Забор из сетки рабицы: три способа изготовления сетчатого забора своими руками

Секционный вариант

Такое возведение забора отличается от натянутой изгороди наличием секционного каркаса, куда устанавливается сетка.

Вначале нужно правильно разметить и смонтировать столбы. Данный этап такой же, как и для натяжного ограждения. Стойки для забора следует выбрать немного прочнее, поскольку они несут большую нагрузку.

Эскиз секций

Покупается уголок сечением 30х30х4 либо 40х40х5 мм. Из него варится рама для будущих секций. Для чего от дистанции между опорами нужно отнять расстояние 12–17 см, это длина рамы. От высоты столба также отнимают 12–17 см, это ширина. Уголки фиксируют сваркой в форме прямоугольника.

Затем разматывается сетка. Уменьшаются болгаркой размеры, если требуется. В крайний ряд нужно продеть арматуру диаметром 5–6 мм. Следует приварить ее к вертикальной части рамы.

Далее вставляют прутки в нижнюю и верхнюю часть полотна, натягивают и также приваривают арматуру к горизонтальной части рамы. В результате получается секция из уголка, где внутри закреплена сетка к арматуре. Вставляем раму между опорами и привариваем ее. Забор готов.

Декорируют забор разными способами. Для вдохновения можно посмотреть разные дизайнерские форумы.

Сетка на крючках

Натянуть рабицу на ограждение своими руками вовсе не сложно. Трудности появляются лишь на участках под уклоном. В этом случае он разбивается на правильные геометрические части. Столбы вкапываются с учетом особенностей конкретного участка.

Раскладывание и выравнивание по периметру

Изначально приобретенную сетку-рабицу, реализуемую в рулонах, следует разложить с последующим выравниванием по всему отмеченному периметру, чтобы избежать сильного перекручивания и расположения на неодинаковой высоте элементов полотна. Кроме прочего, чтобы предупредить риск дальнейших деформаций, концевая часть сетки загибается с обязательным образованием своеобразной петли, не позволяющей выскакивать соседним отдельным проволочкам.

Готовый забор

Выравнивание натянутого сетчатого полотна чаще всего осуществляется при помощи обычной арматуры, которая не только позволяет разгладить провисающие участки, но также позволяет придать законченный внешний вид возводимому ограждению. Чтобы получить оптимальные показатели жесткости, используется арматура D=10 мм, а эффективность применения напрямую зависит от длины такого материала.

Нижние арматурные пруты можно не обеспечивать жестким креплением к опорам, что позволяет выравнивать и разглаживать сетчатое полотно под собственным весом.

Фото советы как осушить участок от воды

Опорные конструкции

Ограждение с деревянными столбами

Для монтажа ограждения из рабицы требуется подобрать надежные опоры. Основные критерии – долговечность, удобство крепления сетчатого полотна, доступность. Опоры могут быть выполнены их различных материалов:

1. Дерево. Древесина не отличается долговечностью, поэтому для продления срока службы требуется обработать столб составом против гниения, гидроизолировать подземную часть опоры, окрашивать надземную часть с периодичностью в два-три года. К достоинствам деревянных столбов относится невысокая стоимость и простой монтаж рабицы при помощи гвоздей, скоб или проволоки. Для изготовления деревянных опор используют брус сечением не менее 100х100 мм или кругляк схожих размеров
2. Металл. Применяются трубы диаметром не менее 60 мм или квадратный профиль сечением от 25х40 мм. Толщина металла – от 2 мм. Это оптимальный вид опор для забора из рабицы благодаря высокой прочности и долговечности, удобству крепления элементов при помощи сварки. Такое ограждение эстетично смотрится. Столбы из металлопрофиля обрабатывают антикоррозийным составом, грунтуют, окрашивают. На верхний торец крепится заглушка, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги, вызывающей коррозию. Производители предлагают специальные столбы, оснащенные крючками для крепления рабицы, но такой вариант дороже
3. Бетон. Столбы из железобетона редко используются в комплекте с рабицей. Монолитные опоры трудоемки в изготовлении, для доставки и установки готовых изделий требуется спецтехника из-за их большого веса – это удорожает строительство. Кроме того, сложно крепить сетчатое полотно к бетонному столбу
4. Асбестоцементные трубы. Это относительно недорогой материал, простой в монтаже. Но для крепления рабицы потребуется использовать хомуты или проволочные скрутки, что не очень удобно. На верхний торец необходимо установить заглушку, иначе влага, попавшая внутрь, может перемерзнуть и столб лопнет
5. Кирпич или камень. Возведение опор из кирпича или камня требует обустройства фундамента, да и сам материал строительства недешев. Но сочетание таких столбов с рамами, затянутыми рабицей, смотрится эстетично. Для крепления секций при помощи сварки требуется предусмотреть закладные детали

Опоры из кирпича

Как сделать и оформить красивые грядки на даче своими руками: простые, высокие, умные. Для цветов и овощей. Оригинальные идеи (80+ Фото & Видео)

Характеристики сетки-рабицы — плюсы и минусы

Сетку назвали по имени ее изобретателя — немца Карла Рабица, который запатентовал сеткоплетельный станок в 19 веке. С тех пор производство и применение этого материала получило большое распространение.

Рабица используется не только для заборов или ограждений. Ее применяют для просеивания сыпучих материалов, армирования конструкций, изготовления клеток или вольеров, укрепления горных разработок и склонов.

Рабица производится по ГОСТ 5336-80 в виде рулонов шириной до 2 м и длиной 10 м. Диаметр проволоки — 1,2-5 мм, сторона ячейки (номер сетки) — 5-100 мм. Ячейки могут иметь форму квадрата или ромба.

Преимущества сетки- рабицы для забора:

• легкость;
• воздухо- и светопроницаемость;
• низкая парусность;
• простой монтаж;
• достаточная прочность;
• долговечность (при условии качественного защитного покрытия).

Если сетка дешевая и изготовлена с нарушением технологии, могут проявиться такие недостатки:

• неустойчивость к коррозии и быстрое ржавление;
• низкая прочность;
• короткий срок службы.

Для заборов и ограждений используется преимущественно Рабица №15-№50 с массой 1 кв.м 1,77-2,44 кг из проволоки диаметром 1,4-3,0 мм.

Трафареты елки для вырезания и распечатывания

Способы натяжки и фиксации

Крепление сетки Рабица методом натяжки может быть произведено:

без применения каких-либо дополнительных элементов;

Установка без фиксирующих элементов

с применением металлического прутка, который пропускается через сетку и впоследствии фиксируется к столбам. Можно использовать как один пруток, который будет располагаться в верхней части забора, так и два прутка вверху и внизу ограждения;

Натяжка с применением металлического прутка

с применением металлических пластин, которые заменяют пруток. Такой способ натяжки считается наиболее приемлемым, так как позволяет и прочно зафиксировать сетку на ограждении, и получить приятный внешний вид.

Крепление при помощи пластин

Крепление сетки Рабица к столбам без использования дополнительных элементов производится:

металлическими хомутами, которые устанавливаются на столбы методом сварки или фиксируются при помощи крепежных пластин;

Крепление резьбовым хомутом

обычная проволока. Такой способ является менее надежным, так как при любой нагрузке на сетку проволока будет ослабевать;

Использование металлической проволоки для фиксации

крючками, которые могут быть приварены к столбам или установлены при помощи саморезов.

Приваренные крюки для фиксации

Натяжные металлические пластины могут быть закреплены на столбах следующими способами:

• сваркой. Наиболее прочный способ, который доступен только для лиц, имеющих сварочный аппарат и умеющих им пользоваться;
• резьбовой фиксацией. По своей прочности данный способ не уступает сварке, но для его выполнения не требуется специального оборудования или навыков.

Технология резьбовой фиксации пластин проста:

1. в столбе через натяжную пластину просверливается отверстие;
2. вкручивается болт или саморез, закрепляя пластину.

Металлический пруток, который использован для натяжки сетки Рабица, можно зафиксировать на столбе любым из указанных способов, но чаще всего применяется технология с установкой натяжных муфт:

1. на столбах при помощи болтов, проволоки или специальных креплений устанавливаются натяжные муфты, которые могут быть выполнены в форме раздвижных крючков или специальных корпусных механизмов;

Натяжная муфта в форме крючка

1. натяжной трос пропускается через сетку и закрепляется на муфтах;
2. регулировкой муфт производится окончательная натяжка сетки между столбами ограждения.

Крепление натяжными муфтами и проволокой

Как еще можно закрепить сетку Рабица, смотрите на видео.

Какой бы способ фиксации сетки Рабица при изготовлении ограждений не был выбран строителем, важно правильно и надежно произвести крепление, что позволит прослужить ограждению длительный период времени

Размотка сетки

В свою очередь, есть два подхода к размотке. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Первый предусматривает установку рулона возле одного из опорных столбов, и отматывание нужной длины из рулона. Сложность в этом случае состоит в том, чтобы на весу разматывать скрутки, которые образует проволока рабицы при разматывании рулона. Ввиду того, что вес сетки рабицы в рулоне значителен, делать эту работу нужно вдвоем.

После того, как сетка дотягивается до ближайшего опорного столба, она фиксируется на нем временным хомутом или куском проволоки и процесс продолжается дальше. В случае если одного рулона недостаточно, можно соединить два рулона сетки рабицы и продолжить работу, фиксируя сетку на столбы. Для соединения рулонов используется последний виток предыдущего рулона, при этом нужно следить, чтобы не было смещения.

Второй способ сложнее, однако, он будет единственно возможным, если натягивать сетку самому (одному без помощников). В этом случае отматывается кусок нужной длины и разравнивается на поверхности грунта. После того, как устранены все скрутки, которые не позволят натянуть сетку, заготовка полотнища поднимается и крепится к опорному столбу. Этот способ хорош, только когда сетка натягивается малыми кусками или осуществляется натяжка на рамку. Соединять куски сетки в этом случае желательно на ровной поверхности, а не на весу.

Примечание. При натяжке неоцинкованной сетки рабицы, полотнище следует устанавливать на высоте 100-150 мм над поверхностью земли. Это упредит ее преждевременную коррозию в нижней части.

Монтаж арки

Перед тем, как сделать арку из гипсокартона своими руками, нужно заранее определиться с ее формой и размерами. На вертикальной части проема нужно отметить места, где будет заканчиваться закругление арки.

Предварительные работы

Первое, что надо сделать при монтаже арки из гипсокартона, это прикрепить горизонтальные направляющие профили в верхней части проема. На боковых сторонах устанавливаются отрезки профилей до отметки конца закругления. Нижние боковые части профиля нужно срезать ножницами наискось таким образом, чтобы они не выступали за радиус будущего закругления. Способ крепления профилей к стене зависит от материала стены.

Разметка листов гипсокартона

После закрепления несущих профилей нужно вырезать кусок гипсокартонного листа по ширине дверного проема. Высота листа зависит от радиуса закругления и должна быть несколько больше.

Разметить лист можно по-разному. Легче всего это сделать до крепления к профилям, но точнее получится, если закрепить отрезанный кусок на место установки несколькими саморезами.

Теперь нужно определиться с центрами закруглений. При варианте “Классика или “Модерн центр будет находиться на линии, проходящей через середину дверного проема. Вариант “Романтика потребует рисования двух закруглений. Для того чтобы правильно нанести разметку, нужно в центр закругления вкрутить саморез и закрепить на нем отрезок шнура с длиной, равной радиусу. На втором конце шнура крепится карандаш.

После разметки лист нужно снять и разрезать его по линии разметки лобзиком или ножовкой.

Теперь получившуюся заготовку можно прикрепить к направляющим профилям начисто.

Монтаж арки из гипсокартона

Для того чтобы закрепить изогнутую часть арки из ГКЛ, к установленным листам крепят гнутый направляющий профиль. Равномерно изогнутую поверхность получить трудно, нужен специальный профиль. Для изгибания обычного профиля ножницами по металлу делают надрезы боковых планок через равные промежутки от 2 до 15 см. Чем меньше радиус изгиба, тем чаще делаются разрезы. При сгибании разрезанного профиля получается ломаная линия, близкая по форме к будущему закруглению. Одной из сторон профиль крепится к установленным заготовкам арки из гипсокартона на стене.

Для увеличения жесткости между гнутыми профилями на противоположных плоскостях проема устанавливаются перемычки из отрезков профиля ПП или деревянных брусков.

Технология выполнения гнутых поверхностей

Основной вопрос, который возникает перед тем, как делать арку из гипсокартона, – это технология изгибания гипсокартона. Вариантов два:

Мокрый способ позволяет создать наиболее ровную поверхность закругления, однако он довольно сложен и требует опыта. Замечено, что при высокой влажности листы гипсокартона способны принимать некоторый изгиб и сохранять его при высыхании. Для этого листы гипсокартона смачивают водой с одной из сторон. Для лучшего смачивания поверхность ГКЛ прокатывается специальным зубчатым валиком, который прокалывает бумагу и улучшает поступление влаги к глубоким слоям.

После намокания лист можно сразу же аккуратно изогнуть и крепить к направляющим профилям начиная с середины листа. Можно первоначально прикрепить изогнутый лист на оправке до его высыхания и потом уже устанавливать на место.

Сухой способ проще, хотя поверхность получится не с плавным изгибом, а ломаный. Для этого на листе гипсокартона с одной стороны выполняются поперечные надрезы бумажной основы, по которым он надламывается в процессе монтажа.

Заключительная отделка

На последнем этапе выполняют грунтовку и шпаклевку арки в несколько слоев, чтобы получить идеально ровную поверхность.

Ровные углы получатся, если применить гибкий пластиковый уголок.

2 Технология установки ограждения

Забор из сетки рабицы может выполняться в двух вариантах — натяжном и секционном. В пером случае достаточно просто своими руками установить опорные столбы и натянуть между ними рабицу, закрепляя ее на опорах с помощью вязальной проволоки толщиной 3 мм.

Схема секционного забора

Чтобы сделать секционный забор потребуется выполнить значительное количество сварочных работ, для чего необходимо соответствующее оборудование. Такой забор состоит из сваренных из профиля прямоугольных секций размером около 3*2 м, закрепленных между опорными столбами. Преимуществом данного варианта является более эстетичный вид и повышенная прочность.

Схема натяжного забора

Также существует более простая модификация секционной ограды. Ее монтаж предполагает установку опорных столбов и наваривание на них двух горизонтальных поясов арматуры, использующихся в качестве верхних и нижних частей секции вместо профиля. Стоимость арматуры ниже, что способствует значительной экономии средств, но выполняет она все те же функции — придает ограде большую пространственную жесткость.

2.1  Забор из рабицы — пошаговая инструкция

Перед установкой ограждения нужно своими руками сделать разметку участка. Первоначально необходимо отметить точки монтажа опорных столбов, расстояние между которыми не должно превышать 2.5 метра, поскольку сетка может прогибаться под своим весом.

Узнать требуемое количество опор можно разделив ограждаемый периметр участка на 2,5. Если длина не позволяет использовать равномерный шаг, то нужно установить большинство столбов на требуемом расстоянии, а последнюю опору расположить ближе к смежному столбу.

Разметка проста в исполнении своими руками — устанавливаем крайние арматурные колышки, натягиваем между ними бечевку и делаем отметки кольями на заданном расстоянии.

Далее приступаем к монтажу опор забора своими руками. Установка выполняется по следующему алгоритму:

1. Используя садовый либо рыбацкий бур по предварительной разметке разрабатываем скважины на глубину 1.5 метров. Необходимо чтобы глубина скважин была на 10-20 см больше глубины промерзания почвы в вашем регионе, при таком расположении столбы не будут подвергаться выталкивающим нагрузкам от пучения грунта.
2. На дно скважины засыпаем 10-ти сантиметровый слой щебня, поверх него — аналогичный по толщине слой песка. Подсыпку послойно уплотняем ручной трамбовкой.
3. Болгаркой нарезаем профильные трубы на участки требуемых размеров и покрываем подземную часть столба антикоррозийной мастикой.
4. Теперь нужно сделать песчано-цементный раствор в соотношении 1:2:4 (цемент-песок-щебень). По консистенции раствор должен быть достаточно густым.

5. Выполняется установка столба в скважину со строгим контролем вертикальности его положения и полость заливается бетонной смесью. Перед установкой каждой последующей опоры необходимо проверять ровность ее размещения по отношению к смежному столбу.

Когда все столбы смонтированы осталось натянуть между ними сетку. После бетонирования должно пройти 2-3 дня, которые необходимы для набора фундаментом забора прочности.

Установка сетки может выполняться на предварительно наваренные на столбы стальные крючки либо посредством ее фиксации на опорах вязальной проволокой. Если вы используете рабицу из  черной проволоки, ее нижний контур необходимо пускать на высоте 10 см от земли. Оцинкованную либо покрытую полимерным слоем сетку можно натянуть от земли либо утопить в грунт.

Процесс натяжки сетки

Монтировать сетку необходимо с углового столба. Для этого своими руками размотайте рулон и установите его возле опоры, закрепите крайний контур рабицы на предварительно наваренных на столбе крючках, размотайте рулон на один пролет и в месте среза проденьте вертикальный прут арматуры, с помощью которого можно будет равномерно натянуть сетку. Растянув материал закрепите его на крючках опорного столба. Аналогичным образом сетка монтируется на всех последующих опорах.

После того как удалось натянуть и закрепить сетку на первом пролете необходимо сделать два горизонтальные пояса из арматуры (верхний и нижний), которые будут выполнять поддерживающую функцию, препятствуя провисанию сетки в процессе эксплуатации. Арматура протягивается внутри ячеек рабицы на расстоянии 10-20 см от ее крайних контуров и приваривается к опорным столбам.

Если своими руками вам нужно сделать угловой забор, то на поворотах рабицу необходимо разъединять и стыковать две отдельные части, а не обходить угол цельным полотном. По завершению монтажа ограждения остается лишь загнуть фиксирующие сетку крючки.

Портал об арматуре » Сетка » Для забора » Делаем забор из сетки рабицы: как правильно?

Создание проекта

Здесь нужно все точно рассчитать, чтобы не получился перерасход материала. А чтобы упростить задачу, необходимо составить простой проект. Какие нюансы надо учитывать при составлении чертежей и сметы:

1. Чертеж. Сюда должны входить место для монтажа забора из рабицы своими руками, ровность поверхности, высота и длина ограды, на каком расстоянии будут устанавливаться опоры. Если поверхность земли рельефная, то ее нужно разровнять. В случае появления помех на пути возводимой ограды необходимо заняться их устранением. Также в схеме учитывается способ монтажа: забор может быть натяжной, с протяжкой или секционный. Первый вариант самый простой в изготовлении. Достаточно вкопать столбы и натянуть металлическую сетку. Ограда с протяжкой предусматривает установку проволоки поверх рабицы, которая не позволит сетке провиснуть. Секционный вариант самый сложный и затратный. Придется сооружать каркас из профилированных или круглых труб. То есть установить опоры, поверх и внизу конструкции закрепить перекладину, а затем монтировать сетку.
2. Стоимость материала. Если будет устанавливаться ограда с протяжкой, то потребуется приобрести проволоку из цинка. Ее цена составляет 135 руб./м.п. В качестве опор выбираются металлические уголки с параметрами 40*40*3 мм. Цена на материал составляет 100 руб./м.п. Рабица, как правило, продается рулонами по 10 м. Оцинкованная сетка стоит 55 рублей за квадратный метр, а с полимерным покрытием — 225 руб./м.кв. Ширина рабицы составляет 150 см.

Также надо учитывать песок, щебень, цемент. Без бетонного раствора сумма на покупку материала на забор длиной 20 м составит 6000 рублей — это оцинкованная рабица, уголки и проволока.

Держатель для ножей

Монтаж сетки

После установки каркаса можно приступать к натягиванию рабицы. Данный процесс можно разбить на несколько этапов:

1. Сначала сетка разлаживается и выравнивается по всему периметру, так как зачастую при производстве элементы перекручиваются и располагаются один выше другого. Чтобы предотвратить возможность дальнейших деформаций, концы сетки загибаются, образовывая своеобразную петлю, которая не позволит выскочить соседним проволочкам.
2. Крепление сетки начинается с одного из концов. Для надежного монтажа можно на край вставить вертикально металлическую арматуру. Она фиксируется к первому столбу с помощью сварки или гвоздей (дерево). Чтобы иметь возможность натянуть сетку на металлический каркас необходимо предварительно приварить крючки. В случае с деревом крепить можно с помощью обычных гвоздей.
3. Когда сетка закреплена к первому столбу, производим ее натягивание и фиксацию к его соседнему элементу. Выполнять это можно разными способами, в зависимости от типа каркаса. Таким же образом выполняется монтаж сетки по всем периметру.

Очень часто, чтобы сетка не провисала, сверху и снизу вставляются металлические пруты, которые фиксируются между столбами. Можно также примять для этого проволоку, определенной толщины, что значительно ускорить монтаж изделия.

Советы по правильному натягиванию сетки-рабицы — в этом видео:

Как исключить провисание полотна

Даже если сетку удастся натянуть хорошо, со временем она может обвиснуть. Поэтому на этапе установки необходимо позаботиться о дополнительной фиксации рабицы между опорами. Для этого используются 6-мм проволока и сварочный аппарат. Если вы тоже относитесь к числу тех, кто задумался над вопросом о том, как натянуть сетку-рабицу собственными руками, то необходимо продеть проволоку во второй или третий ряды ячеек по горизонтали. Элемент должен располагаться вдоль всего забора.

В тех местах, где рабица будет прилегать к столбам, проволоку необходимо приварить. Нижний край рабицы укрепляется таким же способом. На заключительном этапе крючки необходимо загнуть. Полотно забора должно быть плотно укреплено на опорах, при этом сетка не будет прогибаться и провисать.

1 Какую сетку выбрать?

Устройство забора из рабицы обойдется вам значительно дешевле, чем монтаж цельнометаллической, кирпичной либо деревянной ограды. Причиной тому является сравнительно небольшая цена самой сетки, а также отсутствие необходимости в установке серьезного фундамента — забор из сетки рабицы не имеет парусности, поэтому его может выдержать  даже минимальное количество опорных столбов.

На строительном рынке представлено три разновидности рабицы, отличающихся между собой материалом изготовления:

1. Из черной проволоки, без защитных покрытий — отличается ограниченным сроком службы из-за сильной подверженности коррозии. Уже спустя несколько месяцев после установки на ней появляется ржавчина, полный же эксплуатационный ресурс сетки составляет 3-4 года, по истечению которых ее придется менять. Наиболее дешевая разновидность (около 25 у.е за 10-ти метровый рулон).
2. Оцинкованная — стоимость выше (33-35 $/рулон), однако за счет устойчивости к коррозии значительно увеличен срок службы материала.

3. Пластифицированная — представляет собой металлическую проволоку, покрытую полимерным слоем. За счет пластика не ржавеет и имеет более эстетичный внешний вид (выпускается в разных цветах). Стоимость — от 45$ за рулон.

Кроме материала изготовления сетка делится на разновидности по размеру и форме ячеек. Существуют модификации с ромбовидными и прямоугольными клетками, однако их форма на практике никакой роли не играет

Более важной является их размер, который варьируется в пределах от 25 до 60 мм. Чем меньше ячейки — тем прочнее и дороже материал

Тут необходимо смотреть на функциональное назначение ограды. Если вы делаете забор из сетки рабицы для ограждения территории с сельхоз птицей, то изделие с большими ячейками не подойдет — между клетками могут пролезть цыплята. В целом, оптимальным размером для любых ограждений являются ячейки 30-40 мм.

Рулон оцинкованной сетки с ячейками 30 мм

Также учитывайте толщину проволоки сетки, от которой непосредственно зависит ее прочность. Если ограда будет использоваться длительный срок, рекомендуем использовать более дорогой но долговечный материал с толщиной проволоки от 2.5 мм.

Рабица реализуется в рулонах мерной длиной 10 метров и шириной от 1.5 до 4 м. Стандартная высота для забора — 2 метра. Количество сетки можно подсчитать исходя из примерного периметра ограждаемой зоны.

1.1 Из чего делать опорные столбы?

Опорные столбы ограждения должны располагаться на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Опоры можно сделать с применением трех разных материалов:

• стальных профильных труб;
• полимерных сантехнических труб;
• деревянных столбов.

На практике монтаж деревянных опор выполняется крайне редко, поскольку они тяжелые, с ними сложно работать, и долговечность дерева, склонного к гниению под воздействием влаги, оставляет желать лучшего. Оптимальным вариантом является устройство столбов из стального профиля прямоугольной формы.

Забор из рабицы и профильной трубы

Преимуществом профиля такого сечения является повышенная прочность за счет наличия ребер жесткости. Профиль, в зависимости от толщины стенки, классифицируется на три разновидности — толстостенный (от 1.5 до 3 мм), стандартный (3-4 мм) и толстостенный (до 8 мм).

Выполнять монтаж ограды своими руками лучше всего используя профиль с толщиной стенки 4 мм и сечением 6×6 см (стоимость от 4$ за погонный метр). Поперечные пояса забора, которые необходимы для дополнительной фиксации сетки, можно сделать из более тонкого профиля 3×3 см либо арматуры диаметром 11-16 мм — получится недорого и надежно.

data-ad-client=»ca-pub-8514915293567855″
data-ad-slot=»1955705077″>