Чем лучше шлифовать дерево: болгаркой или шлифмашинкой, советы

Выбор инструмента для шлифовки

Решая, чем отшлифовать деревянный пол, не нужно прикладывать к этому много усилий – подходящий инструмент давно существует и активно используется как любителями, так и профессионалами.

Речь идет о следующих приспособлениях:

1. Шлифовальная машина по дереву. Наличие такого инструмента существенно упрощает всю работу по обработке деревянной поверхности. Проблема в том, что это оборудование есть далеко не у каждого – стоимость шлифовальной машины высока, и приобретать ее ради разовой работы не стоит. Впрочем, всегда можно подумать об аренде такого агрегата. Желательно сразу взять две машины – одну для обработки ровной поверхности, вторую – для шлифовки углов.
2. Цикля. Данный инструмент позволяет вручную циклевать пол, осуществляя тонкую обработку труднодоступных участков покрытия.
3. Наждачная бумага. Наждачка есть практически у каждого хозяина, поэтому ее приобретение вряд ли потребуется. Использование наждачной бумаги позволяет создать гладкую поверхность.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале отшлифовать, затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок.

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани. Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток. После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры. Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения. Располировка осуществляется в три захода, где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки. После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев. В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом. При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание. Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском. Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Резка и выравнивание срезов кирпича

Выравнивают болгаркой не только дерево, металл или бетон. Этот универсальный инструмент как нельзя лучше подходит для резки или шлифовки кирпича. Как и при остальных видах работ, в этом случае тоже есть свои тонкости.

Прежде всего, необходимо правильно подобрать режущий элемент. Для этого подходит абразивный диск, который хорошо справляется с поставленной задачей, да и стоимость такого круга не велика. Однако при всех его достоинствах, есть и существенные недостатки.

1. Во время работы у него происходит интенсивный износ, в результате чего диаметр диска сильно уменьшается. Если резать кирпичи небольшой толщины, то этот недостаток не так заметен. Но при разделке материала с большой толщиной уже не получится ровный срез, так как заготовку придется переворачивать и резать с разных сторон.
2. Второй недостаток – быстрый выход из строя. Для работы потребуется большое количество таких кругов.

Этих недостатков лишен алмазный круг, разделенный на сегменты: при выполнении операций с камнем он не снашивается, а значит, диаметр остается постоянным. Алмазное покрытие стойкое к истиранию, что влияет на его долговечность.

Обработка кирпича болгаркой — не такая сложная операция. Самое главное — правильно произвести разметку, учитывая толщину реза. Однако не всегда удается получить ровную поверхность среза. В этом случае производят выравнивание поверхности с помощью шлифовальных кругов.

Углошлифовальная машинка относится к ручным инструментам повышенной опасности. Поэтому при работе следует соблюдать технику безопасности:

• не допускать посторонних людей к выполнению операций;
• постоянно использовать спецодежду, защищающую от пыли;
• применять средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и слуха.

Эти требования справедливы при работе как с деревом, так и с металлом, бетоном, кирпичом.

Плоскошлифовальные ленточные машинки

Наиболее производительными являются плоскошлифовальные ленточные машинки. В них используется абразивная шкурка, склеенная в ленту (рис. 11). Все подобные инструменты оборудованы небольшим мешком для сбора древесной пыли. При работе более 80 % образующейся пыли скапливается внутри этого мешочка.

Рис. 11 Ленточная шлифовальная машинка

Производители рекомендуют прерывистый режим работы: 5…7 минут выполнять шлифование, а потом давать инструменту передышку. Даже наличие внутри вентилятора не позволяет эффективно охлаждать устройство. После трехминутной передышки можно продолжать работу.

Изготовители снабжают инструмент вспомогательными приспособлениями, с помощью которых можно зафиксировать шлифовальную машинку в пространстве (рис. 12).

Рис. 12 Установка ленточной шлифмашинки на столе

Умельцы для ленточных шлифовальных машинок изготавливают специальные подстолья, с помощью которых значительно расширяется область применения устройств (рис. 13). С помощью подобных опций возникает возможность качественно отшлифовать торцы изделий. Само подстолье фиксируется под любым углом, что позволит качественно проводить обработку.

Рис. 13 Подстолье для ленточной шлифмашинки

Промышленность выпускает стационарные ленточные шлифовальные машинки (рис.14). Их называют гриндеры. С помощью подобных устройств появляется возможность шлифовать изделия, опирая их на специальный опорный столик. Гриндер во многом похож на ленточную шлифовальную машинку. На самом деле – это стационарный станок, где можно проводить довольной сложные операции по отделке древесины.

Рис. 14 Гриндер

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

Присадочные стержни

Что такое болгарка

Болгаркой в просторечии называют шлифовальную машину углового типа. Впервые инструмент появился в Советском Союзе в семидесятых годах прошлого века. Его завозили из Болгарии, отсюда и пошло обиходное название прибора. Его используют в строительстве, при обработке древесины и металла. Оси двигателя инструмента находятся под прямым углом друг к другу, корпус цилиндрической формы, рукоятка чаще всего находится сбоку.

Для обработки материалов болгаркой используют абразивные круги разной толщины, которые крепятся на вал. Чаще всего угловыми шлифмашинками режут металл, кафель, кирпич, керамику, бетон, гранит. Для шлифовки поверхностей применяются лепестковые торцевые диски.

Подготовительный этап

Во время строгания на брусе может образовываться так называемая радиальная структура, что грозит отслоением древесины. Поэтому первой задачей является тщательный осмотр дерева.

Раствор должен полностью просохнуть, для этого нужно подождать сутки. В результате мелкие частицы перестанут «ерошиться». Это поможет предотвратить выход из строя шлифовальных кругов и предохранить от дефектов нормальные участки бруса.

Справиться с такой проблемой на торцах можно, используя паяльную лампу. С помощью неё ворс обжигается и снимается. Кроме того, это делает древесину более прочной и долговечной. Поскольку торцы являются наиболее слабым звеном конструкции, такой подход обеспечивает более качественную последующую шлифовку и дополнительную полировку мелким наждаком.

Правильно проведённая подготовка и шлифовка торцов приведут к тому, что:

• дерево будет высыхать достаточно медленно, благодаря чему усадка будет отличаться равномерностью;
• на покраску и обработку бруса лаком уйдёт гораздо меньше материала, что сделает их расход более экономичным.

Полезные рекомендации касаются и других важных моментов.

1. Приступать к шлифовальным работам имеет смысл только после возведения крыши. После этого могут появляться новые неровности и дефекты.
2. Бывает, что брус синеет. Тогда перед шлифовкой надо сначала очистить стены наждачной бумагой, а потом уже полировать.
3. Брусья могут потемнеть через 6-7 дней после обработки, если предварительно они не были промазаны защитными средствами.

Тонкости и нюансы шлифовки. Что нужно знать

Есть много тонкостей и нюансов, как шлифовать сруб из бревна, которые необходимо учитывать перед, и в процессе шлифования:

• Сруб должен быть сухим, его влажность может составлять не больше 20%;
• Проводить работы нужно сверху вниз, чтобы избежать запыления отшлифованных поверхностей.

Шлифовка выполняется сверху внизИсточник green-woods.com.ua

Рекомендуется предварительно провести обессмоливание поверхности.

Работы по шлифовке настоятельно рекомендуется проводить после обессмоливания древесиныИсточник yandex.net

• Шлифовка наружных стен проводится до установки дверей и окон, эти участки обрабатывать сложно, работа требует предельной аккуратности.
• Стыки и углы шлифуют стамеской с шириной ножа 1,5-2 см.
• Перед началом работы болгаркой, следует настроить её на небольшие обороты, иначе есть риск повредить дерево.
• Отшлифованную поверхность следует очистить от пыли при помощи пылесоса.

Шлифование – работы пыльнаяИсточник красим-дом.рф

Очистка пылесосомИсточник sun9-33.userapi.com

• При работе болгаркой не стоит сильно нажимать на инструмент, это приведёт к образованию вмятин, исправить которые возможно лишь при повторном шлифовании.
• Работа шлифовальными машинками легче, чем работа болгаркой, но дольше. Поэтому, решая вопрос, как быстро отшлифовать сруб, надо выбирать мощные инструменты и работу профессионалов с большим опытом работы.

Зная тонкости шлифования сруба, можно значительно сэкономить не только деньги, но и время. Для этого нужно правильно выбрать инструмент, закупить хорошие материалы, предварительно просчитав их количество, а также провести комплекс подготовительных работ до начала шлифовки.

Отшлифованный и обработанный брусовый домИсточник тверьстрой.рф

В заключении отметим, что шлифование обеспечит свежий вид дому на долгие годы эксплуатации. Нельзя пренебрегать этим этапом при строительстве. Однажды выполнив шлифование, можно долгое время быть уверенным в защите и красоте деревянного строения.

Видео описание

Проекты домов из брёвен для постоянного проживания смотрите в этом видео:

Коротко о главном

Шлифовку сруба с последующей обработкой стоит производить обязательно. Это поможет избежать потемнения древесины, её поражения плесенью, а также сохранит свежий вид конструкции на долгие годы.

Шлифовку проводят спустя 1,5-2 года после окончания сборки, когда усадка практически затухла, но перед монтажом окон и входных дверей. Если дом старый, шлифовать можно не ожидая, но исключительно в тёплый период.

Шлифовку ведут в 4 этапа, применяя разные инструменты, в зависимости от конфигурации сечения бревна и от этапа шлифовки. На начальном этапе проводится грубая обработка сруба, снятие первого старого потемневшего слоя с брёвен. Применяется болгарка. На следующем этапе проводят повторную шлифовку, используя при этом другие инструменты и материалы, например, шлифовальные машинки. Третий этап выполняется вручную стамеской в труднодоступных местах, на заключительном этапе проводится финальная полировка сруба наждачной бумагой.

После шлифовки сруб будет не узнать: свежий, гладкий с подчёркнутой фактурой дерева. Дом будет долгое время радовать хозяев своей красотой и надёжностью.

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

В отличие от бревен ручной рубки, оцилиндрованное бревно и брус имеют гладкую поверхность, что вызывает определенные сложности при обработке их болгаркой. Одно неловкое движение – и на поверхности бруса или оцилиндрованного бревна появятся глубокие борозды и углубления, которые останутся там навечно.

Работа болгаркой – не для новичков, она требует определенных навыков. УШМ – высокоскоростная машина и при неумелом обращении может повредить поверхность. Нельзя сильно прижимать инструмент к обрабатываемому участку. Шлифовку нужно производить плавными круговыми движениями, держа болгарку под углом 45 градусов. Шлифование и полировку бруса надо выполнять на малых оборотах. Большие обороты могут привести к термическому разрушению верхнего слоя древесины.

Перед началом работ по шлифовки стены нужно осмотреть. Если имеются куски «Радиальной структуры», проще говоря, отслаивающиеся, то при шлифовке они будут лохматиться и повреждать инструмент. Такие места обрабатываются клеевым составом, после этого стенам дают просохнуть около суток. Эта технология зарекомендовала себя не только для бруса естественной влажности, но и для камерной сушки.

После отшлифовки не стоит ждать, а лучше сразу обработать стены специальными составами.

Особое внимание при шлифовке нужно обращать на торцы

Отшлифовка торцов

Наши деды для сохранения торцов использовали паяльную лампу или молоток. Обжиг это старый и проверенный метод, который действительно увеличивает срок службы древесины. Но при этом, внешний вид бруса меняется на непривлекательный, как на фото. Молотком обстукивали торцы, для полного соединения волокон и закупоривания каналов. Так поверхность становится твердой и гладкой.

Современные методы и многочисленные насадки позволяют выполнить обработку до полной гладкости торцов. Для этого используют сначала насадку № 35 и постепенно доходят до 120. При правильной шлифовке торцы не будут с такой силой впитывать краску и меньше вероятность их растрескивания. Обрабатывать их нужно специальными составами для торцов. Можно использовать жидкое стекло.

После шлифовки всю пыль со стен нужно тщательно убрать

Особое внимание обращается на соединительные замки. Внутри помещения пыль можно убрать с помощью простого пылесоса и щетки с длинным ворсом. Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой

Наружи ее выдувают и счищают той же щеткой.

Обработка углов

Для шлифовки углов рекомендуют использовать те же шлифовальные насадки, но предварительно модернизировав их. Резиновую часть насадки подрезают в диаметре до 6-7 см. Так легко обработать труднодоступные места.

Если есть совсем недоступные участки, то можно воспользоваться стамеской или бруском со шлифовальной бумагой.

Шлифовать оцилиндрованное бревно нужно сухое, после усадки дома. Перед шлифовкой проверяют конопатку и при появлении щелей делают повторную

Сделать конопатку до шлифования важно, так как при работе ее можно повредить

Оцилиндрованное бревно обрабатывать грубыми насадками не нужно. Используют для шлифования болгарку, шлейф машинкой работать на округлых поверхностях сложнее. На первом этапе оцилиндрованное бревно шлифуют болгаркой с насадкой № 100. Она поднимет ворсистость. Затем № 125 который выровняет поверхность. Углы и соединительные обрабатывают вручную.

Если выполнить шлифование без ошибок, то поверхность будет выглядеть ровной как на фото и приятной на ощупь.

Тонкая отделка

Чтобы чистовое выравнивание дало хороший результат, требуется применять плоскошлифовальные устройства с кругами зернистостью от 60 до 120 ед. В самых сложных случаях применяют диски на 180 и на 240 ед. Тонкая шлифовка, подобно грубой, должна происходить вдоль волокон, а насадки так же меняются по мере износа. Узкие и сложной формы участки дорабатываются с помощью УШМ, либо сапожков. Зернистость кругов сохраняется. Когда работа завершена, поверхность пылесосится или протирается мягкой тканью.

Выровненную поверхность обязательно требуется зашпаклевать. Подбор готового пастообразного препарата или жидкости для шпатлевки — дело сугубо личного вкуса, но специалисты считают, что жидкие средства лучше. Сочетаясь с опилками, они приобретают соответствующий оттенок, затекают во все пустоты старого пола и не растрескиваются. Наносить состав рекомендуется шпателем из нержавеющего материала: так и поры заполняются, и мелкие волокна срезаются.

Перед тем, как красить, пропитывать маслом дерево или наносить на него воск, требуется завершающая полировка. Приступают к ней после того, как шпатлевка высохнет и полимеризуется. В качестве покрытия рекомендуется использовать паркетный лак.

Шлифовальные круги для щадящей обработки и область их применения

Для выполнения шлифовки дерева болгаркой применяются насадки универсальной конструкции и со специальным щадящим покрытием. Такая механическая обработка предназначена для производства определенных работ:

Диск лепестковый применяется для шлифовки массива. Конструкция данного сегмента соответствует своему названию. Его рабочая поверхность оснащена большим количеством трапециевидных лепестков наждачной бумаги, которые накладываются друг на друга внахлест как рыбная чешуя (перекрытие предыдущего ряда в три четверти). При таком расположении лепестков истирание насадки происходит гораздо медленнее.

Это самый распространенный вид насадки на болгарку для шлифовки дерева, которым выполняется мягкая обработка поверхности, а сам инструмент является менее травмоопасным. Чтобы достичь нужной степени обработки и высокого качества диск выбирается по зернистости. От размеров абразива зависит, насколько быстро и качественно будут сниматься неровности на деревянной поверхности.

Отшлифованное покрытие на разных стадиях обработки может оставаться немного шершавым или будет идеально ровным без малейших изъянов и зацепов. Достичь финишного результата можно при последовательном переходе от абразивных дисков с крупнозернистой фракцией, к сегментам для более тонкой обработки. Поэтому понадобятся несколько дисков на болгарку для шлифовки дерева, которые будут поэтапно меняться.

Круги для мягкой шлифовки. Универсальная насадка на болгарку для шлифовки дерева появилась на рынке сравнительно недавно и отличается особой конструкцией и высокой функциональностью. Черновую работу предназначены выполнять сменные диски с нужной зернистостью, которые крепятся на липкую основу насадки. В связи с этим, абразивный инструмент получил соответствующее название — липучий диск.

Главным достоинством круга на болгарку для шлифовки дерева является быстрая смена изношенного сменного диска: вся процедура проходит без снятия основной насадки, которая закреплена гайкой. Для начала нужно приобрести липучую насадку для шлифовки на болгарку, чтобы потом без каких-либо сложностей производить замену стершегося абразивного сегмента.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Правильная обработка древесины повышает долговечность строения, исключает порчу древесины, снижает затраты на последующее обслуживание и ремонты. На приобретении средств лучше не экономить. Качественные составы, приобретенные в солидных магазинах, гарантируют надежную защиту дерева от природных агрессий, гниения, грибка и плесени

Приобретая защитные смеси, следует обращать внимание на гарантийный срок

Нанесение пропитки производится вручную, кистью, распылителем. Для повышения эстетических качеств многие используют пропитки с красящими пигментами. Для правильной обработки требуются:

• антисептики;
• антипирены;
• лессирующие составы.

Антисептики блокируют плесень, гниение, антипирены повышают устойчивость к огню, лессирующие составы делают поверхность красивее.

Расход составов примерно 1 литр на 1м² отшлифованной поверхности. Для мытья рук и кистей используют уайт-спирит.

Шлифовка важный этап в строительстве сруба. Можно сделать её своими руками, можно пригласить специалистов. Стоимость работ 300-400 рублей за 1м². Шлифовка большого дома – мероприятие затратное, больших сложностей в работе нет, выбор за вами. 

Шлифовка пазов бревен всегда производится болгаркой. Пазы обрабатывают насадкой меньшего размера, чем диск. Если насадка и диск будут одного размера, это может стать причиной заклинивания машинки.

Для обработки торцов используют шлифовальный круг с наждачкой 40 размера. Обычно в этих местах ограничиваются грубой и средней обработкой, не шлифуя торцы до идеальной гладкости. Сразу после шлифования торцы обрабатываются защитными пропитками и антисептиками.

Указания во флористических списках (4)

Дизайн потолков из гипсокартона: 120+ актуальных идей от имитации звездного неба до африканских саванн

Шлифовка плоскошлифовальной машиной и УШМ болгаркой

Чаще всего для шлифовки дерева применяется специальная плоскошлифовальная машина или УШМ болгарка. Подобные инструменты характеризуются высокой производительностью, а также простотой в эксплуатации. При выборе наиболее подходящей насадки для подобных устройств учитываются нижеприведенные моменты:

Если нужно снять краску с дерева в домашних условиях, то уделяется внимание крупному абразиву. Он характеризуется высокой производительностью, может быстро снимать довольно толстый слой материала с дерева.
В случае, когда нужно удалить тонкий поверхностный слой по причине его высокой шероховатости, то требуется абразив со средней зернистостью

Подобный вариант исполнения получил самое широкое распространение.
Особую гладкость можно достигнуть при применении мелкозернистого абразива. Зачищают дерево до подобного качества при установке большой скорости вращения насадки.

Плоскошлифовальная машинка по лереву

При применении этого инструмента следует учитывать, что снятие древесины проводится не вдоль волокон, так как используемая насадка вращается по кругу вокруг оси крепления. Только некоторые модели имеют функцию регулировки скорости вращения, подача регулируется только на глаз. Использовать УШМ рекомендуют только в том случае, если не нужна высокая производительность.

Специальное оборудование представлено плоскошлифовальной машиной. Среди ее особенностей можно отметить нижеприведенные моменты:

1. Насадка совершает возвратно поступательное движение, и поверхностный слой снимается вдоль волокон. За счет этого достигается высокое качество.
2. Наждачная бумага перемещается с высокой скоростью. Этот показатель позволяет достигнуть гладкость.

Конструкция плоскошлифовальной машины довольно проста, проблем с ее использованием, как правило, не возникает. Но в случае обработки дерева с большой площади возникают трудности. Некоторые модели имеют большую рабочую поверхность, за счет которой повышается качество изделия.

Сам себе ремонтник: шлифовка деревянного пола самостоятельно

Тем, кто решил самостоятельно шлифовать деревянный пол или паркет, придется обзавестись определенным набором слов, подручными средствами не обойтись. Как вариант, можно арендовать необходимое оборудование.

Мастеру понадобятся:

• Цикля;
• Ленточная и ручная шлифовальные машины;
• Наждачная бумага, имеющая различную плотность и липы (специальная бумага для шлифмашины на липучках);
• Лак;
• Валик или кисть (чтобы наносить лак).

Процесс шлифовки пола своими руками

Отдельно по желанию можно приобрести тонировку, если есть желание затемнить покрытие, а также шпатлевку, если в полу находятся видимые трещины, от которых необходимо избавиться.

Ручная шлифовальная машина понадобится для работы в труднодоступных местах. Обзавестись ленточной шлифмашиной – дорогое удовольствие, поэтому лучше всего взять ее в аренду у фирмы, предоставляющей услуги по шлифовке полов.

Установка стропил мансардной крыши

Начало работы

Театр начинается с вешалки, а самостоятельная шлифовка пола начинается с проверки основания. Это особенно актуально, если речь идет о старых полах. Да, дерево — это универсальный природный материал, который используется в строительстве почти с начала возникновения самого строительства.

При этом оно имеет свойство разбухать при повышенной влажности, скажем весной и осенью, и ссыхаться при пониженной, соответственно, зимой и летом.

Поэтому с годами деревянный пол деформируется и может даже прогнить. Это означает, что перед началом работы необходимо выявить и устранить дефекты деревянного пола. Для начала постучите молотком по всем половицам. Если звук будет глухой, значит, доска гнилая внутри. Хотя внешне она может этого и не показывать. Ржавые шляпки гвоздей, которыми прибиты половицы, тоже сообщают о внутреннем процессе гниения.

Но заменить некоторые половицы не так сложно. Ведь может потребоваться и замена лаг. В деревянном доме необходимо проверить балки и закладные венцы. Для этого используйте шило с длинным острием. Потыкайте балку по всей длине. Если обнаружите гнилой участок, его 100% стоит заменить, а в идеале — заменить всю балку.

В городских квартирах укладка лаг производится на бетонное основание, а не на грунт, как в частных домах. В квартире может потребоваться ремонт этого самого бетонного основания, так как там могут обнаружиться трещины. Если так, то их необходимо устранить. В том случае, если со старой бетонной стяжкой совсем все плохо, возможно, придется заливать новую.

Циклевка деревянного пола

Для сохранения от порчи полы часто покрывают лаком, воском или другим защитным средством, выявляющим естественный рисунок древесины. Перед этим пол необходимо тщательно избавить от неровностей – хорошо отшлифовать (этот процесс также называется циклевкой). То же самое делают, восстанавливая старые деревянные напольные покрытия.

Кроме того, незначительные перепады высоты неизбежно появляются при укладке даже новых досок или паркетных элементов, а доски в полу, который эксплуатируется не один год, проседают или сдвигаются относительно друг друга.

Пол не стоит шлифовать, если: