Что собой представляет, по какой схеме выполняется кладка в полтора кирпича?

Содержание

Технология кладки

Прежде всего под стену должен быть подготовлен фундамент. Сама схема достаточно проста. Рассмотрим ее основные шаги:

  1. Первым делом осуществляется кладка углов. Они выводятся по очереди. Их высота должна превышать высоту средних участков на 4-5 рядов.
  2. На углах вертикально выставляются порядовки, представляющие собой металлические уголки с нанесенной шкалой по уровням рядов. Они крепятся к нижним кирпичам с помощью скоб.
  3. По этим отметинам максимально туго натягивается причалка (шнур). Она позволяет понять уровень и высоту кладки. Чтобы избежать провисания причалки, устанавливают контрольные промежуточные кирпичи или маячки.
  4. Теперь можно делать первый ряд. Кирпичи выкладываются последовательно один за одним. Сначала наносится раствор, на него выкладывается камень, прижимается и пристукивается рукояткой мастерка. И так далее по этой схеме.
  5. Класть кирпичную кладку нужно сдвигая последующий ряд на полкирпича относительно предыдущего.
  6. Выступивший наружу кладочный раствор нужно подобрать кельмой. Он пригоден для вторичного использования.
  7. Необходимо перекладывать армирующей сеткой каждые 5-6 слоев кладки.

Процесс возведения кирпичной кладки в один кирпич является достаточно трудоемким, грязным и тяжелым. Но его вполне можно произвести своими руками, располагая нужной информацией.

Почему пропадает свет при включении новой машинки?

Ваша долгожданная стиралка готова к работе, но вместо того, чтобы стирать бельё — выбивает пробки. Такое бывает с автоматом неправильной ёмкости.

Если токовый номинал (указывается на корпусе) меньше 16 А, прибор срабатывает на выключение. Придётся его заменить. Автоматический выключатель обычно находится рядом со счётчиком. Там же находится УЗО (устройство защиты отключения). УЗО отключает свет при утечке тока. Проверку этих компонентов доверьте электрику. Если специалист не нашёл дефектов в электрической системе, значит в машине заводской брак. Лучше вернуть её, пока не закончился срок гарантии.

Кладка маячных рядов на торцах стены

1. Установка первых кирпичей наружной версты (лицевого ряда)

Смочите из шланга приблизительно 25 кирпичей и дайте испариться поверхностной влаге. (Всегда проделывайте эту процедуру перед кладкой кирпичей.) Приготовьте 0,01 кубометра раствора. Уберите грунт с поверхности фундамента, смочите водой около метра его длины и подождите, пока испарится влага с поверхности. Положите полосу раствора рядом с отбитой мелом линией, затем установите на раствор три кирпича. (ниже на изображении) Эти кирпичи будут началом угла или края стены.

Тщательно выверьте положение этих трех кирпичей относительно меловой линии, а также по высоте относительно фундамента (10 мм). Для этого можно воспользоваться уровнем и порядовкой. Проверяйте порядовкой высоту каждого кирпича при кладке последующих рядов.

2. Кладка внутренней версты (внутреннего ряда)

Уложите полосу раствора параллельно трем кирпичам, которые вы уложили в наружный ряд, не доходя до них приблизительно на 10 мм. Установите кирпич в конце полосы раствора на расстоянии 10 мм от первого кирпича лицевого ряда или на расстоянии, определенном при проверочной кладке. Положите еще два кирпича. С помощью уровня выровняйте ряд трех кирпичей, обеспечив расположение поверхностей кирпичей обоих рядов в одной горизонтальной плоскости.

Положите второй ряд лицевой и внутренней версты, начав кладку с тычкового кирпича. (Каждый второй ряд начинается с крайнего тычкового кирпича). Положите по два кирпича ложковых рядов так, чтобы образовалась ступенька между первым и вторым рядами кладки.

3. Укладка первых металлических полосок

Металлические полоски в форме гармошки для связи рядов укладываются вдоль всей стены на каждый второй ряд. Положите слой раствора на второй ряд и уложите в него полоски на расстоянии около 450 мм, придавливая их концом кельмы. Затем положите на полоски два ложка, которые будут начинать третий ряд лицевой и внутренней версты.

4. Окончание кладки первого края кирпичей

Положите пять рядов передней и задней версты, устанавливая связи между четвертым и пятым рядами. Торец должен быть ступенчатым с шириной ступени, равной ширине кирпича. Проверяйте кладку уровнем. Обнаружив выступающий кирпич, постучите по уровню концом ручки кельмы, чтобы кирпич встал на место. Если кирпич оказался слишком глубоко в стене, подбейте его вперед. На мелкие неточности не обращайте внимания, исправляйте только если они достаточно грубые.

5. Кладка второго края

На противоположном конце фундамента повторите действия по пунктам с 1 по 4, чтобы получился торец из пяти рядов

На этой стадии особенно важно тщательно проверять кладку уровнем и порядовкой. Два торца должны быть полностью одинаковыми, так как в противном случае стена будет неустойчивой и единственной возможностью исправить проблему будет разборка стены

Способ № 1. Финская свеча

Этот вариант подойдёт, если есть возможность использовать бензопилу. Чурку нужно пропилить, разделив окружность среза на равные части, в идеале 6 частей. Пропилы делать не до конца, чтобы оставался нетронутый участок дерева («дно»). Затем топором расщепить сердцевину, подлить ГСМ (масло, бензин, солярка) и поджечь.

Преимущества:

  • время изготовления — 10 мин, можно сделать несколько «свечей» за один час;
  • безопасность — дно не позволит воспламениться сухой траве на земле;
  • костёр не повреждает почву даже после полного выгорания;
  • высокое яркое пламя;
  • дает много тепла и света;
  • переносная конструкция.

Недостатки:

  • быстро сгорает (2,5-3 часа);
  • сложно разжигать;
  • нужна бензопила.

Когда и зачем применяется?

Кладка из одного кирпича может выполняться для отделки, в качестве перегородки и, в некоторых случаях, в роли несущих стен.

Она может быть установлена только проектом, с учетом:

  • назначения объекта,
  • его этажности,
  • климатических характеристик района строительства,
  • требуемой теплопроводностью стен,
  • эстетической составляющей и безопасностью объекта.

Поэтому на практике для двухэтажных домов наиболее предпочтительна схема: первый этаж производится двухкирпичным, а второй — однокирпичным. Под подобные стены должны выполняться расчеты фундаментов, которые будут учитывать несущую способность дома.

Когда и где ее применение нецелесообразно?

Делая выбор, какая ширина стены здания лучше подойдет для владельца, нужно учитывать характеристики строительного кирпича. При том, что он относится к высокопрочным материалам, он также имеет значительную инертность.

Поэтому из этого стройматериала надежнее всего возводить индивидуальный дом с постоянным проживанием жильцов, с организованной системой отопления, где на протяжении суток температурные скачки незначительные.

Для домов временного проживания, несущие стены в один кирпич не возводят, дом будет холодным и медленно прогреваться.

Не разрешается строить несущие стены из одного кирпича для домов с этажностью более двух, в районах, где имеется высокий уровень шума, ветровая нагрузка и низкая среднегодовая температура окружающего воздуха.

Красный кирпич имеет невысокое шумопоглощение и высокую теплопередачу. Поэтому такие тонкостенные дома не смогут там обеспечить нужный уровень комфортного проживания.

Виды отделочной доски

Схема укладки

Любая схема может быть качественно реализована только на прочном основании. Рекомендуется установить деревянную опалубку, съемного типа, которая будет формировать стенную конструкцию.

Далее устанавливают порядовку – специализированное приспособление, изготовленное из реек, имеющих деления и углы, которые определяют размер горизонтальных рядов. Также закрепляет шнур-причалку, для определения строгой вертикали/горизонтали кладки.

На протяжении всего процесса возведения стен необходимо выполнять последовательность, обозначенную схемой кладки:

  1. Самый нижний и верхний ряд устанавливают строго перпендикулярно к стене.
  2. Первым на основе укладывают тычковый кирпич, им же заканчивают кладку, используя только цельные блоки.
  3. Совпадение стыков в рядом размещенных рядах не допустимо.
  4. Для предотвращения образования трещин в стенке, через 5 горизонтальных рядов располагают тычковый ряд с армированной сеткой.
  5. Кладка выполняется по однорядному либо многорядному принципу.

Общеизвестно два главных варианта однокирпичного возведения стены – «вприжим» и «вприсык». Первый более сложный в реализации с использованием густого кладочного раствора, а второй — с применением сравнительно редкой бетонного раствора.

При методе «вприжим», формируют вертикальные швы, укладывая раствор с торца блока, поддерживая его кельмой. Метод «вприсык» предполагает создание канавок на участках вертикальных швов. В этом варианте требуется оштукатуривание поверхности, что создает более крепкую стену, не нуждающуюся в армировании.

Для однокирпичной кладки применяют разнообразные варианты перевязок:

  • поперечных швов, она не дает блокам смещаться по стенке;
  • вертикальных швов;
  • поперечных швов, не позволит стенке разделяться вертикально, при этом у конструкции имеет более равномерное распределение нагрузки.

Технология кирпичной кладки в 1 кирпич, 250 мм

Кирпич является традиционным материалом для сооружения стен, толщина которых бывает разной в зависимости от назначения. Кирпичная кладка в 1 кирпич применяется в основном для строительства гаражей, заборов, летних кухонь, перегородок и прочих не очень ответственных сооружений. Но это не значит, что сделать ее просто. Это значит, что стены в один кирпич могут не выдержать требуемой нагрузки. Несущие же стены выполняются в 2 кирпича и более. Толщина стены в данном случае будет соответствовать длине кирпича, равной 250 мм, чего вполне достаточно для возведения конструкций такого типа.

Цоколь своими руками

Для цоколя, как правило, выбирают кладку в 2 кирпичных блока. Она получается довольно крепкой и способной выдержать любые нагрузки. Но не нужно забывать и о растворе, он тоже имеет большое значение. Оптимальный вариант – М75. Он имеет хорошую пластичность и жесткость.

Для придания цоколю еще большей прочности через каждые 4 ряда необходимо его армировать специализированной стальной сеткой с размером ячеек 50×50 миллиметров. При сооружении цоколя необходимо учитывать нагрузку одного верхнего кирпичного блока – она должна ложиться на 2 нижних блока. Еще один чрезвычайно существенный момент – когда вы будете производить кладку цоколя в 2 кирпича, потребуется обеспечить безупречную ровность рядов.

Для цоколя, как правило, используются две схемы перевязки.

  • Цепная (однорядная). Ее выбирают главным образом из-за простоты. Первый ряд выкладывают наружу тычком, а второй – методом «ложок-тычок-ложок». Но при сооружении углов цоколя в два кирпича методы цепной и однорядный частично разнятся.
  • Многорядная. Здесь два первых ряда выкладывают подобно цепной схеме, а все следующие (включая 6-й) – только ложковым способом.

Что это такое, как производится?

Она обеспечивает ширину стеновых конструкций 380 мм, что соответствует требованиям СНИП для жилых объектов не выше 6 этажей.

Схема кладки предполагает использовать, как целый кирпич, так и его доли: 0.5; 0.25 и 0.75, которые отбиваются молотком-киркой из дефектных блоков. Применение небольших кусков даёт возможность предупредить наложение отвесных и поперечных строительных швов, что в целом повышает прочностные характеристики всей конструкции.

После окончания укладывания 2-х рядов кирпича контролируют вертикаль/горизонталь угловых рядов, для этого первоначальный ряд выкладывают с применением уровня, нанося на цоколь один толстый шов. После укладки углов в 4 рядка приступают к строительству главных стен.

Эта схема предполагает совмещение только ложковых или ложковых с тычковыми рядками. Первоначально натягивают шнур, для чего в шов одного высотного ряда вбивают гвозди.

Шнур будет исполнять две функции по контролю уровня и направления кладки. В том случае если возводимый пролет довольно большой, устанавливают промежуточные маяки. Для внешней кладки стен рекомендуется устанавливать кирпичи с прямолинейными гранями и ровными поверхностями, а дефектные блоки используют для забутовки.

Кладка в 1,5 кирпича относится к ответственным строительным работам, и если обычные стены могут выполнять каменщики 3 или 4 разряда, поднятие углов дома доверяют более опытным строителям не менее 5-6 разряда.

Какими бывают кирпичи

Наиболее востребованными на современном рынке являются силикатный, керамический, клинкерный и шамотный кирпичи. Силикат – наиболее дешевый из всех, в составе содержит известь и песок, производится автоклавным методом. При несомненно весомом плюсе в плане стоимости силикатному кирпичу свойственны существенные недостатки, такие как высокая плотность (увеличивает нагрузку на основание, ухудшает теплоизоляцию), слабая влагостойкость (не применим для кладки конструкций, испытывающих воздействие высокой влажности) и плохая устойчивость к повышению температуры.


Силикатный кирпичИсточник i.ytimg.com

Керамический – «классика» красного цвета, состоящая целиком из глины. Цена керамитов варьируется в широком диапазоне определяемая назначением (рядовой, лицевой), техническими характеристиками и декоративными свойствами.


Керамический кирпичИсточник vegasltd.ru

Клинкерный – производится путем задания большей температуры обжига в процессе, аналогичном производству кирпича предыдущего типа. Результатом является повышение прочности и устойчивости к отрицательному влиянию негативных факторов, таких как повышение влажности или температуры. Соответственно, выше и его цена.


Клинкерный кирпичИсточник s019.radikal.ru

Шамот – специализированный под высокую температуру тип кирпича. Широко применяется в сооружениях, взаимодействующих с открытым огнем, например, в топках печей. Отличается устойчивостью к разрушению вследствие многократных нагревов и охлаждений и высокой теплоемкостью (долго остывает, медленно нагревается).


Шамотный кирпичИсточник assets.website-files.com

При определении сколько кирпичей в 1м² кладки стены должно быть заложено не особенно важен сам тип кирпича – он главным образом учитывается на начальном этапе проектирования здания. Зато его габариты играют ключевую роль, при этом для керамитов и клинкеров установлены одни и те же стандарты. Длина и ширина этих кирпичей всегда одинаковы и составляют 250 и 120 мм соответственно, а вот высота разделяет их по 3-м типоразмерам:

  • Одинарный – 65 мм.
  • Полуторный – 88.
  • Двойной – 138.

Данные стандарты утверждены в РФ, в Европе они отличаются не значительно.


Типоразмеры кирпичаИсточник i1.wp.com

Советы профессионалов

Важно отследить, чтобы перевязка швов не была нарушена по всей длине и толщине стены. Поэтому еще на этапе сухой раскладки надо отследить, чтобы при неполном заполнении ряда целыми кирпичами, «доля» не нарушила принцип перевязки

Придать дополнительную прочность стене в один кирпич можно закладкой армирующей сетки через каждые пять рядов кладки.

Когда планируют оставить поверхность стены без отделки, чтобы придать «аккуратный» вид, расшивку швов надо провести, пока кладочный раствор не схватился. А очищать поверхность от остатков раствора надо наоборот — после того, как он высохнет.

Кладка в один кирпич — одна из самых несложных, поэтому ее можно выполнить даже своими руками. А чтобы не ошибиться, надо не нарушать технологию, следить за соблюдением уровней и выполнять правила перевязки.

Приготовление своими руками

Обычный процесс приготовления раствора для кирпичной кладки не требует особых строительных навыков и может осуществляться с помощью простого ведра и лопаты. Для того чтобы приготовить качественный раствор, песок просеивают через сито, чтобы исключить посторонние вкрапления.

Использование электрических приспособлений для смешивания существенно ускоряет строительство

Профессиональные строители предпочитают покупать уже готовые сухие смеси и пользоваться более технологичными средствами, но если размер кладки небольшой, можно обойтись и ведром с лопатой. Для приготовления белого раствора берется смесь с пометкой БЦ, если нужна цветная – можно подобрать соответствующий оттенок.

Популярность готовых смесей легко объяснима – в них с точностью выдержаны необходимые пропорции, в то время как в домашних условиях соотношение соблюдается примерное и погрешности вполне вероятны, а это значит возможное изменение свойств сцепляющего раствора в худшую сторону.

Для приготовления растворов из готовых смесей необходимо добавить только воду

Правильные пропорции

Нужное соотношение выбирается в прямой зависимости от цели постройки. Песок может добавляться в разном количестве, по отношению к части цемента от 5 до 3, в зависимости от марки. Здесь нужно точно выяснить, какие именно средства потребуются от фиксатора, а это зависит от характера постройки, целевого назначения, климатических условий и строительных надобностей.

Выдерживание норм в зависимости от типа кирпича

Замес

Просеянный песок смешивают с сухим цементом и делают это до тех пор, пока обе составляющие не приобретут характер однородной консистенции. Затем в небольшое количество воды всыпается полученная смесь и снова перемешивается не менее двух, а то и трех минут – пока не растворится сухой материал.

Смешивание компонентов при помощи дрели с насадкой

Затем вливается остальная вода, и снова замес производится до тех пор, пока весь раствор не приобретет абсолютно одинаковой структуры. Для удобства кладки его перемещают в специальную емкость, откуда и набирают с помощью соответствующего инструмента.

Расчет расхода смеси

Точность расчета требует учитывать несколько составляющих, которые могут быть индивидуальными в проводимом строительстве. Все зависит от типа кирпичной кладки, назначения стен (различается количество для несущих и самонесущих конструкций), толщины стен, и т. д. Основным ориентиром для начинающего застройщика может служить примерное количество 1 м3 строительной смеси на 3 м2 возводимой стены или заборного столба.

Перед тем как заниматься самостоятельным приготовлением раствора укладочной смеси, необходимо точно рассчитать количество приобретаемого материала, чтобы его хватило на весь объем производимых строительных работ.

Расход смеси в зависимости от вида кладки

Строители охотно делятся своим богатым опытом. Эти тонкости можно посмотреть на видеоуроке (видео о расчете кирпича и раствора), представленном ниже.

Необходимые материалы и инструменты

Если количество кирпича рассчитать несложно, то объем кладочного раствора, зависит еще от особенностей кирпича.

Теоретически это те самые поправочные коэффициенты, которые надо вычесть из объема кладки при определении количества кирпича. То есть на 1 м3 одинарного кирпича надо около 0.23 м3 раствора. Если учесть технологические потери, то можно округлить до ¼ м3.

При использовании щелевого кирпича надо учесть, что часть раствора уйдет на заполнение пустот. В этом случае объем увеличивают до 0.3 м3.

Но как было сказано выше, на 1 м2 кладки в один кирпич надо меньше раствора. Поэтому вместо 70-75 л цементно-песчаной кладочной смеси достаточно 60-65 л.

Кроме кирпича и раствора перед началом работ надо подготовить такие инструменты:

  • кельма (мастерок);
  • молоток каменщика;
  • рулетка, отвес, уровень;
  • шнур-причалка, плюс маяки для того, чтобы он не провисал;
  • порядовка.

УЗО ошибки при подключении

Начало работ: подготовительный этап

Чтобы выполнить кладку кирпичной стены в один блок правильно, необходимо закупить нужное количество материала и заготовить весь инструмент. Напомним, что однорядовую кладку кирпича может выполнить один человек без сторонней помощи и своими руками.

В первую очередь определим количество кирпичных блоков. Для этого необходимо измерить длины всех предполагаемых стен и умножить их на высоту. Полученное значение умножают на ширину кирпича (ширину однорядовой стены). В итоге поучаем значение в м3. Это и есть количество кубометров кирпича, необходимого для качественной кладки помещения или внутренних перегородок дома.

Стоит знать, что профессионалы различают несколько сторон кирпичного блока, которые имеют свои специализированные названия:

  • Торец кирпича (его боковая часть по ширине или короткая грань) — тычок;
  • Длинная боковая грань — ложок;
  • Поверхность кирпича в самой широкой плоскости — постель.

Именно постелью чаще всего укладывают кирпич при одноблочной кладке. А уже по длине или по ширине — решает мастер в зависимости от предназначения помещения.

Укладка стен из кирпича

Схема облегченной кирпичной кладки.

Сам процесс укладки прост. Особенно при кладке в 1 кирпич. Просто нанесите раствор на готовый ряд и немного раствора на боковину кирпича, которая будет приложена к уже положенному в новом ряду, далее следует положить его в ряд. Раствора класть нужно немного, из расчета самой ширины брикета. Положите плюшку раствора и один раз загладьте ее мастерком. Так кирпич ляжет не на бугор, а на относительно ровную плоскость. Затем необходимо плотно прижать кирпич рукой на нужном месте и, постукивая рукоятью шпателя мастерка, окончательно подогнать его. Волноваться не следует, раствор не застынет мгновенно, поэтому время на правильную подгонку будет достаточно. Несильные удары должны пройти по всей ширине кирпича, так раствор примет нужную форму и лучше свяжет кладку. Далее нужно убрать излишки цементной смеси, появившейся из щелей, и положить их на верхний стык кирпичей, заровняв мастерком.

Перед тем как класть стену из двух рядов, нужно знать, что перевязки необходимо будет делать и между стен. Иначе конструкция будет представлять собой 2 параллельные тонкие стеночки. Для такой перевязки применимо 2 способа. Выкладывать кирпичи в каждом 2 ряду поперечно, чтобы они соединяли собой все кирпичи. В этом случае нельзя допускать совпадения швов в рядах. При втором способе каждый 4 ряд необходимо поворачивать поперек несколько кирпичей подряд, но не весь ряд. Оба способа приемлемы, но первая перевязка выглядит более эстетично.

Самая сложная кладка представлена 3 рядами. В этом случае делается перевязка каждого ряда с использованием каждого из 2 методов попеременно.

Также следует учитывать, что лучше класть стену из кирпича не более 10 рядов в сутки. Пренебрежение этим правилом чревато вздутием стен, которую впоследствии придется перекладывать.

Инструменты для кирпичной кладки стен

Для качественной укладки кирпича в стену, пользуются следующими инструментами:

  • Кельма или мастерок – для захватывания и нанесения раствора на стену и кирпич. Ею же заполняют швы и убирают остатки раствора со стены; 
  • Кирка или печной молоток – для раскалывания частей кирпича в случае необходимости положить половинку или треть блока; 
  • Водяной уровень – для контроля равномерного расположения кирпичей; 
  • Отвес – важный прибор для постоянного контроля равномерно вертикальной стены; 
  • Шнур причалка – определяет высоту всего ряда; 
  • Уголок – для формирования углов и других сложных конструкций в кладке; 
  • Линейка или правило для подравнивания очередного ряда. 

Сюда же входит защитная спецодежда, закрывающая тело, для исключения травматизма, нескользящая обувь, очки, для защиты глаз во время раскалывания кусков и верховые рукавицы.

Инструменты каменщикаИсточник netangels.ru

Толщина шва и определение количества материала

Схема цепной кладки кирпичной стены.

Традиционно в строительстве используется обычный красный (керамический) кирпич и белый (силикатный). Размеры красного составляют 250х120х65 мм. Белый силикатный, как правило, выпускается в полуторном размере, 250х120х90 мм.

Силикатный кирпич имеет больший вес, но это усиливает такие его характеристики, как прочность и плотность, которые положительно сказываются на звукоизоляционных качествах и параметрах безопасности, что, несомненно, дает крупную экономию денежных средств. Наверно, это основной пункт, делающий этот стройматериал таким популярным. К недостаткам силикатного кирпича можно отнести низкую теплопроводность и морозостойкость, высокую влаговпитываемость. Стены из силикатного стройматериала лучше «дышат», но влага во внутренних полостях кирпича постепенно разрушает кирпич. К тому же пористая поверхность и может создавать благоприятную среду для размножения грибов и бактерий. Силикатный кирпич нельзя использовать при возведении фундаментов и цоколей.

Сделать точный предварительный расчет необходимого количества кирпича, цемента и песка невозможно, но приблизительно рассчитать объем необходимого материала можно. Шов между горизонтальными рядами и смежными кирпичами должен быть толщиной не меньше 10-12 мм. Новичкам лучше придерживаться параметров 12-15 мм. Сложив толщину кирпича и толщину швов, необходимо разделить общую высоту будущей стены на полученное число. Итогом будет количество рядов кладки. Рассчитать количество кирпичей в одном ряду еще проще. При умножении одного на другое получается примерное количество кирпичей. Стоит учитывать, что при любых ремонтных и строительных работах материал лучше покупать с 20-30% запасом на бой и т.д.

Технология

Облегчённая кладка требует точного расчёта и сосредоточенности на процессе.

Основные этапы работы:

  1. На фундамент укладывается гидроизоляционный слой.
  2. Поверх гидроизоляции делается кладка 2 рядов кирпичей, плотно прижатых друг к другу, без пустот. Они будут основанием для последующих рядов и дном для колодцев.
  3. Выкладывается две стены – наружная и внутренняя – с нужным расстоянием между собой. Толщина пустоты должна быть такой, чтобы в неё поместился утеплитель, не больше.
  4. Каждые 50-120 см делаются перемычки. Желательно монтировать их под будущими балками перекрытий.
  5. Чтобы получить единую конструкцию, нужно соединить стены арматурой.
  6. На 5-6 ряд начинать укладывать и трамбовать утеплитель.
  7. Проёмы под окна, двери и последние ряды нужно монтировать сплошной кладкой с использованием армирующей сетки.
  8. Поверх построенной стены укладывается гидроизоляция, а затем монтируются опоры под балки перекрытия.

В качестве утеплителя можно использовать:

  1. Керамзит. Минимальное расстояние между двумя стенами должно быть от 10 до 30 см. Керамзит насыпают каждый 5 ряд, тщательно трамбуют и делают сверху заливку из цемента.
  2. Минвата. Чтобы она на намокла от влаги, её рекомендуется дополнительно обернуть в гидроизоляционную плёнку.
  3. Пенопласт. Материал нужно по бокам залить раствором либо монтажной пеной, чтобы он плотно примыкал к стенам.
  4. Пенобетон – жидкая смесь, которая заливается в пространство между стенками толщиной 12 см. Плотность пенобетона = 250 кг/м3.
  5. Полистиролбетон. Стены по бокам служат опалубкой для этого утеплителя. В колодец заливается раствор из шланга бетононасоса, а для армирования используется сетка Ø 4 мм.
  6. Опилкобетон. Раствор также заливается из шланга. При создании опилкобетона используются древесные производственные отходы и бетон марки минимум М10.

Кирпичная кладка своими руками инструменты, порядок и особенности

Теперь, как класть кирпич своими руками вы имеете представление, необходимо поговорит о порядке действий а также некоторых технических нюансах.

Начнем с инструмента. Нужны будут:

  • кельмы каменщика — наносить и разравнивать раствор на кирпичи;
  • бетономешалка или емкость для замеса раствора;
  • растворная лопата — для замеса и периодического перемешивания;
  • два-три ведра для раствора;
  • отвес- проверять вертикальность стен и углов,
  • строительный уровень — для проверки горизонтальности кладки ряда;
  • шнур-причалка — для отбивки рядов;
  • расшивки (для формования швов);
  • молоток-кирка для отбивки неполномерных кирпичей (половинок, 3/4 и чекушек — 1/4);
  • правило — металлическая или деревянная ровная планка для проверки плоскости стены.

Далее речь об особенностях технологии. Первое: перед использованием кирпич желательно замачивать. Особенно актуально это в жаркую сухую погоду. Тогда он будет меньше «тянуть» влагу из раствора. Если же влаги окажется недостаточно, цемент не сможет набрать требуемой прочности, что скажется на прочности здания.

Второе: первыми выгоняются углы. Сначала два первых. Их связывают 2-3 рядами кирпича по выбранной схеме кладки. Потом выгоняется третий угол. Второй и третий тоже связываются несколькими полноценными рядами. После ставится четвертый угол и периметр замыкается. Так и следует возводить стены, обходя их по периметру, а не выгонят стены по очереди. Это — одна из самых распространенных ошибок.

Третье: есть две технологии контроля рядов. Первая — в швы углов вставляются гвозди, к которым привязываются шнурки-лески. Его нужно натянуть так, чтобы отмечал он верхнюю грань кирпича, а также ограничивал наружную (и при необходимости внутреннюю) поверхность стены.

Второй способ — использовать деревянные или металлические порядовки. Это ровная планка или уголок, на котором каждые 77 мм нанесены метки — риски на дереве или пропилы на металле. Они отмечают требуемую толщину ряда: высота кирпича+шов. Устанавливаются они при помощи плоских монтажных скоб, которые вставляются в шов. При необходимости их потом просто вынимают и переставляют выше.

Есть еще один способ — уголок каменщика. Он имеет с одной стороны прорезь, в которую заводится  причалка. «Сажается» на угол на раствор.

Недостаток этого способа такой же, как и просто гвоздя в шве: высота ряда должна контролироваться «вручную» при выведении углов. При недостатке опыта (а где его взять, если кирпичная кладка своими руками ведется впервые) это сложно. Имея (сделав самостоятельно) порядовку все проще.

Четвертое: подготовка неполномерных кирпичей. Как вы видели, при кладке используют половинки, трехчетвертные кирпичи и чекушки — 1/4 части. Чтобы работа не тормозилась, перед началом кладки требуется подготовить их. Это делают при помощи молоточка-кирки. При подготовке требуется высокая точность в размерах, иначе собьется перевязка. Чтобы длину контролировать было легче, на ручке делают отметки соответствующей длины. Приложив ручку к кирпичу, на нем делают отметки на обоих сторонах ложка. Затем приложив к отметке лезвие кирки, по обратной стороне бьют молотком, делая зарубки. Сделав зарубки на обоих ложках, сильным ударом кирки разламывают кирпич.

Толщина шва и определение количества материала

Схема цепной кладки кирпичной стены.

Традиционно в строительстве используется обычный красный (керамический) кирпич и белый (силикатный). Размеры красного составляют 250х120х65 мм. Белый силикатный, как правило, выпускается в полуторном размере, 250х120х90 мм.

Силикатный кирпич имеет больший вес, но это усиливает такие его характеристики, как прочность и плотность, которые положительно сказываются на звукоизоляционных качествах и параметрах безопасности, что, несомненно, дает крупную экономию денежных средств. Наверно, это основной пункт, делающий этот стройматериал таким популярным. К недостаткам силикатного кирпича можно отнести низкую теплопроводность и морозостойкость, высокую влаговпитываемость. Стены из силикатного стройматериала лучше «дышат», но влага во внутренних полостях кирпича постепенно разрушает кирпич. К тому же пористая поверхность и может создавать благоприятную среду для размножения грибов и бактерий. Силикатный кирпич нельзя использовать при возведении фундаментов и цоколей.

Сделать точный предварительный расчет необходимого количества кирпича, цемента и песка невозможно, но приблизительно рассчитать объем необходимого материала можно. Шов между горизонтальными рядами и смежными кирпичами должен быть толщиной не меньше 10-12 мм. Новичкам лучше придерживаться параметров 12-15 мм. Сложив толщину кирпича и толщину швов, необходимо разделить общую высоту будущей стены на полученное число. Итогом будет количество рядов кладки. Рассчитать количество кирпичей в одном ряду еще проще. При умножении одного на другое получается примерное количество кирпичей. Стоит учитывать, что при любых ремонтных и строительных работах материал лучше покупать с 20-30% запасом на бой и т.д.

Требования к стройматериалу

Кирпич — наиболее популярный материал для строительства домов, существуют сотни производителей, выпускающие изделия с отличительными характеристиками. Перед тем как его приобрести, застройщику нужно будет ознакомиться с его производственными параметрами, чтобы они соответствовали требованиям ГОСТ.

Самые основные из них:

  1. Прочность характеризует способность кирпича противодействовать внешним природным факторам без разрушения конструкции. Эта характеристика имеет маркировку «М». Для стеновых конструкций жилых объектов допускается кирпичи М — 150 и М-200, что соответствует прочности на сжатие, соответственно 150 и 200 кг/см2. Также марка кирпича характеризуется прочность на изгиб, которая для вышеуказанных модификаций соответственно равна 22 и 34 кг/см2.
  2. Теплостойкость, должна быть от 0,5 до 0,8 Вт/м*К и характеризует возможность стены сохранять тепло в доме.
  3. Влагопоглощение установлено на уровне 6-14% это высокий показатель, но пористая структура кирпича меньше гарантировать не может, поэтому при строительстве стен потребуется гидроизоляция, которая, как правило, выполняется в процессе теплоизоляции внешних стен.
  4. Морозостойкость установлена на уровне F50 и должна обеспечить не менее 50 циклов замораживания/размораживания стен.
  5. Паропроницаемость кирпича соответствует 0,14-0,17 Мг/(м*ч*Па).
  6. Усадка у кирпича не выше 0.1 мм/м, по этой причине трещины в кирпичных зданиях довольно редкое явление.
  7. Звукоизоляция стен в 1.5 кирпича обеспечивает защиту 50 дБ, что соответствует СНиП.
  8. Огнестойкость кирпича должна обеспечить сопротивление непосредственному воздействию пламени больше 5 часов, на практике этот показатель выше и достигает 10 часов.

Схема

Кладка стен в 1,5 кирпича бывает с однорядной и многорядной перевязкой. Первая считается более крепкой и долговечной и предполагает перемену местами тычковых и ложковых рядков с внешней части возводимой стены, при этом соблюдают такие основные правила:

  • ряды верху и внизу укладывают тычками с наружной стороны;
  • продольные швы в следующих рядках смещают на 1/2 кирпича, поперечные – на 1/4;
  • блоки верхнего рядка перекрывают вертикальные швы нижнего.

Такой метод укладки имеет существенный недостаток, поскольку потребуется много неполномерных кирпичей, что приводит к увеличению трудоемкость строительных работ и повышенный расход раствора.

Многорядная перевязка выполняется по следующей схеме рядов:

  • первый — «ложок-тычок»;
  • второй – «тычок-ложок»;
  • с 3 по 6 – укладка только ложками с перевязкой швов в 1/2 кирпича;
  • с 7 рядка действия повторяется с первого рядка.

Углы считаются основой сооружения стен любого объекта, поэтому даже малейшие ошибки, допущенные при их кладке, приведут к повреждению геометрических форм, а, следовательно, к уменьшению несущей способности конструкции и продолжительности ее эксплуатации.

При использовании технологии 1,5 кирпича, возведение углов выполняют с опережением на 4 ряда. Это требуется для того, чтоб возможно было инсталлировать порядовку и выставить шнур. В таком случае можно максимально точно соблюсти горизонтальность при укладке рядов.

Правильная раскладка для кладки в полтора кирпича — в видео:

Сколько штук потребуется?

Для расчета объема строительного материала двухэтажного дома в плане 10х10 м:

  1. Определяют периметр по наружным стенам:10х 2+ 10 х2 = 40 м.
  2. При высоте 3,00 метра, площадь стеновых конструкций: 40 х 3.0 = 120 м 2.
  3. Площадь окон и дверей — 11 м2.
  4. При кладке в 1,5 кирпича, стены имеет толщину — 380 мм.
  5. По таблице выбирают, что 1 м2 стен в 1.5 кирпича требуется 189 кирпичей
  6. Расход кирпича:(120- 11)* 189 = 20601 штук.
  7. Расход раствора с учетом растворного шва толщиной в 5мм: 5.263 м3.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий