Покраска сруба после шлифовки

Народные методы

Подручные средства пригодны, если плесень не успела захватить обширную площадь и прорасти глубоко в минеральную основу.

Пищевая сода

Чтобы убрать черный налет, из соды готовят жидкую кашицу. Перед ее нанесением на зараженный участок поверхность хорошо зачищают шпателем или жесткой щеткой. Удаляют пыль. Содовой смесью покрывают место спороношения и оставляют до высыхания.

На вертикальных поверхностях это трудновыполнимая задача. Для прилипания к стене соду надо смешать с гелем для мытья посуды. Средство после высыхания удаляют с поверхности сухой губкой, промывают водой, просушивают.

Столовый уксус

Уксусный спирт обладает антисептическими свойствами. Жидкость хорошо впитывается в пористые материалы, уничтожая споры и мицелий плесневых грибков. Поверхность требует подготовки: удаления плесневой «шубы» механическим способом. Пульверизатором наносят уксус.

Перекись водорода

Медицинское антисептическое средство с концентрацией 3 % эффективно действует на плесень, появившуюся на силиконовых швах окрашенной поверхности. Препарат не токсичен. Обрабатывают, смачивая подготовленную поверхность губкой.

Нашатырный спирт

Аммиачный 10 % раствор обладает резким запахом. Обработку поверхности от плесени проводят в резиновых перчатках, респираторе, на сквозняке. Просушивание – при открытом окне или принудительной вентиляции до исчезновения паров нашатырного спирта. Поверхность пропитывают при помощи губки. После высыхания счищают шпателем разрушенный верхний слой с плесенью.

Хозяйственное мыло

Чтобы отмыть плесневые грибки, мыло растворяют в горячей воде до получения густого раствор. Для удаления черных пятен используют сначала губку, а затем – жесткую щетку. В конце обработки поверхность протирают губкой, смоченной в чистой воде.

Отбеливатели

Хлорсодержащие средства угнетают размножение плесени. Недостаток – обесцвечивание обрабатываемой поверхности, вредные для здоровья испарения, если задействован большой объем отбеливателя. Пористые материалы пропитываются отбеливающей жидкостью. После высыхания поверхность очищается от остатков грибка.

Медный купорос

Для обработки черных пятен раствор готовят согласно инструкции, в максимальной концентрации. После пропитки поверхности выдерживают 1-2 суток. Недостаток средства – вредные пары, окрашивание поверхностей в голубой цвет.

Чем обработать сруб бани внутри и снаружи

Чем обработать сруб бани? Это зависит от того какой материал использовался при постройке парной, из чего сделаны стены.

Давайте разбираться…

Обработанный сруб бани

Дерево — это наилучший материал для постройки бани, её внутренней отделки и изготовления в ней необходимой мебели. Благодаря низкой теплопроводности, экологической чистоте и привлекательному внешнему виду. Но, присущие внутренней части парилки, жара и повышенная влажность влияют на древесину весьма пагубно.

Фото парной после обработки внутренней обшивки

Общие положения

Многие считают, что правильный монтаж всех элементов постройки, обустройство грамотной вентиляции и применение только качественных пород деревьев смогут предотвратить неблагоприятное воздействие на стены парилки. И это лучше, чем обработать стены в бане каким-либо антисептиком, так как не будет опасности испарения в воздух ферментов раствора при высокой температуре.

Обустройство вентиляции своими руками

Совершенно верно. Хорошее движение воздуха сможет побороть сырость в бане и не даст развиваться плесени и грибкам изнутри. Но это не единственная проблема.

Возможно также:

• Эффект «коробления» досок из-за постоянного воздействия высоких температур. Наиболее уязвима отделка на потолке и вблизи печи.
• Потемнение и загрязнение древесной поверхности при частой эксплуатации, делающее интерьер похожим на внутренности «чёрной» бани. Особенно это касается полок.

• Нападение вредителей. Этому подвержены также и стены из бруса снаружи.
• Застой сырости при отсутствии вентиляции или допущения ошибки при её конструировании.

Предлагаем ознакомиться Как правильно сделать полок в бане размеры

Таким образом, можно прийти к выводу, что обработка всё-таки нужна в большинстве случаев. Она однозначно сможет продлить жизнь не только внутренней вагонке бани, но и деревянным стенам снаружи здания.

Тем более что нынешние растворы:

• Экологически безвредны даже при наличии очень высоких температур.
• Термостойкие.
• Прекрасно защищают от грязи.
• Отгоняют возможных вредителей.
• Увеличивают прочность материала.

Рассмотрим рекомендуемые составы для различных элементов бань и саун.

Выше уже приводились некоторые рекомендации по грамотному подбору антисептиков для внутренне обработки некоторых помещений бани

Важно отметить, что работы по обработке древесины крайне важны именно для данной постройки, так как она эксплуатируется в условиях повышенной влажности и высоких температур. При отсутствии надежной и правильно выполненной защиты сложно рассчитывать на длительный срок использования сруба

Обязательное требование к защитным составам, которые будут применяться в парилке – отсутствие запаха. Выбранные антисептики наносятся кистью или краскопультом в точном и строгом соответствии с инструкцией по использование каждого конкретного состава. Сегодня на рынке представлено немало самых разнообразных составов как отечественного, так и зарубежного производства, поэтому выбрать качественный препарат не представляет собой проблемы.

Информация по выбору дерева для сруба

Выбирая пропитку или лакокрасочный состав, необходимо учитывать породу древесины, из которой построена баня. Некоторые породы не нуждаются в дополнительной влагозащите. К числу таких пород относятся дуб и большинство хвойных деревьев. Однако у каждой породы имеются свои особенности:

1. Сосна не любит жары и влажности, следовательно, не подходит для срубов.
2. Ель лучше использовать в предбаннике, так как, несмотря на прекрасные свойства по теплоизоляции, это дерево боится влаги даже больше, чем сосна.
3. Осина хорошо переносит влагу, но отдает запахом горечи.
4. Береза любит сухость, а потому подходит разве что для предбанников.
5. Кедр, лиственница не боятся влаги, но слишком смолисты.
6. Ольха отлично подходит для изготовления сруба.
7. Дуб и ясень используются для отделки дорогих бань.

В смоле деревьев, подходящих для изготовления срубов, содержатся смолы, в составе которых имеются фитонциды. Эти вещества представляют собой натуральные антисептические средства. Таким образом, сама природа защищает такую древесину от грибка, гниения и насекомых-вредителей.

Однако чрезмерную смолистость (как у некоторых пород хвойных деревьев) нельзя отнести к положительным качествам. Дело в том, что под влиянием высоких температур смола преобразуется в жидкое состояние и начинает растекаться. Из всех пород хвойных деревьев только ель в наибольшей степени соответствует требованиям, предъявляемым к парилке.

Выгребная яма для туалета на даче

Выгребная яма для туалета на даче До начала постройки туалета надо подготовить выгребную яму. Ее размеры в глубину зависят от наличия грунтовых вод и уровня их залегания. Диаметр определяется произвольно, особых рекомендаций на этот счет не существует.

Работу следует начинать при хорошей погоде, когда нет дождя. Желательно докопаться до песка, чтобы все жидкие фракции могли быстро в него впитываться.

Котлован надо хорошо очистить, выровнять и утрамбовать его дно. Затем непосредственно устанавливается бочка из любого металла либо пластика, хотя следует учитывать, что время службы подобной ямы не будет очень долгим.

Бетонные кольца для выгребной ямы выглядят значительно предпочтительнее. Конечно, при этом без использования подъемного крана не обойтись. Не хуже является оборудование накопителя путем укладки камня или кирпича, которые укрепляют арматурой или армированной сеткой с последующим устройством гидроизоляционного слоя и оштукатуриванием. Условия будущего использования туалета подскажут приемлемый вариант для выгребной ямы.

Технология нанесения защитных составов

Чтобы обработка была эффективной, защитные составы на бревна наносят еще до того, как из них собирают сруб. После того, как сруб собран, проводят повторную обработку.

Таблица. Инструкция по обработке стен бани

Иллюстрация	Описание
Шлифовка бревен	Сначала необходимо выполнить шлифовку, а затем удалить с поверхности пыль и мелкие загрязнения. Для этого можно использовать пылесос. Бревна перед обработкой должны быть сухими. Если строение старое, то в процессе шлифовки есть возможность удалить участки, поврежденные плесенью и грибком.
Нанесение антисептика	На следующем этапе наносят антисептик. Можно выбрать любой способ: ручной или механизированный, но главное тщательно обработать торцы бревен и межвенцовые стыки. Для этого можно воспользоваться кистью. После нанесения первого слоя антисептика надо дождаться, чтобы он полностью высох. На упаковке производитель указывает время межслойного высыхания своей продукции. Затем наносят второй и третий слой с перерывом на высыхание.
Огнебиозащитный состав	После высыхания последнего слоя антисептика наносят антипирен. В его состав также могут входить антисептические добавки.
После обработки лаком	На финишном этапе наносят защитный лак. Он убережет предыдущие слои от вымывания и внешних воздействий.

К обработке сруба рекомендуется приступать сразу, как только собрана коробка. Некоторые мастера совмещают эти два процесса.

Благоустройство участка

Подготовительный этап: шлифовка поверхности

Перед обработкой деревянных стен защитными составами, как было отмечено ранее, выполняют их шлифовку. Это делается для того, чтобы удалить изношенный, механически поврежденный верхний слой.

Абразивное полотно инструмента срезает несколько миллиметров древесного слоя

Это обязательная процедура, в результате которой удается срезать напитанный влагой пористый слой дерева. Если его не убрать, то он станет препятствовать проникновению защитных составов внутрь древесины. А воздух, который находится в порах, не позволит равномерно покрыть дерево лаком или краской – на ее поверхности появятся пузырьки.

Шлифовку бревен выполняют поэтапно:

1. Сначала поверхность очищают от крупных отслоившихся частиц и коры, если она осталась, используя дисковую щетку с металлической щетиной.
2. Затем шлифуют участки около стыка двух венцов. Эту часть работы приходится выполнять вручную, так как место стыка является труднодоступным. Можно использовать инструмент на малых оборотах и насадку с наждачкой.
3. На завершающем этапе шлифуют лицевую поверхность бревна. Инструмент должен работать на средних оборотах. Диаметр абразивного диска не должен превышать 15 см. Необходимо аккуратно обрабатывать поверхность дерева, срезая слой не более 2 мм.

Шлифовка – пыльный процесс, поэтому работать надо с использованием средств индивидуальной защиты

Основные ошибки

1. Если уменьшить количество цемента, то это приведет к снижению плотности и увеличению водопроницаемости. При увеличении количества цемента в смеси приведет к ухудшению прочностных характеристик и увеличит усадку материала;
2. К образованию трещин приводит использование песка с глиной;
3. К ухудшению прочностных характеристик, а также к образованию пор приводит увеличение количества воды в смеси;
4. Прочность бетона может уменьшиться за счет неравномерного перемешивания смеси;
5. Комки в смеси образуются из-за использования только одного цемента и воды. Бетонная смесь должна быть однородной и густой. Жидкую смесь проще укладывать, но она обладает плохой прочностью.

Как обработать сруб бани

Прежде чем обработать бревна внутри бани, необходимо запастись инструментом. Сначала заготовьте несколько кисточек, ведь их необходимо менять каждые 2-3 часа работы. Ими можно обработать весь сруб, однако большие участки лучше покрывать из пульверизатора. Он позволит выполнить работу быстрее и качественнее, однако в труднодоступных местах он значительно уступает кисточке.

Есть ещё два способа покрыть сруб защитными средствами, однако они применяются довольно редко:

Далее стоит упомянуть об основных правилах обработки:

Если вы используете несколько пропиток, то наносить их можно в такой последовательности:

Качественно выполненная обработка, как на фото, будет служить на протяжении 3-5 лет.

Предварительная шлифовка

Прежде чем обработать сруб пропиткой, требуется его шлифовка, которая решает целый ряд вопросов:

• устраняет шероховатости;
• маскирует трещинки;
• удаляет кору;
• делает лучше внешний вид.

Кроме того, шлифовка подготавливает бревна к пропитке другими веществами после этой работы. Шлифовку проводят, когда верхняя поверхность бруса хорошо подсохнет. Если попытаться шлифовать сырую древесину, это приведет к расслоению древесных волокон.

Шлифовка проводится несколькими способами:

1. Сначала используются болгарка и абразивный диск.
2. Затем применяется шлифмашинка и насадки с разной степенью зернистости.
3. После проводится окончательная шлифовка мелкозернистой насадкой.

Опилки, оставшиеся после шлифовки, убираются или используются для садово-огородных работ. После шлифовки оцилиндрованного бруса можно проводить уже непосредственно пропитку сруба.

Как обработать сруб бани

Прежде чем обработать бревна внутри бани, необходимо запастись инструментом. Сначала заготовьте несколько кисточек, ведь их необходимо менять каждые 2-3 часа работы. Ими можно обработать весь сруб, однако большие участки лучше покрывать из пульверизатора. Он позволит выполнить работу быстрее и качественнее, однако в труднодоступных местах он значительно уступает кисточке.

Есть ещё два способа покрыть сруб защитными средствами, однако они применяются довольно редко:

Далее стоит упомянуть об основных правилах обработки:

Если вы используете несколько пропиток, то наносить их можно в такой последовательности:

Качественно выполненная обработка, как на фото, будет служить на протяжении 3-5 лет.

Потребность в защите торцов

Если обратить внимание на состояние бревна, которое год или два лежало на открытом воздухе, можно заметить, что его торцы посерели, покрылись сеткой трещин. Именно незащищенные торцы первым делом подвергаются атаке древоточцев, покрываются пятнами плесени, порастают мхом

Это связано с тем, что данная часть бревна наиболее уязвима к внешним воздействиям – расположение древесных волокон способствует проникновению влаги и быстрому ее испарению, рыхлая по структуре древесина становится прибежищем насекомых и микроорганизмов.

Обработка торцов сруба также помогает от растрескивания венцов. На полноценное высыхание древесины требуется около двух лет, кроме того, дерево постоянно вбирает и отдает влагу, и если не покрыть торцевые срезы бревна специальным составом, испарение влаги будет происходить неравномерно, что приводит к появлению трещин и деформации венцов.

Чтобы бревно не растрескалось в ходе естественной усушки в первые годы после постройки сруба, стразу по окончании строительства торцевые срезы должны быть покрыты защитным составом, который не мешает:

При этом обработка торцов замедляет выход влаги по продольным волокнам. Это позволяет добиться более равномерного испарения, благодаря чему в ходе усушки бревна значительно реже растрескиваются. В результате сохраняется эстетичный облик постройки и ее теплозащитные свойства.

После завершения усадки сруба требуется покраска торцевых срезов декоративно-защитным составом, закупоривающим поры, чтобы в ходе эксплуатации стены вбирали и отдавали влагу равномерно.

Виды защитных покрытий для деревянной бани

Средства для внутренней обработки деревянной бани

Рассмотрим, чем обработать деревянную баню внутри:

• Стены сруба в парилке и моечной обрабатываются специальными веществами на натуральной основе без искусственных добавок, которые не выделяют ядовитых паров при высокой температуре и влажности. Такие препараты относятся к высшей степени экологической безопасности.
• Для внутренних работ используйте Teknowax 1160 — специальный воск для бань. Вещество без запаха, без токсичных элементов. После нанесения образует гладкую пленку на стене, не пропускающую жидкость и пар и выдерживает высокую температуру. Выпускают два типа воска для бани — прозрачный и белесый. Прозрачный сохраняет текстуру дерева. Белый воск визуально расширяет комнату. Средство можно использовать для покрытия стен в парилке и моечной и в других помещениях бани.
• Для обработки сруба в предбаннике и комнате отдыха можно использовать безвредные средства, не вызывающие аллергические реакции. К таким препаратам относится Teknocoat Aqua 2550. Это водоразбавляемый акриловый лак, образующий на стене защитную пленку. Пленка — эластичная, хорошо моется.

Средства для внешней обработки деревянной бани

Давайте выясним, чем обработать деревянную баню снаружи:

1. Пропитки способны защитить дерево от ультрафиолета, но не могут противостоять атмосферным осадкам. Вода вымывает из древесины защитные вещества, солнце выжигает на ней проплешины, в результате ухудшается внешний вид, бревна быстро портятся. Пропитки защищают древесину в течение 5 лет. Поэтому необходимо повторно покрывать стены защитными веществами.
2. При покрытии стен лаком на дереве остается несмываемая пленка, защищающая постройку от влаги и ультрафиолета. Прежде чем обработать деревянную баню лаком, поинтересуйтесь свойствами защитной пленки, которую он создает. Если она слишком жесткая, то может порваться и осыпаться при усадке строения или естественном расширении древесины. Для наружных работ приобретайте лаки, создающие эластичную пленку. Поэтому не рекомендуется покрывать баню снаружи яхтенным лаком.
3. Для наружных работ рекомендуется использовать лак Aquatop 2920-04, создающий эластичное покрытие. Защита прослужит 15 лет.
4. Также качественные защитные материалы для деревянных наружных стен выпускают известные зарубежные компании Tikkurila, Pinotex, Remmers.
5. Из отечественных можно предложить продукцию производителей Сенеж, Акватекс, Рогнеда.
6. Можно также воспользоваться старинными средствами для защиты срубов. Самые известные — олифа из растительных масел, деготь и смола из древесного угля. Правда, внешний вид строения немного ухудшится.
7. Вместо лака стены бани можно снаружи покрасить. Краску выбирают по аналогичному принципу — чтобы задерживала воду и ультрафиолет. Поэтому чем темнее цвет, тем лучше защита. Краску наносите в несколько слоев.

Виды антисептиков для деревянной бани

• Вымываемый антисептик. Изготавливается на основе солей металла. Соли вымываются водой, поэтому их применяют для обработки внутренних помещений бани — предбанника и гостиной. Вымываемые не используются для покрытия бани снаружи, стен парилки и моечной.
• Трудновымываемый антисептик. Предназначен для обработки сруба снаружи. В состав вещества входит масло и синтетика.
• Краткосрочный антисептик. Используется для покрытия отдельных поверхностей бревен при строительстве.

При выборе антисептиков помните, что качественный антисептик стоит дорого

Обратите внимание на этикетку: на ней должно быть написано, что вещество защищает от всех биологических угроз — плесени, грибка, гниения и т.д.

Как обработать сруб бани

Прежде чем обработать бревна внутри бани, необходимо запастись инструментом. Сначала заготовьте несколько кисточек, ведь их необходимо менять каждые 2-3 часа работы. Ими можно обработать весь сруб, однако большие участки лучше покрывать из пульверизатора. Он позволит выполнить работу быстрее и качественнее, однако в труднодоступных местах он значительно уступает кисточке.

Есть ещё два способа покрыть сруб защитными средствами, однако они применяются довольно редко:

Далее стоит упомянуть об основных правилах обработки:

Если вы используете несколько пропиток, то наносить их можно в такой последовательности:

Качественно выполненная обработка, как на фото, будет служить на протяжении 3-5 лет.

Как обработать баню

Антисептические средства

Перед тем, как выбрать антисептик для обработки, следует изучить все их виды, а также узнать об особенностях использования и состава:

Антисептики можно разделить на:

Вид древесины

Хотя способ обработки бани раствором медного купороса считается популярным благодаря дешевизне, есть загвоздка в низком уровне экологичности из-за того, что в нем содержится сульфат меди, а он признан токсичным. При этом уровень токсичности будет расти при нагревании, и таким раствором можно обработать баню снаружи. Если вы решили использовать этот метод, подготовьтесь заранее и купить защитную одежду, респиратор, перчатки и жесткие щеточки.

Химические средства

Наиболее популярные средства, которыми можно обработать баню снаружи:

Обратите внимание, что немаловажно будет провести обработку для защиты от солнечных лучей, так как при выжигании смол лучами древесина начинает деформироваться, и впоследствии материал стареет и выцветает

Лаки и краски для бани

Для этого используют декоративные виды отделки. Для этого допустимо использование нескольких видов материала одновременно:

Чем обработать сруб бани снаружи

Деревянные сауны и парилки де-факто стали стандартом банной тематики. Коробка из лиственницы, сибирской или скандинавской сосны это конечно здорово, но не особо долговечно. Поэтому выбирая деревянную коробку под парную нужно быть готовым к тому, что потребуется защита стен от воздействия окружающей среды, как вариант — обработать сруб бани снаружи химическими реактивами и защитными лаками. Можно конечно облицевать стены бани вагонкой или сайдингом, но в таком случае пропадает натурализм, а колоритный вид сруба превращается в заурядную “серую” постройку.

Со временем покрытие темнеет, поэтому для обработки есть смысл брать более яркие и насыщенные тонеры и лаки

Обязательные требования к конструкции

Любой погреб, обязательно потребует его оснащение четырьмя видами систем:

• вентиляции;
• дренажа;
• утепления, и,
• гидроизоляции, что прекрасно демонстрируется даже на простом следующем варианте:
  • 1 – деревянный настил в качестве крыши;
  • 2 -утеплитель;

Вариант с капитальной входной дверью

• • 3 –слой песка со щебнем;
  • 4 – дренажная канала, обеспечивающая отвод воды.

Вентиляция

Система вентиляции обязательна при строительстве погреба. Именно она в первую очередь призвана обеспечить необходимый для хранения микроклимат внутри.

На рисунке «А» представлена простая схема естественной вытяжки:

• 1 – приточная труба – выход должен быть не выше 50-60 см от поверхности пола;
• 2 – вытяжная труба – вход под самым потолком по диагонали от выхода приточной трубы, труба должна утепляться, выходить выше конька крыши, обе трубы должны иметь защиту на входах от попадания влаги, и проникновения грызунов и насекомых;
• 3 – двойное утепление.

На рисунке «В» погреб под гаражом имеет следующие конструктивные элементы вентиляции:

• A – поступление приточного воздуха;
• B – отвод вытяжного воздуха;
• C – дефлектор;
• D – помещение гаража;
• E – помещение подвала.

Утепление

Ещё одним обязательным элементом оборудования является его утепление.

Система утепления должна состоять из следующих элементов:

• A – отмостка для защиты фундамента от дождевых и паводковых вод;
• B – изоляция подвала и цокольной стены;
• C – стена погреба;
• D – дренажный слой – как для водоотвода, так и для защиты грунта от вымывания;

Полная схема теплоизоляции погреба (см. описание в тексте)

• E – теплоизоляция – можно использовать твёрдые полистирольные плиты или экструдированный пенополистирол;
• F – геотекстильный слой – для дренажа и дополнительной теплоизоляции;
• G – дренажная труба с отверстиями – располагается ниже уровня пола погреба и обкладывается щебнем с песком;
• H – слой гидроизоляции для защиты от почвенных вод.

Гидроизоляция

Погреб находится на переднем фронте соприкосновения с почвенными водами, поэтому гидроизоляция – одна из непременных систем обеспечения этих незатейливых сооружений.

Различают пять способов гидроизоляции:

• A – наружная противонапорная – самый распространённый вариант;
• Б – внутренняя противонапорная;
• В – гидроизоляция от капиллярной влаги;

Пять вариантов гидроизоляции, один из которых обязательно нужно будет выбрать, при решении вопроса, как построить погреб своими руками на даче (см. описание в тексте)

• Г – внутренняя противонапорная гидроизоляция на штукатурной основе;
• Д – гидроизоляция на уровне грунтовых вод, не больше 20 см вглубь от пола подвала.

На схеме: УГВ – система управления (защиты) грунтовыми водами. Строго говоря, системы гидроизоляции и дренажа – должны являться общей согласованной системой защиты погреба от влаги. В этой связи самым предпочтительным вариантом с точки зрения гидроизоляции является – А, а с точки зрения дренажа – В.

Дренаж

Все четыре системы обеспечения погреба очень важны. Но дренажная как бы собирает в себе все воедино.

Её полный вид представляется следующим образом:

• A – фильтрующий песок или материал – ни в коем случае не советуем этим вспомогательным слоем пренебрегать;
• B – дренажный слой;
• C – фильтрующий песок или ткань;
• D – дренажная труба – обязательно ниже уровня пола погреба;

Полная схема обеспечения дренажа (см. описание в тексте)

E – дренажный слой;
F– слой песка, возможно, смеси песка со щебнем;
G – теплоизолятор, с коэффициентов эффективности больше чем 1 к 50; обращаем внимание, слой теплоизолятора внедрен и в стену погреба и проходит от уровня выше грунта на 30-50 см до уровня ниже грунта, соблюсти это условие является принципиально важным;
H – водосодержащий слой или пластиковая плёнка – слой, который будет останавливать основной поток воды;
I – поверхностный слой, грунт.

https://youtube.com/watch?v=aFwWY6Z2Odk