Как правильно подобрать дюбеля для бетона, а также закрепить их в стене

Крепление к ненадежной поверхности

Современные дома имеют множество поверхностей, изготовленных из не очень прочных материалов. К ним можно отнести гипсокартон, старый кирпич, деревянные доски или плиты из прессованных опилок. При работе с ними лучше использовать нейлоновые крепежи диаметром более 10 мм, глубина монтажа не должна быть меньше 6 см. Буравчик лучше выбрать на несколько размеров меньше.

Процесс сверления должен быть безударным, так как излишняя нагрузка может повредить поверхность. Использование ударного режима может не оставить видимых разрушений, но внутренняя структура стены может пострадать. Если диаметр сверла будет слишком большим, крепеж будет свободно двигаться в отверстии, постепенно увеличивая его диаметр, особенно если работа проводилась с газобетонном.

Для гипсокартонных стен необязательно применять сверло меньшего диаметра, главное не давить на дрель и не использовать ударный режим. Гипсокартон – очень нежный материал, даже небольшая нагрузка может привести к разрушению участка стены. Просверлить отверстие следует с легким усилием, чтобы оно соответствовало размеру пластикового дюбеля с саморезом.

Стоит понимать, что крепить к подобным поверхностям тяжелые конструкции не нужно, даже если изначально материал справляется с нагрузкой, со временем под большим весом может произойти обрушение.

Если учитывать материал, из которого изготовлена стена, правильно подобрать дюбель и сверло к нему, а также имея на руках качественный инструмент можно сделать качественный монтаж, и не переживать о сохранности своей мебели или бытовой техники. Соблюдая рекомендации, с подобным монтажом справится даже неопытный мастер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какие есть основные принципы выбора сверла под дюбель? Как должны соотносится диаметр дюбеля и сверла?

Существует несколько вариантов подбора сверла под дюбель. Этот момент выбора должен зависеть от типа предполагаемых работ и качества рабочей поверхности.

если стена железобетонная или кирпичная, прочной кладки и предполагается вешать нетяжелый предмет, то лучше всего выбрать ударный дюбель диаметром 6 мм и победитовое сверло такого же диаметра. При этом дюбель должен заходить в стену на не менее 40 мм, а в потолок – на 60 мм. Минимальное количество дюбелей – 2 шт.

Если вы собираетесь крепить к железобетонной или кирпичной стене средние по весу предметы (5–10 килограмм), то рекомендуется использовать ударный дюбель (диаметром 8 мм) и победитовое сверло – 8 мм. При этом: в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Используемое количество дюбелей не должно быть меньше 4 штук.

если предполагается крепить тяжелый/габаритный (статичный) предмет к железобетонной или кирпичной стене – стоит выбрать ударный дюбель и победитовое сверло диаметром 10 мм. При этом в стену дюбель должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Минимальное количество дюбелей – 6 шт.

При креплении тяжелых предметов, в добавок с большой динамической нагрузкой (например, ступеньки лестницы, турника и др.) желательно использовать анкерные болты диаметром 8 мм и победитовое сверло такого же диаметра. В стену болт должен заходить на 60 мм, а в потолок – на 80 мм. Количество болтов при таком роде работ не должно быть менее 4 штук.

в старых домах и постройках при выборе пары дюбель – сверло рекомендуется придерживаться следующего правила:

1) для крепления нужно использовать нейлоновые дюбели, диаметром 10 или 12 мм. В стену он должен входить примерно на 60 мм.

2) сверлить отверстие нужно победитовым сверлом, диаметр которого будет на 2 мм меньше диаметра применяемого дюбеля. Так делается потому, что сверло сильно «разбивает» отверстие в мягком материале стен старых домов/построек.

Виды дюбелей

Вторым основным элементом связки дюбель-саморез является сам дюбель. Именно дюбель создает уплотнение в просверленном отверстии и обеспечивает плотность такого крепления.

По форме и назначению можно выделить следующие виды дюбелей:

• Дюбель тип «К», весьма универсален, хорош для применения в плотном бетоне.
• Дюбель тип «Т», подходит для более рыхлого бетона и кирпича.
• Дюбель тип «S». Дополнительные фиксирующие усики обеспечивают еще большее сцепление с основой.
• Дюбель тип «U». Очень надежный и универсальный дюбель.
• Дюбель «KPU». Устойчив к перепадам температур, что позволяет его использовать при наружных работах.
• Дюбель «KPW». Удобен при монтаже изделий из ДСП.
• Дюбель «KPX». Часто применяется в плотных материалах, в том числе, строительном или натуральном камне.
• Дюбель «KPR». Рекомендован для работ с пустотелыми материалами и оконным профилем.
• Дюбель «KMG». Применяется для анкеровки в газобетоне.
• Специальный дюбель для пенобетона.
• Дюбель «Дрива» служит для крепления в гипсокартонных конструкциях. Встречаются модели из металла.
• Дюбель «Бабочка» применяется также при работах с гипсокартоном, но особая конструкция позволяет создать надежное соединение в любом листовом материале толщиной 10-12 мм.

Распорные дюбеля изготавливаются из полипропилена или нейлона, но следует помнить, что нейлон лучше переносит низкие температуры и предпочтителен при наружных работах.

Каких размеров бывают саморезы по дереву и их цена

Крепежи для соединения различных стройматериалов – важная составляющая процесса создания конструкций и их последующей отделки. Гвозди, без которых раньше не обходились мастера, в большинстве случаев уступили место более надежным метизам – саморезам с резьбой. Ввинчиваясь в структуру изделий, подлежащих соединению, саморезы четко фиксируют и скрепляют их. Производятся саморезы для фиксации металла, дерева, гипсокартона. В каждой группе есть различные размеры крепежей. Мастер может выбрать нужный диаметр и длину шурупа.

Одними из самых необходимых крепежных элементов в процессе строительства и ремонта являются саморезы по дереву. Ими можно соединять и фиксировать материалы, имеющие небольшую плотность и твердость. Это могут быть:

• деревянные доски, бруски
• ДСП, фанера, ДВП
• ОСП (OSB)
• гиспокартон
• ПВХ.

Мало кто обратил внимание, что саморезы для крепления ГКЛ на деревянный каркас – это самые обычные фосфатированные шурупы для дерева размером 3,5х35 мм. Конструкционные особенности

Конструкционные особенности

Если положить рядом саморез для металла и дерева, то разницу между ними сложно не увидеть. Шуруп, предназначенный для ввинчивания в деревянную поверхность, имеет шаг резьбы намного крупнее. Большое расстояние между витками снижает трение. Второе отличие – узкий острый или сверловидный наконечник, из которого выходит резьбовая спираль. Такая конструкция позволяет ввинчивать саморез, минуя этап предварительного засверливания

Но важно помнить, что при диаметре самореза 4,5 мм и более без просверливания не обойтись: древесина – это хрупкий материал, она может треснуть, не выдержав расширения. Стартовое отверстие делают сверлом 2,5 мм

Саморезы для дерева отличаются также формой головки. Потайная шляпка легко утапливается и не выступает над поверхностью. Место зашпаклевывается, а после финишной окраски его не будет видно совсем.

Называть саморезы шурупами можно, ведь по определению шуруп – это металлический крепеж, в форме стержня с головкой и резьбой. Но с технической точки зрения самонарезной винт – это изделие из более прочной стали с резьбой по всему стержню. Саморез с очень острым наконечником способен самостоятельно нарезать резьбу внутри того материала, куда его ввинчивают, а при использовании шурупов необходимо предварительное засверливание.

Основные виды саморезов

Промышленность выпускает 3 базовых разновидности:

• черные фосфатированные
• оцинкованные
• желтопассивированные.

Сферы применения:

1. Черные (фосфатированные, оксидированные).

Саморезы с крупной резьбой. Технический термин – coarse thread. Изготовляются из оксидированной стали С1022, в большинстве случаев покрываются фосфатом. Имеют крестообразный шлиц и однозаходную резьбу. Предназначены для черновых работ по деревянным, гипсокартонным, пластиковым поверхностям.

Отзывы многих мастеров свидетельствуют, что именно такие шурупы надежнее всего соединяют материалы и практически никогда не изгибаются при вкручивании. Минусом черных (фосфатированных, оксидированных) саморезов является то, что они ржавеют при использовании в условиях повышенной влажности.

2. Желтопассивированные и оцинкованные.

Коррозионная стойкость обусловлена тем, что они изготовлены из закаленной стали и покрыты соответственно слоем цинка или специального состава желтого цвета. Но и цена их выше, чем черных.

Применяются в том случае, если проводятся «чистовые» работы, для скручивания мебельных деталей, монтажа дверных и оконных петель. Мастер имеет выбор, какой цвет использовать, чтобы шляпка вписалась в цветовую гамму.

Массовый поток саморезов на российский рынок идет из Китая. Производители экспериментируют, поэтому появляются оцинкованные шурупы в желтом, золотистом, серебристом цвете.

Таблица размеров

Основными параметрами шурупов являются длина и диаметр. При этом толщина определяется по внешней части резьбовой спирали. Диапазон длины саморезов – 11-200, диаметров – 3,5-4,8 (черные), 2,5-6 мм (желтопассивированные, оцинкованные). Производители экспериментируют не только с материалом для изготовления своей продукции, но и с размерами. Номенклатура динамичная, в ней часто появляются новые позиции. Например, к стандартным диаметрам 3,5/3,8/4,2/4,8 мм не так давно добавился еще один – 3,9 мм.

Если собрать все известные размеры самореза оксидированного (черного), сводная таблица будет выглядеть так:

Дюбели для работы с гипсокартонными стенами

Для монтажа крепежа в кирпич нужно сделать следующее:

• Выбрать подходящее место для крепёжного материала (чаще всего это центральная часть кирпича).
• Взять ударную дрель и начать сверлить. Делать это надо с аккуратностью, дабы избежать появления трещин и сколов на кирпиче. После того, как будет пробурено приблизительно 1 см кладки, скорость бурения можно увеличить.
• Пылесосом выдуть из отверстия мелкие крошки кирпича и вбить крепёж.

Чтобы установить крепёж в бетон, необходимо следовать следующим рекомендациям:

• Наметить отверстие, применив молоток и кернер.
• Пробить отверстие нужной глубины при помощи перфоратора. Марка сверла должно соответствовать марке крепежа. Помимо этого, длина дюбеля обязана быть на 5 – 6 мм меньше глубины просверливаемого отверстия.
• Пылесосом удалить образовавшуюся пыль и углубить дюбель, используя для этого молоток.
• Осталось забить гвоздь. Рекомендуется не забивать его до конца. Оставьте 2 – 3 мм от шляпки свободными для подвеса.

При работе с гипсокартоном нужно принять во внимание планируемую массу изделия, крепящегося к нему. Если вес значительный, применять дюбель-гвозди нежелательно

Они могут разрушить материал.

При небольшом весе монтаж дюбель-крепежа достаточно прост:

• В листе гипсокартона просверливается отверстие нужного диаметра.
• Дюбель нужно ввести до упора. Причём допустимо лишь лёгкое постукивание по крепёжной детали молотком.
• Вкручивается дюбельный гвоздь. Для этого можно использовать отвертку или шуруповёрт.

Вот краткая инструкция:

• Отметьте маркером место, куда вы планируете вкрутить крепление.
• Легко постукивая, используя саморез по металлу, сделайте отверстие глубиной до 0,5 мм. Затем воспользуйтесь ударной дрелью и закончите его просверливать. Помните, что под кафелем также нужно будет сделать отверстие, применив правила работы с бетоном или кирпичом.

Металлические изделия называют «молли». При работе с ними нет необходимости предварительно поделывать отверстие. Кончик дюбеля представляет собой перовое сверло.

При выборе дюбеля мало ориентироваться на его форму, также важно знать какой размер (длина, диаметр) подобрать. Для каждой рабочей поверхности необходимо подобрать свой крепеж

Дюбель «шестерка» (6*40) подходит для монтажа профильных конструкций в шлакоблочных домах. Выбрав другой размер, сделать ремонт не получится, так как весь крепеж будет просто вываливаться из просверленных отверстий.

Для панельных домов (а так же тех, где отсутствуют пустоты в стенах) самый оптимальный вариант дюбелей – 6*60 или 6*80. С ними все будет надежно закреплено, ничего не провалится и не вывалится даже на потолке.

Предлагаем ознакомиться Чем истребить сорняки

При выборе длины дюбеля стоит помнить о нагрузке, которой в будущем при эксплуатации подвергнется крепеж. Чем короче дюбель и саморез, тем меньшую нагрузку он выдержит. Также важен и диаметр. Для обычных работ по дому (повесить шкаф, зеркало или шведскую стенку) достаточно дюбелей с диаметром 8-10 мм. Разница состоит лишь в глубине просверливаемого отверстия, так как нагрузка на дюбель разная.

Для шкафчика достаточно 3-5 см, а для шведской стенки или более тяжелого шкафа, полки – 8-10 см.Еще один важный вопрос, возникающий перед мастером – какое нужно сверло для дюбеля. Чтобы на него ответить, необходимо для начала знать какая поверхность будет сверлиться и какая нагрузка на конструкцию планируется в будущем после окончания работ.

Бетон, кирпич

Распорный усиленный дюбель (дюбель-ежик) к саморезу для бетона не имеет шипов. Зато при монтаже он расширяется по всей длине, а зубцы, которыми покрыт его корпус, не дают ему проворачиваться. Подходит для повышенных нагрузок.

Трехраспорный дюбель (Т-дюбель) также рассчитан на высокие нагрузки. Часто используется для крепления мебели, полок и других тяжелых предметов. Имеет распорную часть – стенки с ребрами, надежно фиксируемые в стене, и нераспорную – бортик, защищающий от западания в отверстие.

Слева направо: распорный дюбель с шипами, распорный усиленный дюбель, трехраспорный дюбель

Как сложить гладильную доску?

Из чего делаются дюбеля

Дюбеля производятся в основном из двух видов материалов:

• пластик (полипропилен, полиэтилен, нейлон);
• металл (железо, нержавеющая сталь, латунь).

От выбора материала завит прочность, однако для большинства бытовых целей достаточно использовать пластиковые дюбеля.

Раньше вообще использовали самодельные деревянные дюбеля, которые, если их сделать из неправильной породы дерева в скором времени рассыхались и выпадали.

Дюбеля делятся на две составных части:

• распорная часть;
• не распорная часть.

Каждая из распорных частей играет свою роль. Распорки не позволяют вызволиться дюбелю из дырки в стене, а не распорная часть предназначена для того, чтобы вы смогли хорошо вкрутить саморез в дюбель.

Методы крепления

В наше время изобилие коснулось многих сфер, и строительство — не исключение. Разнообразие материалов и инструментов поразило бы любого мужчину, жившего сто–двести лет назад. Многие работы могут быть выполнены не только профессиональными строителями или рабочими, а любым человеком, у кого возникли потребность и желание научиться что-то делать. Давайте разберемся в популярных разновидностях крепежей относительно материала основания.

Бетон, кирпич

На работу с плотными материалами основания рассчитано множество вариантов крепежного изделия. Распорные, универсальные, гвоздевые — все эти дюбели в плотном тяжелом бетоне или кирпиче будут сидеть прочно, прижиматься к стене надежно и создавать необходимую силу трения.

Дюбель-гвоздь заслуженно часто называют «быстрым монтажом», он очень популярен. Здесь все проще и времени потребуется существенно меньше. Надо просверлить отверстие (например, при установке плинтусов), вставить дюбель-гвоздь, применить молоток — и дело в шляпе

Внимание! В данном крепежном изделии шляпка гвоздя с прорезями для крестовой отвертки, но его не надо закручивать, это для возможного демонтажа. Забиваем молотком, не стесняемся!

Пенобетон, газобетон

В пустотелых и рыхлых материалах невозможно добиться такого плотного надежного контакта, как в бетоне, например. Для крепкого сцепления используются такие дюбели, которые обеспечат надежность за счет формы. К подобным крепежным изделиям относятся: универсальные, закручиваемые, забивные элементы.

Читать также: Топор из диска циркулярной пилы чертежи

Универсальный элемент в пустотелом материале образует сложный по конфигурации узел, который не даст выпасть шурупу/саморезу. Дюбель не расширяется (как в бетоне, например), а причудливо закручивается и в дальнейшем исполняет роль упора.

Панельные и листовые материалы

Тут налицо особенность материала — узкий лист, за ним пустота. Есть два вида дюбеля для подобных материалов: «молли» и дюбель-бабочка. Действуют они одинаково. «Молли» сделан из стали и подходит для тяжелых грузов (до 75 кг), «бабочка» — из пластика, вес выдерживает до 30 кг. Поговорим подробнее о последнем виде крепежа.

Нежное название дано этому крепежному устройству за его вид, отдаленно напоминающий бабочку. Главное условие — подходящая ширина материала. Важная особенность этого вида крепежного изделия — в процессе закручивания он сжимается, специальные вставки прижимаются к задней стене гипсокартона или другого материала. Таким образом, идет равномерное распределение всей образовавшейся нагрузки на лист.

В заключение хотелось бы пожелать вам не только правильно подобрать сверло под дюбель, но и получить от строительного процесса максимум удовольствия!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Статья была полезна?

Расскажите друзьям

Сверло – это инструмент режущего типа, предназначенный для изготовления отверстий. Механизм работы сверла прост – изделие вращается вокруг своей продольной оси и при этом подается вперед, врезаясь в материал. Спиральная конфигурация сверла обеспечивает удаление отходов из рабочей зоны и при этом способствует охлаждению оснастки.

Устройство

Основание пола на лоджии изначально представляет собой бетонную плиту, которая нуждается в дополнительной теплоизоляции. Скрыть неровности и подготовить основание под укладку напольного покрытия поможет создание бетонной стяжки. Залить ее можно при помощи маяков и самовыравнивающихся смесей. Кроме того, обеспечить теплоизоляцию тоже можно разными способами – от «теплого пола» до специального короба с плитами из вспененного материала или минеральной ватой.

КАК ВЫБРАТЬ ЗАМОК СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

Заранее определитесь с типом – накладной или врезной. Если дверь деревянная и не является при этом полнотелой конструкцией, то предпочтителен первый вариант, который не ослабит ее. Для установки в массивные и прочные полотна выбираются электронные замки врезного типа.

Стоит учесть и наличие автономного источника питания, которого нет в комплектах некоторых моделей электрических скрытых замков.
Присутствие дополнительных функций зависит от запросов покупателя.

Не стоит гнаться за обилием различных возможностей, которые не планируете применять. Помните, что каждая опция сказывается на конечной стоимости скрытого замка.

Обзор некоторых моделей.

В завершение рассмотрим несколько фирм и их изделия, которые уже успели себя зарекомендовать с лучшей стороны.

Безусловно, внимания заслуживают решения от отечественной компании «Форт». Фирма предлагает недорогие скрытые замки, способные обеспечить высочайшую безопасность.

В продаже имеются модели накладного и врезного исполнения. Каждая из них выполнена из прочного металла, большинство блоков управления поддерживает работу от нескольких обычных батареек.

Из недостатков замков «Форт» можно выделить лишь механизм, который автоматически запирается каждый раз, когда закрывается дверь.

Популярны и электронные замки от компании «Гранит». Очень интересно выглядит модель «Гранит-5». Скрытый замок прост в эксплуатации и легок в установке. Выполнен из прочного металла, который способен выдержать серьезные нагрузки.

Блок управления работает от электросети, но может переходить и в режим автономной работы в случае перебоев питания. Оснащен индикаторами, которые уведомляют о различных событиях. Блок управления имеет компактные габариты, заключен в металлический корпус.

Широчайший ассортимент электрических замков, в том числе и невидимок, у компании CISA. Фирма из Италии на рынке не первый год, знает, как разработать качественное оборудование для систем безопасности.

Каждый скрытый замок этого производителя отличается высочайшим уровнем качества, дополняется разными современными функциями, позволяющими отслеживать историю отпирания двери, управлять с помощью других устройств и т.д. Правда, все модели стоят очень дорого, поэтому устанавливаются, как правило, на элитных объектах и квартирах.

  *  *  *

2014-2021 г.г. Все права защищены.Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.

Нюансы выбора

При выборе самореза по бетону главным условием является способность крепежа выдерживать серьезные нагрузки. Для этого предварительно следует воспользоваться специальными расчетами, уже сделанными специалистами. Согласно им, считается, что для конструкции, вес которой превышает 100 килограммов, требуются нагели с длиной 150 миллиметров. Если же вес конструкции не превышает 10 килограмм, то подойдет элемент, длина которого не больше 70 миллиметров. Тем не менее подбор все равно должен проводиться с учетом шага установки нагелей.

Чем слабее материал и чем больше принимаемый вес, тем длиннее должен оказаться саморез. К примеру, для деталей легче килограмма так вообще подойдет нагель габаритами 3 на 16 миллиметров. Дизайн головки нагеля подбирается в зависимости от того, как выглядит поверхность, на которую он крепится.

Между отдельными саморезами принято оставлять либо 70, либо 100 миллиметров. Данный промежуток может изменяться в зависимости от материала и специфики стены, а также размеров самой конструкции. Следует упомянуть, что выбор метизов также должен учитывать условия их эксплуатации. К примеру, ванная комната с повышенной влажностью и сухая гостиная требуют шурупов с разными покрытиями. В первом случае потребуются оцинкованные стержни либо детали из нержавейки. Во втором случае лучше брать либо оксидиированные, либо фосфатированные саморезы черного цвета.

Стоимость саморезов по бетону определяется в зависимости от качества используемого материала, варианта покрытия и даже страны изготовления. За 100 штук нагелей габаритами 3,5 на 16 миллиметров потребуется заплатить от 120 до 200 рублей, а за элементы размером 4 на 25 миллиметров – 170 рублей. Набор из 100 метизов 7,5 на 202 миллиметров обойдется в 1200 рублей.

Описание

Дюбель молли (Molly) — это один из видов крепежа для гипсокартона и подобных материалов. По умолчанию такое изделие формируется полностью из металла. Конструктивных отличий от крепежного элемента типа «бабочка» почти нет. Однако отказ от пластиковых элементов повышает несущую способность. Правда, достигается это только при большей дороговизне самой конструкции.

Основными составными частями являются винтовой и втулочный блоки. Винт или входит в комплект по умолчанию, или подбирается по своему усмотрению. Металлическая цанга — это и есть пустая внутри втулка.

Так как цанга внутри может содержать нарезы, это усложняет подбор подходящего винта. Альтернативный вариант подразумевает комплектацию винта из изначального комплекта опорной шайбой. Эта шайба будет иметь пару зубчатых заостренных выступов. Ее крепят на поверхности, что не позволит цанге крутиться бесконтрольно при установке. Наконец, встречаются модификации винтов с потайными головками либо с обычными наконечниками в форме полукруга.

Принцип действия довольно прост: дюбель молли вводят в необходимое отверстие, когда он сложен. Далее закручивают внутрь необходимый винт. Когда это происходит, распорный элемент сжимается. При этом формируется опора в виде множества лепестков, напоминающая «шатер» либо зонт. Она будет крепко придавливаться к изнаночной стороне обрабатываемого материала.

Крепить такой анкер надо немного не так, как в случае с простой «бабочкой». Винт может не вкручиваться, а, наоборот, вытягиваться. Для работы с ним нужны клещи по дюбелю либо монтажные плоскогубцы. А вот типовой слесарный инструмент из домашней мастерской не поможет. Дюбели молли могут быть демонтированы и применены повторно (с простой «бабочкой» это невозможно); изготовители даже специально подчеркивают, что демонтаж не повлияет на параметры эксплуатации.

Стоит отметить, что описываемая разновидность дюбелей потребует довольно значительного свободного места для установки. Манипуляции с клещами и плоскогубцами в ограниченном пространстве крайне затруднены, ведь этот инструмент и сам имеет определенную длину.

К сведению: для двойного гипсокартона можно применять только конструкции особого исполнения. В такой крепеж входит наконечник в виде сверла. Только такую концевую часть можно спокойно и гарантированно вкрутить в толстый лист. Как альтернативу можно использовать «самоустанавливающиеся» дюбели, планки и другие виды крепежа. Но это уже отдельная тема, требующая особого разбора; а вот для пустотелых конструкций отлично подойдет и типовой дюбель Molly.

Дюбели для крепления изделий на стене из гипсокартона

Для крепления предметов на стенах из гипсокартона предназначен специальный дюбель, конец которого снабжен режущими кромками, выполняющими функцию сверла. Для установки такого дюбеля в гипсокартонной стене в ней не требуется предварительно сверлить отверстие, что позволяет закрепить предмет на стене при отсутствии дрели и сверла.

После установки в дюбель вкручивается саморез без изменения геометрии дюбеля. Дюбель можно легко выкрутить из гипсокартона и использовать повторно.

Существует еще один специальный дюбель для крепления изделий на стене из гипсокартона под названием Molly (Молли). Его строители называют «Бабочка», потому, что при ввинчивании самореза распорная часть дюбеля расходится в стороны за внутренней стороной гипсокартона, принимая форму крыльев бабочки. Это происходит вследствие того, что на конце распорной части есть утолщение, в которое вкручивается саморез, складывая распорную часть дюбеля вдвое, крепко фиксируя дюбель в гипсокартонной плите.

Такой дюбель позволяет закрепить на гипсокартоне изделие весом до 10 кг. Вот пример крепления с помощью дюбеля типа Бабочка большого зеркала на стене из гипсокартона.

Как подобрать правильное победитовое сверло под дюбель?

Ответ на вопрос: какое сверло, во многом зависит от того, каким инструментом, Вы будете сверлить стену. А также — какая стена: бетонная, кирпичная, гипсокартонная..

Если у Вас дрель, то сверло должно быть с цилиндрическим хвостовиком.

Типы хвостовиков

Для перфоратора же нужен хвостовик типа SDS. Он позволяет быстро вставлять сверло в перфоратор с надежной фиксацией. SDS – в свою очередь подразделяется на несколько типов. sds plus – наиболее часто встречающийся. Имеет диаметр 10мм при длине 40мм. Для бытовых нужд чаще всего именно он и используется.

Бур с SDS-plus хвостовиком и пологой двойной канавкой

Сверло для перфоратора называется «бур». Кроме хвостовика SDS, он имеет еще одну особенность – это специальную канавку, для отвода продуктов сверления (попросту — пыли) из отверстия. Буры бывают трех типов: шнековые, спиральные и пологие. Первые два – это серьезный инструмент и предназначен для сверления сравнительно глубоких или больших отверстий. Если же Вам нужно просверлить стену для бытовых нужд с нагрузкой до 10кг, то стоит остановиться на пологих бурах.

Победитовый наконечник буров имеет различные формы заточки. Прямая конфигурация – плоский треугольник – это классическая заточка. Бывает одинарный и двойной – с двумя кромками. Если смотреть на него в торец, то будет крестик – две победитовые пластины припаяны крест-накрест.. И наконечник с центрирующим шипом. Это лучший вариант из доступных для населения. Шип предназначен для того, чтобы выравнивать бур внутри отверстия. В итоге выходит не разбитое отверстие.

Победитовый наконечник бура с классической заточкой

Тип и размер дюбеля — длину и диаметр, выбираем в соответствии с предполагаемой нагрузкой и характером стены.

Диаметр сверла в идеале должен быть равен диаметру дюбеля.

Длина сверла – не менее чем на 3-5мм больше потребной глубины отверстия, иначе дюбель на зайдет до конца.

Однако часто дрель или перфоратор имеют поперечное биение, поэтому отверстие получается несколько шире. — Особенно при сверлении перфоратором в режиме долбления.- Из-за удара стена чуть-чуть разрушается. И дюбель может в результате сесть не плотно.

Бетонная стена. Плотность бетона — большая. Процесс сверления осуществляется в два этапа. Изначально используем бур с диаметром на 1-2 миллиметра меньшим от номинала. Сверлим в ударном режиме. Затем уже берем сверло по номиналу – с диаметром равным диаметру отверстия. И сверлим в безударном режиме.

Обязательно после сверления нужно прочистить отверстие от пыли, которая несколько сужает отверстие. Иначе может показаться, что дюбель не подходит. А если и забьете, то он будет хуже держать, ибо будет проскальзывать в отверстии. Для этого вначале тем же сверлом нужно осуществить прогонку отверстия – поступательными движениями при включенном перфораторе (дрели) туда-сюда. Я дополнительно продуваю резиновой грушей (!)

Кирпичная стена или стена из газосиликата, гипсокартона. Имеют склонность к выкрашиванию, особенно когда кирпич старый

Сверлить в таких случаях надо с особой осторожностью. И всегда в безударном режиме

Первичное сверло тогда берется с диаметром на 2-5мм меньшим от номинала – в зависимости от крепости стены и глубины и диаметра сверления. Если стена особо слабая, то сверлить можно и в 3 этапа. Таким образом, осуществляем постепенный переход к требуемому результату. Каждый раз при этом проверяем, заходит ли дюбель. Ведь произойти это может уже после первого этапа.

И во всех случаях старайтесь держать дрель-перфоратор так, чтобы сверло входило в стену под прямым углом. Не забывайте следить за этим в процессе сверления. Иначе Вы получите еще большую «дырку».

Итак, отверстие получилось таким, что дюбель заходит свободно – при легком ударе молотком или нажиме пальцем… Обычно это нормально. Заворачивающийся шуруп разопрет стенки дюбеля, и последний будет хорошо зафиксирован. Но если в итоге отверстие все–таки вышло большим значительно, то вначале попробуйте вставить дюбель на размер больше. Если он оказывается велик, то посадку дюбеля можно уплотнить: плиточный клей, ПВА, Ротбанд… Дайте сутки высохнуть и только потом заворачивайте шуруп. В конце концов, просто оберните дюбель чем-нибудь: изолентой, бумагой … — Только чтобы не топорщилась при забивании. Однако большой вес на «обернутое» качество вешать рискованно..

Дюбели для крепления изделий на стене из гипсокартона

Для крепления предметов на стенах из гипсокартона предназначен специальный дюбель, конец которого снабжен режущими кромками, выполняющими функцию сверла. Для установки такого дюбеля в гипсокартонной стене в ней не требуется предварительно сверлить отверстие, что позволяет закрепить предмет на стене при отсутствии дрели и сверла.

После установки в дюбель вкручивается саморез без изменения геометрии дюбеля. Дюбель можно легко выкрутить из гипсокартона и использовать повторно.

Существует еще один специальный дюбель для крепления изделий на стене из гипсокартона под названием Molly (Молли). Его строители называют «Бабочка», потому, что при ввинчивании самореза распорная часть дюбеля расходится в стороны за внутренней стороной гипсокартона, принимая форму крыльев бабочки. Это происходит вследствие того, что на конце распорной части есть утолщение, в которое вкручивается саморез, складывая распорную часть дюбеля вдвое, крепко фиксируя дюбель в гипсокартонной плите.

Такой дюбель позволяет закрепить на гипсокартоне изделие весом до 10 кг. Вот с помощью дюбеля типа Бабочка большого зеркала на стене из гипсокартона.

Дрова хвойных пород

Особенности

Тип крепежа дюбель-хомут появился на строительном рынке не слишком давно. Благодаря своей функциональности, удобству и простоте метизы сразу же завоевали признание у профессиональных электриков. Дюбель-хомут разработан для укладки и фиксации кабеля открытым или закрытым способом. Он дает возможность зафиксировать магистральную проводку кабеля, проводов, тонких и гибких труб к несущим опорам из таких материалов, как бетон, камень, пенобетон, кирпичная кладка, а также к дереву или гипсокартону.

• Использование дюбеля-хомута позволяет значительно экономить средства в случае, когда речь идет о больших объемах — вместо комплекта дюбель-гвоздь используется всего лишь один крепежный элемент. За счёт этой же особенности монтаж осуществляется гораздо быстрее.
• Метиз из пластика, а тем более металлический, способен выдерживать большие перепады температур. Такой широкий диапазон позволяет использовать крепеж как при внутренних, так и при наружных работах практически во всех регионах страны.
• Материал изготовления в большинстве случаев устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей.
• Элементы крепления способны удерживать большую массу, а замена вышедших из строя не представляет сложности.

Дюбель-хомут имеет и некоторые недостатки, хотя и не слишком серьезные, по сравнению с большим количеством его достоинств.

• Материал, из которого сделан пластиковый крепеж, не горит, но становится пластичным и деформируется во время пожара.
• Визуально метизы выглядят не слишком привлекательно. Но если учесть, что сам кабель не является украшением стены, этот недостаток дюбеля-хомута можно считать несущественным.