Замена сайлентблоков ваз без снятия нижнего рычага

Процесс замены сайлентблоков

Для  замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж.  В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.

Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда,  вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось  смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно  сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Печать

Видео «Запрессовка сайлентблоков»

На записи показан один из способов замены сайлентблоков, когда под руками нет пресса.

Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.

В моем случае сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, и для его замены нам потребуется демонтировать эту деталь, распрессовать из нее старый сайлентблок, и запрессовать новый.

Работу начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.

Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3 шт. с каждой стороны).

Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем деталь с сайлентблоком с рычага.

Для распрессовки/запрессовки мы будем использовать гаражные тиски.

Для выхода сайлентблока необходимо обеспечить свободное пространство за деталью, для этого с задней части детали подкладываем кусочки фанеры, спереди для выталкивания сайлентблока используем головку на 32 из набора.

Новый и старый сайлентблок.

Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку, так же подкладываем фанерки, что бы тисками не помять детали.

Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.

Проделываем все тоже самое на другой стороне.

Comments 55

Однажды потянется резьба на тисках, гидравликой это надо делать…

Не у всех в гараже есть гидравлический пресс, а хорошие тиски и не такое выдержат.

Хм…обычное дело вообще то…

красава, я почти тож так делаю, ток сварил приблуду как в сервисах делают с домкратом и тож неплохо получается!а тут и варить не чего не надо просто тески)))))

Можно ещё термоусадку одеть на рычаг. Я так себе сделал и на мелочи нет громыханий.

На прошлой недели точно так же у себя на субаре проводил идентичную процедуру. 90% сходство! 1 так и поменял а на вотором у тесков оторвал под корень неподвижно щеку. Ездил потом к кентам на пресс.

50н/м +90градусов70н/м + 135 градусов. Болты должны меняться.

Все круто, только я так бати тески сломал при переприсовки. Тески заварили, но дня два он со мной не разговаривал :))

Молодец! Потрудился на славу! Но есть одно «но»! А заключается оно в том, что данной процедуры хватит примерно на 10 тыс км или и того меньше. Все дело в том, что кроме износа сайлентблока, изнашивается посадочно место на рычаге (тот, что шестигранник). В твоем случае (металлический рычаг) приемлемы два вида ремонта (с сохранением родного рычага), а именно- 1. замена на с/б от Audi s3 2. Переделка родного рычага. В первом случае просто перепресовываешь с/б. Во втором- необходимо отпилить выступающую из с/б часть шестигранника, вставить болт с шайбой и затянуть гайкой. В посте на второй фотографии как раз видно выступающую часть шестигранника. Отпиливается примерно 4 мм. С такой процедурой можно забыть про эти с/б. Идеально подходят болты от ступиц Focus II, длина болта и диаметр шайбы идеально подходят. Как будет у меня такая машина на ремонте, обязательно выложу фото.

Особенности работ по утеплению труб

Установку трубной изоляции чаще выполняют уже после сборки трубопровода. На смонтированные участки трубопровода невозможно надеть цельные цилиндры, поэтому используют изделия с готовыми разрезами или разрезают их при монтаже. Кромки разрезанных гильз после установки на трубы фиксируют специальным скотчем.

Монтаж должен начинаться с подготовки поверхности труб:

1. Тщательная зачистка от грязи и пыли.
2. Для удаления ржавчины можно использовать любой абразивный материал. Им нужно хорошо потереть трубу, затем помыть теплой мыльной водой. Высохшую трубу можно покрасить или загрунтовать.

Наружную трубную изоляцию я обычно склеиваю по разрезам и в местах стыка. Если трубы находятся внутри здания, то утеплитель по всей длине склеивать не обязательно. Можно просто зафиксировать одним скотчем.

Особенности установки тепловой изоляции в местах разветвлений труб смотрите на видео.

Передняя подвеска

Сейчас давайте рассмотрим, как поменять сайлентблоки на ВАЗ-2109 на передней подвеске. Как вы уже догадались, речь пойдет о рычагах. Первые проблемы тут возникают уже тогда, когда необходимо извлечь из посадочного места старый шарнир. Сделать это непросто из-за того, что места очень мало и подлезть не всегда удается. По этой простой причине многие автомобилисты пользуются паяльной лампой, с помощью которой выжигают резину во втулке, а последнюю выбивают с помощью молотка и проставки.

Что же касается приспособления для установки, то тут практически все пользуются самодельными конструкциями. Наиболее популярная заключается в том, что берется длинный болт М12, две широкие шайбы и пара гаек. Устройство прижимается с одной стороны к шарниру, а с другой — к посадочному месту в рычаге. Закручивая гайки по резьбе ключом, сайлентблок запрессовывается. Это один из наиболее популярных и простых методов. Многие предпочитают полностью снимать рычаг. Такой подход тоже имеет место, особенно актуально, когда все сайлентблоки рычага просятся под замену.

Как выбрать?

При выборе утеплителя для труб нужно учитывать такие параметры, как:

• герметичность;
• размер;
• удобство монтажа;
• место размещения труб;
• плотность.

Все стыки проклеиваются и фиксируются строительным скотчем. Чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к трубе, нужно точно высчитать размер внутреннего диаметра трубки, который зависит от габаритов трубопровода.

Толщину стенок утеплителя рассчитывают с учетом температуры в теплоносителе и нижнего температурного значения в окружающей среде. Также учитывается цель теплоизоляции – предотвращения промерзания, устранение конденсата на поверхности, обеспечение нужного температурного параметра на покрытии.

При самостоятельном монтаже изоляции на трубы определяющим фактором является легкость установки. У трубной изоляции предусмотрен надрез вдоль стенки, что удобно для утепления готового трубопровода. При прокладывании новых каналов пенополиэтиленовый утеплитель надевается заранее на отрезок трубы.

Местоположение трубопровода определяет вид применяемого материала. Если водопроводная система находится на виду, расположена в свободном доступе солнечных лучей, утеплитель подбирают с внешним защитным слоем. Полимерная оболочка позволит оградить полиэтилен от воздействия ультрафиолета и внешних повреждений.

Пенополиэтилен высокой плотности выдержит большие нагрузки, не деформируясь и не снижая толщины изоляционного слоя

Также обращают внимание на объем закрытых ячеек в материале: чем меньше размер ячеек, тем выше теплоизолирующие свойства

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;

• смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

1. Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

2. Из трубы 40 мм изготавливают ещё два отрезка — они будут использоваться для монтажа новых деталей.

3. Для выпрессовки старых шарниров берут болт и надевают на него шайбу, диаметр которой находится в пределах между диаметрами внутренней и наружной обоймы.

4. Болт вставляют изнутри рычага, а снаружи надевают оправку большого диаметра. Таким образом, она упрётся в стенку рычага. Затем надевают шайбу и закручивают гайку.

5. По мере затяжки оправка упрётся в рычаг, а посредством болта и шайб шарнир начнёт выдавливаться.
6. Для монтажа нового изделия понадобятся оправки диаметром 40 миллиметров. По центру проушины в рычаг помещают сайлентблок и наставляют на него оправку.
7. С обратной стороны проушины ставят оправку большего диаметра и упирают в наковальню.

8. Запрессовывают изделие молотком, путём нанесения ударов по оправке.

9. Для снятия сайлентблоков с нижних рычагов устанавливают большую наставку, затем помещают шайбу и затягивают гайку. В качестве болта используется сама ось рычага.

10. Если шарнир не удаётся сорвать, ударяют молотком по боковой части рычага и пытаются сдёрнуть резинометаллическое изделие с места, после чего подтягивают гайку.

11. Перед установкой новых деталей место посадки рычага и оси зачищают наждачной бумагой и слегка наносят смазку. Через проушины заводят ось рычага и вставляют новые шарниры, после чего наставляют с обеих сторон оправки малого диаметра и молотком запрессовывают сперва одну, а затем другую деталь.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Процесс самостоятельной замены

Передний рычаг

Лучше всего осуществлять замену виброизолятора на эстакаде, смотровой яме или подъемнике.

Замена сайлентблоков верхних передних рычагов. Крепежные болты колеса, сайлентблоки которого нуждаются в замене, необходимо отпустить, а само колесо поддомкратить. Далее нужное колесо демонтируется, после чего отпускается крепежная гайка оси верхнего рычага и гайка рулевого наконечника, который после этого нужно распрессовать. Ключом с зевом 13мм опора откручивается от рычага. После этого рычаг зажимается в тисках, и при помощи съемника выпрессовывается резинометаллический шарнир, а на его место монтируется новый. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Замена сайлентблоков нижних передних рычагов. При помощи ключа с зевом 22мм на нижнем рычаге откручиваются крепежные гайки. Далее, используя съемник, с проушины рычага выпрессовывается виброизолятор, посадочное гнездо очищается от пыли и ржавчины, смазывается, после чего при помощи съемника запрессовывается новый сайлентблок. После выполнения всех этих работ осуществляется обратная сборка автомобиля, после чего затягиваются все его крепежные элементы.

Из всего вышеизложенного видно, что самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов является достаточно кропотливой работой, требующей определенных навыков проведения ремонтных работ. Если у вас нет твердой уверенности в том, что вы сможете выполнить все работы на высоком уровне без привлечения сторонних специалистов, то лучше всего предоставить выполнение данной работы профессионалам своего дела. Некачественно выполненные ремонтные работы могут в конечном итоге привести к самым непредсказуемым и нежелательным последствиям, поэтому следует адекватно оценивать уровень своих возможностей.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Съемник сайлентблоков своими руками: как сделать, что нужно?

Для гаражных мастеров рукоделов приятно изготавливать различные устройства для ремонта автомобильных узлов. Своими руками можно сделать съемники для снятия сайлентблоков, для снятия ступицы колес и т.д. Все что нужно — это желание, материалы и время на изготовление.

статьи:

Что такое сайлентблок

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) — элемент, который соединяет две детали подвески, в данном случае, автомобиля. Состоит из металла и резины. Резина служит для гашения вибрации, плавности движения, устранения износа при трении металл об металл.

Сайлентблоки или РМШ — принимают и гасят осевые, радиальные, торсионные и карданные колебания. Выдерживают радиальные колебания до 300 кН (кило Ньютон), то есть до 300 кг.

1. с наружной обоймой;
2. с внутренней;
3. двухобойменные;
4. эксцентричные.

Сайлентблоки такого типа устанавливают в подвески автомобиля, для того, чтобы рычаги и рессоры могли двигаться.

Классификация РМШ, которые работают на сжатие с изгибом:

Шарниры такого типа устанавливаются под двигатель (опоры, подушки) для гашения колебаний вибрации работающего и движущегося двигателя. Защищает кузов от вибраций.

Замена сайлентблоков

В зависимости от стиля вождения (аккуратный или спортивный), от качества дорог ресурс сайлентблоков отличается. Они могут износиться и за одно лето, а могут выдерживать несколько лет.

Также срок службы РМШ зависит от того, как их установили. При отсутствии съемника, некоторые ударяют по ним молотком. Если сажать сайлентблоки молотком, может повредиться резина, металлическая втулка может ходить.

Средний ресурс сайлентблоков от 100 до 150 тысяч километров пробега.

Что представляет собой съемник для установки сайлентблоков?

Вот так выглядит съемник РМШ, который можно сделать своими руками. Для того,чтобы его сделать самостоятельно, в домашних условиях, потребуются следующие материалы и инструменты:

• Болт с гайкой. Диаметр и шаг резьбы на свое усмотрение. Если мелкая резьба будет, придется дольше крутить, но легче и плавнее она будет работать.
• Подбираем цилиндр с таким диаметром, чтобы в него помещался сайлентблок.
• Шайбы. Несколько штук. Одна шайба плотно должна закрывать отверстие цилиндра. Можно даже заварить сваркой шайбу с одной стороны. Остальные шайбы берем с меньшим диаметром, чем диаметр сайлентблока.

Съемник РШМ нужен не только для снятия, но и для установки, чтобы не повредить новый сайлентблоки. А при снятии съемником, не надо бить молотком и нет риска повредить лапы (рычаги). Если выбивать резинометаллические шарниры молотком, то на рычаге могут появиться миктротрещины.

На машинах с 4-х рычажной подвеской могут нарушиться углы установки колес, если повредить рычаги или новые сайлентблоки. В таком случае придется заново менять резинометаллические втулки и, возможно, колеса.

Принцип действия съемника механического типа в том, что при закручивании гайки, сам сайлентблок выдавливается из проушины рычага.

Гидравлические по конструкции сложнее, они мощнее, но их лучше покупать при необходимости, сделать их из подручных материалов невозможно.

Как сделать съемник

После приготовления выше перечисленных деталей, приступаем к сборке съемного устройства:

1. Закрываем одной шайбой, с отверстием под подобранный болт, один конец цилиндра.
2. Вставляем болт в подобранный по диаметру, чуть больше диаметра сайленблока, цилиндр.
3. После надевания его на сайлентблок закручиваем гайку.

Порядок работы со съемником:

1. Снять ось РМШ. Можно демонтировать полностью лапу и закрепить ее в тисках, а можно выпрессовывать прямо в установленном виде.
2. Устанавливаем к сайленблоку цилиндр съемника.
3. Вставляем болт. Болт берем такой длины, чтобы можно было накинуть пару шайб и закрутить гайку.
4. Надеваем шайбы на болт и начинаем затягивать гайку.
5. Постепенно шарнир начнет сползать.

Если снимать сайлентблоки без съемника, то надо прикладывать деревянную рейку, чтобы не повредить тяги.

В этом видео показано, как делать съемник сайлент блоков и как с ним работать.

Как менять сайлентблоки без съемника.

Как менять сайлентблоки на «классике» ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Как сделать съемник для ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Как сделать съемник для снятия и установки резинометаллических шарниров на автомобилях Skoda Fabia (Шкода Фабиа), Skoda Rapid (Шкода Рапид), VW Polo Sedan (Фольксваген ПОЛО седан).

Как снять сайлентблок

Выбрать нужный шарнир – это еще полдела, следует произвести его замену. Для этого можно посетить СТО, но поскольку операция не такая уж и сложная, работу можно выполнить самому. Но прежде нужно снять изношенную деталь и для этого необязательно иметь в наличии специальный инструмент, он будет нужен на этапе монтажа сайлентблока.

Выпрессовку можно выполнить подручными средствами. Для этого сначала с одной стороны следует обрезать выступающий резиновый наполнитель, после чего выбить его молотком с использованием металлической наставки.

С рычага можно снять сайлентблок при помощи другого способа. Берется болт, на который надевается шайба меньше диаметра, чем проушина рычага. Затем болт вставляется во втулку изношенной детали, с другой стороны накидывается отрезок трубы с шайбой (ее диаметр должен соответствовать размеру трубы) и накручивать гайку. Потом при помощи одного ключа удерживается сам болт, а другим завинчивается гайка. При этом она начнет выталкивать сайлентблок из проушины в кусок трубы.

Для некоторых изделий подойдет другой метод – выпаивание открытым огнем. Но его лучше не использовать, так как длительное воздействие высокой температуры может принести лишь вред, отрицательным образом сказываясь на структуре металла. Со временем он начнет быстро терять свои свойства, и узел подвески придет в негодность. В связи с этим следует использовать только механический метод.

Ремонт сайлентблоков подрамника

Признаки выхода сайлентблока из строя и требуемая периодичность замены

Срок работы этого крепежного узла, обеспечивающего соединение подрамника и кузова, во многом зависит от условий эксплуатации, качества самого изделия. Нередко производители заявляют 100 тысяч километров пробега и более без замены. Для наших реалий уже 30–40 тысяч км хорошо, поэтому периодичность замены сайлентблоков существенно изменяется. Рекомендуем хотя бы раз в год проходить диагностику в сервисных условиях и обязательно перед дальними поездками. Только так можно обезопасить себя от более серьезных поломок и происшествий на дороге.

Определить необходимость ремонта или замены сайлентблока можно даже при визуальном осмотре, если эту работу выполняет мастер с соответствующим опытом

Мы обращаем внимание на следующие факторы:

• Невозможность отрегулировать углы установки колес (развал-схождение).
• Ощутимый люфт в точках крепления подрамника к несущим конструкциям кузова.
• Разрушенная резина, втулки или обойма сайлента.

Рекомендуем обратиться в сервис, если вы почувствовали ухудшение управляемости авто (это может быть связано с тем, что подрамник гуляет), появился скрежет и значительный скрип из зоны установки этого узла. Все это может свидетельствовать о проблемах с сайлентблоками.

Основные этапы ремонта и сложности

Большой объем арматурных работ при демонтаже подрамника, невозможность снять сами сайлентблоки без спецприспособлений — вот основные факторы, оказывающие влияние на продолжительность и стоимость ремонтных работ. Но у нас имеется все необходимое для того, чтобы решить задачу в сжатые сроки.

Не будем останавливаться на вопросах демонтажа подрамника, это отдельный разговор

Единственное на что обратим внимание, откручивайте проржавевшие болты и гайки с осторожностью

Сам же демонтаж и ремонт сайлентблоков проходи по следующей схеме:

• В зависимости от ситуации, сайленты снимают различными способами. Это и вырубывание, и выжигание при помощи горелки, и выдавливание. Главное, перед началом работ поставить метки, чтобы определить необходимую ориентацию элемента. Только так можно обеспечить правильную установку.
• Посадочное гнездо тщательно зачищается, в противном случае запрессовать сайлент будет проблематично даже при наличии специальной оснастки, и смазывается «вэдэшкой».
• Установленные на штатное место узел вдавливается при помощи опрессовочного инструмента.

Все просто, правда, только на словах. На практике процедура требует приложения немалых усилий.

О восстановлении сайлентблоков

Если найти требуемый элемент проблематично, поможет восстановление пришедшей в негодность детали при помощи полиуретана. Такие комплектующие способны проходить не менее 40–80 тысяч километров, при правильности сборки и должном качестве самого сайлента. Этот выход позволит оперативно решить проблему и удешевить ремонт, особенно если менять придется весь подрамник из-за невозможности найти нужный уплотнитель. Мы готовы помочь и в этой ситуации, работаем напрямую с производителями и организациями, занимающимися изготовлением сайлентблоков.

Чтобы подтвердить качество устанавливаемых деталей, даем соответствующую гарантию. Особых нареканий и претензий не было ни у одного клиента. Поэтому вполне можете доверять и оригинальным, и восстановленным полиуретановым сайлентблокам.

Если вы запишетесь в сервис заранее, то со 100% уверенностью к началу ремонта подберем новый оригинальный блок или соответствующий по параметрам аналог. Поэтому рекомендуем заполнить заявку сейчас, это избавит от длительного ожидания очереди.