в мастерской

Проверка точности и отклонений

В процессе сборки и ремонта механизмов и конструкций важным этапом является проверка зазоров, точности взаимного расположения деталей и узлов, выверка осей относительно друг друга. Для этих целей используются следующие измерительные инструменты:

Поверочные линейки. Применяются для определения отклонений плоскостности и прямолинейности поверхности деталей. Подразделяются на лекальные трехгранные, лекальные четырехгранные и с двухсторонними скосами.

Поверочные призмы. Применяются для разметки, позиционирования и выверки осей или валов механизмов, а также для контроля параллельности и вертикальности деталей. Кроме того они применяются для крепления деталей при механической обработке.

Угломеры. Измерительный инструмент используемый для проверки точности углов. Слесарные модели оснащаются нониусной шкалой для точных замеров отклонений.

Шаблоны радиусные и резьбовые. Представляют собой набор пластин определенной формы, предназначенные для определения, соответственно, радиуса кривизны детали или шага резьбы путем приложения к контролируемым поверхностям. Радиусные шаблоны выпускаются вогнутой и выпуклой формы.

Первые применяются для определения наружного радиуса, выпуклые – для внутренних отверстий. Резьбовые шаблоны позволяют определить шаг метрической резьбы или количество ниток на дюйм у дюймовой.

Щупы. Наборы измерительных пластин толщиной от 0,02 до 1 мм для определения зазоров между сопряженными поверхностями. Размер зазора определяется путем постепенного увеличения толщины вводимых щупов до достижения максимума.

Образцы шероховатости поверхностей. Поставляются набором для определения параметра шероховатости металлических деталей, качества поверхностей в труднодоступных местах и контроля в процессе производства.

Для получения максимально точных значений необходимо строго придерживаться инструкций по эксплуатации инструмента — не прилагать чрезмерных усилий, очищать от загрязнений, хранить в футляре, оберегать от механических ударов и выполнять другие требования.

Стамеска

Ни один набор инструментов плотника не обходится без этих приспособлений. Различают несколько видов:

• Прямые. Используются для вырезания углублений различного размера и формы, выравнивания поверхности. Толщина, ширина лезвия и фаски выбирается под определенный вид работы и качества древесины.
• Полукруглые. Применяются, когда требуется сделать плавные изгибы, линии. Основные характеристики при подборе инструмента – ширина полотна и величина радиуса. Эти параметры делят этот вид на крутые, отлогие, цезарики (глубокие). Первый вариант применяется для формирования углубления, второй — для сглаживания линий.
• Угловые. Основными характеристиками является угол и ширина его сторон. Градус наклона лежит в диапазоне от 45 до 90°. Таким видом инструмента наносится первоначальный контур рисунка, а остальными видами он уже дорабатывается.
• Клюкарзы. В этом ряду присутствует еще несколько подвидов: прямые, полукруглые, угольные. Как и предыдущие виды, отличаются шириной лезвия, величиной радиуса, размером угла. Применяются для работы в труднодоступных местах или если требуется выполнить неглубокие прорези.

Глубокое травление металла в домашних условиях

50 фото дизайна интерьера квартиры в горчичном цвете:

Что это такое?

Строгание древесины – обработка дерева путем снятия стружки. Рабочий процесс сопровождается возвратно-поступательными движениями специальных инструментов, имеющих строгальные резцы, которые в разговорной форме называются ножи. Каждое движение инструмента предполагает снятие слоя древесины, скатываемого в стружку. Обратный ход резца характеризуется как мини-подготовка к следующему рабочему ходу. Данная цикличность длится, пока поверхность древесины не приобретет необходимые форму и гладкость.

Материал получает качественную поверхность, только если для работы использовался отрегулированный строгальный инструмент с одним или несколькими острыми ножами.

Еще один фактор, влияющий на качество строгания, – направление снятия стружки относительно древесного волокна. В данном случае рассматривается 3 варианта, а именно: строгание вдоль, поперек и в торец.

Зачастую используется метод обработки вдоль волокон. В таком случае поверхность древесины получается максимально ровной и гладкой, что соответствует требованиям высокого качества. Метод обработки поперечного строгания во многом уступает варианту снятия слоя древесины вдоль волокон, так как готовая поверхность имеет некоторую шероховатость. Чаще всего метод поперечного строгания используется для черновой обработки древесины.

Наиболее сложным считается строгание дерева в торец. Данный метод предполагает перпендикулярное срезание слоя древесины с использованием усиленного нажима. Однако, не имея сноровки, получить идеальный срез не удастся.

Особенности изготовления рейсмусового станка своими руками

Чертежи рейсмуса своими руками со сложной конструкцией предполагают использование дорогостоящих компонентов:

• подшипников, обладающих повышенной износостойкостью;
• стальных прокатных листов;
• зубчаток;
• шкивов;
• мощного электрического движка.

В результате затраты на изготовление самодельного рейсмуса существенно возрастают. По этой причине многие стараются ограничиться простейшей конструкцией.

Инструкция для самодельного рейсмусового станка по дереву:

Элемент конструкции	Данные
Станина	Рамы (2 шт.), изготовленные с применением сварки на основе уголка (4-5 см). Соединение рам осуществляется за счет шпилек (сточенные 6-гранники – 3,2 см).
Протяжка	Резиновые валики выжимного типа от стиральной машинки. Выточены под размер подшипников и надеты на ось диаметром 2 см. Действует за счет вращательных ручных движений.
Стол	Отшлифованная доска крепится к станине с помощью болтового соединения, головки должны быть потайными. Доски нужно обработать маслом (уже отработанным).
Двигатель	на 3 фазы, мощность – 5,5 кВт, вращательная скорость – 5000 об./мин.
Защитный кожух	Изготовлен из жести (6 мм), надетой поверх каркасного уголка (20 мм).

Сборка рейсмуса из электрорубанка своими руками

Для создания самодельного рейсмусового станка нужно поместить рубанок на брусок, зафиксировать его с помощью такого приспособления, как струбцины, не забыв при этом оставить зазор.

Схема изготовления рейсмуса из рубанка своими руками очень проста:

• опорный брус закрепляется на удобной поверхности;
• необходимая величина зазора подбирается за счет добавления прослоек фанеры;
• на полученное основание крепится струбцинами конструкция рейсмуса из электрорубанка.

Две струбцины удерживают основание на столе, другие две – рубанок. Убедившись в надежности этого крепления, можно приступать к использованию инструмента.

Схема устройства самодельного рейсмусового станка

Самодельный циркулярный пильный станок

Отрезной станок из болгарки, сделанный своими руками, не уступает некоторым образцам заводского изготовления. Болгарка представляет собой довольно мощную ручную циркулярную пилу.

Станок на основе болгарки выполняет точные резы пиломатериалов и металлопрофиля. Для его изготовления понадобится сам электроинструмент, сварочный аппарат и металлопрофиль.

Пошаговая инструкция сборки станка

1. К отрезку трубы приваривают две металлические планки, в которых просверливают монтажные отверстия.
2. Соответственно, в кожухе болгарки тоже делают два отверстия.
3. Планки прикручивают болтами к кожуху.
4. Делают станину станка из металлического листа с приваренными снизу опорными уголками.
5. Сваркой крепят к станине вертикальный отрезок уголка, в котором просверливают отверстие.
6. К нижнему концу рычага приваривают отрезок уголка и просверливают вместе с трубой насквозь.
7. Болт продевают через отверстия и гайкой затягивают шарнирное соединение вертикальной стойки с рычагом. Дополнительно устанавливают контргайку.
8. В вертикальном положении рычаг болгарки принимает устойчивое положение.
9. В месте соприкосновения пильного диска со станиной делают пропил, чтобы диск мог полностью разрезать заготовку.
10. Ручку электроинструмента переставляют на конец рычага.
11. В качестве дополнительных приспособлений, на станине устанавливают поперечный и угловой упор.

При необходимости электроинструмент снимают со станка и используют циркулярную пилу в ручном режиме.

Самодельная лучковая пила

Лучковая пила удобный инструмент для распиловки стволов деревьев и пиломатериалов. Конструкция пилы простая, сделать ручной инструмент своими руками несложно. Для этого нужно приготовить инструменты и материалы:

Инструменты

• дрель;
• пила-ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож.

Материалы

• шнур;
• деревянная рейка 20 х 40 мм;
• шплинты – 2 шт.;
• черенок ø 10 мм;
• пильное полотно;
• морилка;
• лак по дереву.

Пошаговая инструкция по изготовлению лучковой пилы

1. Рейку распиливают на три части (две вертикальные боковые планки и среднюю горизонтальную планку).
2. В боковых ручках стамеской делают пазы.
3. На концах средника стамеской вырезают выступы под пазы.
4. Средник соединяют с боковыми ручками.
5. В местах соединений просверливают сквозные отверстия. В них забивают деревянные шплинты.
6. Шплинты образуют шарнирные соединения. Это нужно для подвижности нижних концов боковых реек при натяжении полотна.
7. В нижних концах боковин делают пропилы – параллельно среднику.
8. В отверстия пильного полотна вставляют короткие болтики и затягивают их гайками.
9. Полотно заводят в пропилы таким образом, чтобы болты оказались снаружи конструкции.
10. На верхних концах ручек вырезают круговые канавки.
11. На концах двойного шнура делают петли, которые одевают на канавки.
12. Между тетивами шнура вставляют черенок, длинный конец которого упирается в средник.
13. Тетиву пилы закручивают с помощью черенка, добиваясь нужной степени натяжения пильного полотна.
14. Древесину покрывают морилкой и двумя слоями лака.
15. После высыхания лака пила готова к работе.

Какие размеры бывают

Способы

На сегодняшний день разработано два основных приема обработки древесины: ручной и автоматический. Второй вид обработки также называют механическим. Ручной способ в полной мере применяется в домашних условиях, в то время как автоматический вариант используется в производственных масштабах. А чтобы полностью разобраться в существующих видах, предлагается подробнее узнать о каждом методе строгания.

Ручной

Данный метод обработки древесины предполагает использование ручного труда. Деревянная заготовка проходит тщательный осмотр, определяется направление волокон, слоев и уровень шероховатости.

Ручной метод рассчитан на строгание по слою. Говоря простыми словами, по направлению к выходу перерезанных слоев и косых волокон. Правильно определив направление, процесс работы становится более простым, а поверхность получает минимальную шероховатость.

Очень важно, чтобы обрабатываемый материал прочно фиксировался и плотно прилегал к основанию верстака. И только после этого можно приступать к основному этапу работы

Автоматический

Данный метод обработки древесины зачастую используется на производстве. Для этого разработано специальное оборудование – электрорубанок. Главное условие – обрабатываемая древесина должна быть высушенной и очищенной от пыли. В самом оборудовании следует настроить определенные параметры, чтобы, соприкасаясь с деревом, аппарат не производил резких толчков, способных испортить обрабатываемый материал.

Как сделать направляющие своими руками

Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.

Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.

Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.

Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.

Размеры

Габариты столярного верстака будут зависеть от того, сколько человек за ним будут работать одновременно. Модель может быть выполнена в мини-формате, удобном для переноса, или иметь стандартные габариты при стационарном применении. Приспособление должно быть удобным для человека, который будет за ним работать, поэтому наиболее популярны модели с регулировкой высоты столешницы. Кроме того, размеры верстака зависят и от наличия свободного пространства в том помещении, где планируется производить деревообрабатывающие работы.

Наиболее эргономичными верстаками считаются варианты с учетом всех габаритов.

Высота от уровня пола. Для удобства выполнения работ и минимизации утомляемости мастера рекомендовано выбирать расстояние от пола до столешницы не более 0,9 м. Такой параметр подходит для большинства людей, обладающих ростом 170-180 см. Кроме того, необходимо учитывать и место установки рабочего станка – к приспособлению должен быть удобный доступ и возможность совершать свободные движения в процессе работы.

Длина и ширина. Наиболее удобной шириной специалисты считают размер 0,8 м, а длину верстака чаще всего выбирают не более 2-х метров

Если вы сами планируете создать для себя верстак, то при разработке конструкции следует учитывать не только габариты, но и принять во внимание размеры и количество дополнительных лотков, полок, выдвижных ящичков.

Дополнительные приспособления. Чтобы верстак для деревообработки был удобным и многофункциональным, необходимо оснастить его как минимум двумя зажимами для фиксации деталей из древесины

Расположение заготовок зависит от того, левша будет работать за верстаком или правша. Обычно 1 зажим устанавливается на торцевой части стола с правой стороны, а второй зажим располагают слева, на фронтальной части столешницы. Для левши все зажимы переустанавливаются в зеркальном порядке.

Механическая обработка древесины

Механическая обработка может быть двух видов. Химический состав древесины в любом случае остаётся прежним. Зато происходят другие изменения.

• Нарушение связи на уровне соединения частиц. Это значит, что дерево проходит стадии, когда его распиливают, строгают, проводят фрезеровочные работы, сверлят, долбят.
• Без нарушения связей между мельчайшими частицами. К таким способам относят прессование и гнутье.

Самый элементарный способ механической обработки древесины – распиловка, а также резка.

Пиление и распиловка

Это один из самых древних видов работы с деревом. Первоначально в его основе было разрубание. Позднее добавились ещё два способа. Итак, при резании возможно разделить материал на нужные заготовки, а также убрать лишнюю длину, ширину, объем. В результате должна получиться деталь нужного размера.

Особенность процесса в том, что происходит разрыв между элементами структуры клеток и волокон материала. Принципов такой обработки несколько. В зависимости от количества ножей (резцов), принимающих участие в этом процессе, выделяют два вида работы с деревом.

Разрезать заданный материал можно с выделением стружки, а именно путем фрезерования, пиления:

• строгание при помощи резца, движения которого строго по заданным прямым линиям;
• фрезерование, процесс происходит при помощи резца, который непрерывно вращается;
• распиловка древесины;
• дробление, а именно выработка определённых отверстий на заданную глубину;
• сверление – сквозное или частичное;
• точение древесины;
• лущение элементов заготовок;
• шлифование.

И без стружкообразования, в том числе при создании шпона, а затем дальнейшего его раскроя при помощи ножниц:

• раскол как готовых заготовок, так и целых бревен;
• разрезание, процесс происходит при помощи специальных ножниц;
• штампование листовой древесины при помощи высечки.

Согласно техническим условиям механическая обработка древесины разрешает наличие некоторых погрешностей, в том числе, во внешнем виде заготовок. Это могут быть внутренние трещины и свилеватость на месте распила.

Каким образом может быть распилено дерево — показано на схематичном рисунке

Пыль, аллергены, вирусы — от чего ещё поможет защититься очиститель воздуха IQAir

Для строительства собственными силами

Тема строительства или ремонта, наверное, волнует каждого. И, естественно, каждый, кто им занимается, желает закончить его побыстрее с минимальными финансовыми затратами. Поэтому, если вы хотите сэкономить, можно некоторые материалы для строительства изготовить собственными силами. Например, это могут быть стеновые СИП-панели или такой полезный инструмент, как виброплита, необходимость в которой часто возникает у многих владельцев приусадебного участка.

Самодельные СИП-панели

Для их изготовления нужно приготовить ровную жесткую площадку. Уложив на нее лист ОСП толщиной 10−12 мм резиновым шпателем с зубцами нанести на него клей.

Затем на клей уложить листы пенопласта марки 25−30. После этого сверху на уложенный пенопласт, так же, как и на нижнюю плиту ОСП, наносится клеевая масса, а сверху укладывается второй лист ОСП.

Если изготавливается одновременно несколько плит, укладываемых стопкой, работу следует производить быстро, пока клей не застынет. Обычно таким способом можно заготовить не больше 4−5 панелей за один раз.

После заготовки для сформированных плит нужно создать давление с помощью пресса. Так как в домашних условиях, естественно, гидравлического пресса нет, его можно заменить толстым фанерным листом, уложенным на заготовленные СИП-плиты по всей плоскости и пригруженным на 2−3 часа, например, несколькими мешками с цементом, песком или другим грузом. Можно воспользоваться даже легковым автомобилем, заехав на фанерный лист по заранее сделанной эстакаде.

Изготовление виброплиты

Чтобы изготовить самодельную виброплиту, нужно будет приготовить:

1. Электрический двигатель с эксцентриком марки ИВ-98Е, который является основной деталью виброплиты.
2. Стальной лист, толщиной не менее 8 мм размером 450х800 мм. Его можно заказать на любой металлобазе.
3. Два куска швеллера длинной не более 400 мм.
4. Дюймовую трубу для рукоятки и две резиновые втулки для ее крепления.
5. Из инструментов понадобится аппарат для сварки, болгарка и набор гаечных ключей.

С узких сторон плиты, отступив от краев по 80−100 мм, сделать надрез болгаркой примерно на глубину около 5 мм. После этого загнуть края в сторону надреза под углом примерно 25и приварить их сваркой. Загибы нужны для того, чтобы виброплита не погружалась в уплотняемый ею материал и свободно перемещалась по его поверхности.

Затем поперек плиты на определенном расстоянии, рассчитанном под крепление электродвигателя, привариваются два швеллера полками вниз. Через заранее просверленные отверстия в швеллере, с помощью болтов М10, к ним крепится электровибратор.

Рукоятка, изготовленная из трубы, крепится к вибратору через мягкие резиновые втулки, которые можно купить в магазине автозапчастей или в строительном магазине в отделе крепежных деталей.

Таким образом, можно своими руками изготовить массу полезных в хозяйстве вещей, потратив на это лишь часть тех денег, что пришлось бы заплатить при покупке готового изделия. Надо лишь приложить некоторые усилия и обладать определенными умениями.

Когда дачный сезон окончен

Когда наступают холода и работы на даче сворачиваются, приходит пора законсервировать инструментарий, который служил нам верой и правдой, и отправить его на хранение. Если соблюдать при этом все правила, весной нам не придется тратить деньги на покупку нового. Весенние затраты и так велики.

Отправляем садово-огородный инвентарь на хранение

Все лопаты, тяпки, грабли и прочие орудия труда садовода следует законсервировать. Проведем их первоначальный осмотр и отремонтируем всё, что успело сломаться на протяжении рабочего сезона. Загрязнения и ржавчину нужно удалить. Очищение лучше производить при помощи проволочной щетки или шпателя. Смажьте режущую кромку и металлические поверхности маслом.

Нельзя на зиму инструменты оставлять грязными и несмазанными. Всё равно самим же весной придется делать ту же работу. А весной, как вы и сами знаете, дел и без этого много

Нужно заточить лезвия сучкореза и секатора. Чтобы убрать зазубрины на лезвии сучкореза или садовой пилы, используют напильник. Секатору для той же цели лучше подойдет точильный камень. Позаботиться нужно и о деревянных рукоятках. Их тоже тщательно очищают, после чего обильно смазывают обычным подсолнечным или льняным маслом. Пропитанные таким образом, рукоятки не будут рассыхаться и прослужат долго.

Особое внимание следует уделить распылителю удобрений. Его очищают, тщательно промывают и высушивают

Все рычаги и крепления прибора хорошенько промазывают машинным маслом. Шланги освободите от остатков воды, сверните в кольцо и повесьте на стену. Хранить их нужно только в помещении.

Правила хранения электроинвентаря

Хорошо оснащенный дачный участок не может обойтись без электромеханического инвентаря. При его подготовке к зиме необходимы следующие этапы:

• слив всех излишков топлива;
• замена моторного масла;
• проверка наличия крепежных элементов (скоб, заглушек, шурупов) и восполнение фактической недостачи.

Требуют обязательной проверки и шнуры питания. Если целостность нарушена, их лучше поменять на новые. Головку триммера чистят, моют и просушивают. Ножи от косилки затачивают и смазывают. В чистке нуждаются и электрические ножницы, и . Все ножи, металлические детали и подвижные шарнирные соединения разных агрегатов подлежат очищению и смазке.

Любые электромеханические приборы нуждаются в тщательном уходе. Зато жизнь садовода и огородника существенно облегчается, если они у него есть и находятся в исправном состоянии

Инструмент ни в коем случае нельзя оставлять там, где его может намочить дождь или засыпать снег. Даже влага от тумана негативно сказывается на его эксплуатационных свойствах. Идеальным местом хранения будет специальное подсобное помещение. Если такого помещения нет, подойдет мастерская или даже кладовка в доме. Тщательно законсервированный садово-огородный инвентарь успешно переживет период невостребованности и не подведет своих владельцев весной.

Поиски чего бы то ни было — это всегда бессмысленная трата времени. Беспорядок в сарае, в кладовке или , как известно, причиняет массу неудобств — об этом знает каждый, кто хоть раз, абсолютно по-настоящему наступал на собственные любимые грабли. Генеральную уборку и наведение идеального порядка предлагаем начать со стеллажа для садовых инструментов, который легко смастерить своими руками.

И как раз сейчас, когда дачный сезон уже закончен, наверное, самое время заняться строительством такого стеллажа для хранения садового инструмента
. Если бы речь шла о хранении грабель, лопаты и одних-двух ножниц, о беспорядке не стоило бы и беспокоиться. Все проблемы были бы решены путем навешивания пары-тройки крючков на стене. Но садово-огородный инструмент не ограничивается, к счастью, лишь только этими предметами. К счастью — потому что многочисленное разнообразие специальных садовых инструментов превращает большинство работ на даче в удовольствие. Именно поэтому мы часто не можем удержаться от покупки того или иного недешевого, но такого нужного инструмента.

Как правило, эти инструменты используются достаточно редко и в результате частенько куда-то «исчезают». Причем в самый неподходящий момент — именно тогда, когда они так необходимы. Вот если бы у каждого из них было свое, строго отведенное место…

Мы предлагаем вашему вниманию несколько разных вешалок, держателей и стеллажей для хранения садовых инструментов.
Или просто стеллажа для хранения всего садового инвентаря и инструментов. Одни из них рассчитаны на хранение инструментов с разного вида рукоятками, другие были придуманы для хранения строго определенного инструмента. Все держатели для такого стеллажа легко смастерить из планок и обрезков досок. Вешалку из цельной доски можно закрепить горизонтально вдоль стены. Ширина доски не должна превышать 15 см, чтобы зрительно не загромождать помещение.

Особенности материала для производства матов

Механическая обработка

Наиболее грубые работы, связанные с резанием, выполняются с помощью топора. Используется при заготовке древесины и проведении плотницких работ, т.е. там, где не требуется высокая точность и полное сопряжение элементов конструкции. Если топор движется вдоль волокон дерева и не перерезает их, а только раскалывает или отслаивает части, то это процесс называется теской. В случае если режущее усилие направлено поперек древесных волокон, то такой процесс называется рубкой. Наиболее характерное применение — строительство бревенчатых домой и сооружений.

Более сложный, но соответственно и более точный метод обработки древесины — пиление. Процесс разделения дерева на части многорезцовым инструментом, которым является пила. В зависимости от предназначения пилы разделяют на пилы продольного пиления, универсальные и пилы для поперечного пиления. Пилы бывают двуручные, рассчитанные на одновременное использование двумя людьми.

Основной инструмент столяра

Почему основной? Просто существуют очень разные, узкоспециализированные столярные инструменты для одного конкретного вида работ. Мы же рассмотрим столярные инструменты ручные и механические, без которых немыслимо столярное дело.

Топор знают все и все умеют рубить. Но топоры есть разные, одни отличаются малым размером (охотничий, кухонный), другие побольше (секира, чекан). Есть столярные инструменты, отличающиеся углом расположения лезвия относительно рукоятки (остроугловой, прямой, тупоугловой). Специалисты же используют тесло, вид топора с односторонней заточкой.

Чем режут дерево столяра? Пилой? Нет, пила для лесорубов. Столяр режет ножовкой. Но и ножовки есть разные: для продольной резки и для поперечной. И хотя сегодня мы чаще слышим визг электрической, циркулярной пилы, без доброй ножовки не обойтись. Лобзиком столяра тоже режут, и чаще электрическим.

Молотком мастер не бьет, незачем дерево портить. Он пользуется киянкой, и не одной, а целым набором. Ею стучат по стамескам, купить которые сейчас можно в любом строительном магазине. Хочешь поштучно, а хочешь в наборе от 7 до 24 мм. Раньше-то приходилось самому их делать.

Нынче и сверлят все электродрелью да станками сверлильными, а о буравчике с коловоротом давно забыли. Рубанок тоже почти ушел в небытие. И разновидности его (отборник, шлифтик, струганок, калевка, галтель, фальцгобель, цинубель, зензубель, шпунтубель, шершебель, шерхебель) забыты. Станки фуговочные и фрезерные в моде сейчас. Не выходит только стусло с обихода. Ну никуда без него – ни внутренние, ни наружные углы никак не зарезать.