Как установить входную железную дверь своими руками

Почему перегорают люминесцентные лампы?

Сама лампа представляет собой стеклянную колбу различной геометрической формы, изготовленную из хрупкого кварцевого стекла. Ее внутренние стенки покрыты люминофором – материалом, способным преобразовывать спектр излучения ультрафиолетовых длин волн в видимую часть излучения – дневную. Кварц со временем теряет свою прозрачность.

Внешние механические воздействия на колбу могут привести к появлению в ее структуре микротрещин, следствием которых может быть попадание в герметичную полость воздуха. Это приводит к перегоранию ЛДС. Для свечения необходим тлеющий разряд внутри корпуса, который обеспечивают катоды устройства, представляющие собой вольфрамовые нити накаливания в виде разогреваемых электрическим током спиралей.

Они покрыты слоем щелочного металла для продления срока службы лампы, который при частом ее включении-выключении осыпается. Это, в свою очередь, приводит к перегреву катода и выходу его из строя. Со временем уменьшается эмиссия электрода или его способность испускать электроны со своей поверхности. Их количество уже не способно поддержать тлеющий разряд.

Установка металлической коробки

Существует два способа монтажа металлической коробки:

Монтаж дверной коробки на анкера.

• классический на анкерные болты и монтажную пену;
• современный на цементный раствор по периметру.

Классический вариант монтажа металлической коробки

Вместе с помощником берем коробку и вставляем ее в дверной проем на специальные подкладки, расположенные на пороге.
По периметру распределяем подготовленные клинья, не сильно их утапливая. Лучше их установить изнутри помещения, чтобы не портить внешний вид фасада.
Берем строительный уровень, замеряем вертикальный и горизонтальные линии. Если есть уклон, подгоняем клинышки. Начинать следует с горизонта. Уровень проверяют и внутри коробки, поставив его враспор посередине. Не должно быть даже малейших отклонений, клинья должны стоять плотно

Это важно для момента просверливания отверстий под анкерные крепежи. При малейшем усилии коробка может нарушить пропорции.
Берем дрель или перфоратор со сверлом соответствующего диаметра

Проверить глубину можно приложив болт к сверлу и оставив на нем метку. Желательно, чтобы отверстия соответствовали по размеру крепежу, чтобы не было никаких движений крепления внутри стены.
Сначала просверливаем отверстия со стороны петель. На дешевых изделиях отверстия могут отсутствовать. Их необходимо подготовить заранее, перед установкой.
Загоняем болт в полученное отверстие. Подгоняем молотком и закручиваем отверткой до упора. Иногда применяют арматуру для крепления коробки. Ее используют, если дверь очень тяжелая, а проем и стены не усилены.
Закрепив коробку с одной стороны проема, проверяем соответствие замка. Для этого необходимо навесить полотно на петли, закрыть дверь. Если коробка закреплена без уклона, полотно закроется бесшумно без усилий. В открытом положении без действия ветра полотно не должно смещаться.
Закрепляем противоположную вертикальную сторону аналогичным образом.
Еще раз проверяем как открываются/закрываются замки.
Закрепляем коробку остальными анкерными болтами, закручивая их максимально.
Перед началом работ с пеной необходимо защитить поверхность от повреждений и загрязнений. На полотно натягивают пленку, а коробку защищаем малярным скотчем по периметру.
Запениваем технологические зазоры по периметру, не касаясь клиньев, чтобы была возможность их удалить после окончания работ и запенить отверстия. Медленно и тщательно заполняем щели по кругу, не давая возможности образовываться пустотам. Дверь необходимо закрыть перед началом работы с монтажной пеной. Хоть коробка металлическая, возможность деформации ее под давлением расширяющейся пены не исключена.
Оставляем дверь для высыхания пены на сутки. На следующий день удаляем клинья, срезаем выступившую пену.

Еще раз проверяем работу защелки и замка на открывание/закрывание. Поздравляем, классический процесс установки входной металлической двери завершен.

Современный метод монтажа металлической коробки

Стараясь упростить любой труд, мастера придумали новую технологию как установить входную металлическую дверь своими руками. Все очень просто. Необходим раствор цемента и дверной комплект.

Аналогично классическому методу проверяем комплектацию и надежность изделия.
Подготавливаем дверной проем к установке.
Замешиваем цементный раствор согласно инструкции на упаковке.
Устанавливаем маячки, по которым будет выведена коробка. Зазоры оставлять не нужно.
Вместе с помощником быстро наносим цементный раствор по периметру полого пространства в коробке и устанавливаем дверную коробку.
Контролируем весь процесс уровнем, отклонений быть не должно

Пока цемент не застыл, можно отрегулировать ровность вертикали и горизонтали.
Закрепляем дополнительно коробку к стенам порогу и потолку анкерными стяжками, просверлив под них отверстия в стене.
Навешиваем осторожно полотно на петли. Проверяем работу замков, ручек, защелки

Если все хорошо, оставляем изделие до высыхания цементного раствора.
Если возникли сложности в работе двери, придется повторить весь процесс заново.

Такой монтаж позволяет скорректировать неровности проема, упрощает процесс установки металлической двери, уменьшает образование щелей между стеной и дверью.

Дверь навешивают на пели после полного монтажа коробки.

Оба способа как установить входную металлическую дверь своими руками заслуживают внимания и доступны даже непрофессионалу.

Видео на тему

Как подобрать дверь для нестандартного проема?

Установка двери в нестандартный проем требует нестандартных решений. Каждый случай рассматривается индивидуально. Иногда дверной проем можно расширить или, наоборот, сузить. Тогда можно будет подбирать не дверь к проему, а «подогнать» проем к размерам дверной коробки.

При этом двери нужно подбирать таким образом, чтобы их размеры были максимально приближены к размерам подходящего проема. Например, если ширина проема составляет 80 см, а размерный ряд дверей – от 86 до 100 см, то двери нужно выбирать минимальной ширины, 86 см, и по возможности расширить проем. Но стоит отметить, что такая возможность есть не всегда. И рассматривать каждый случай нужно индивидуально. При этом существуют общие рекомендации.

Установка дверей в узкий проем

Если проем позволяет, можно выполнить его доработку. При этом стоит учесть, что по строительным нормам несущая балка над проемом должна опираться на стену не менее чем на 15 см. Дорабатывать проем можно, если это значение больше, чтобы в результате оно составило 15 см и более.

Для расширения проема понадобится специальный строительный инструмент: перфоратор, болгарка, алмазный диск и пр.

Установка входной двери в широкий проем

По правилам наличник должен перекрывать зазор между дверной коробкой и стеной. Если зазор шире, его нужно доработать – сузить до нужного размера. Можно заложить кирпичом или поставить металлические опоры – специальную квадратную трубу.

Если проем слишком низкий

Увеличивать проем в высоту, как правило, нельзя, потому что в этом случае пришлось бы сносить несущие элементы здания. Если стена выполнена из кирпича или пеноблока, над проемом кладут несущую перемычку либо металлический уголок, который закладывается кирпичом. Если убрать часть этого кирпича, верх проема может обвалиться.

Если проем сделан из бетонной плиты, внутри нее есть металлическая арматура, которая также является несущим элементом. Срезая ее, мы нарушаем конструкцию стены. Для этого нужно специальное разрешение.

Выбираем по материалу

Входные двери бывают деревянными, пластиковыми, металлическими.

Раньше деревянные двери были популярны, но с появлением более современных материалов, ушли в прошлое. Деревянная дверь проигрывает по показателям износостойкости. Дождливая погода, влажность, зимние снегопады — дерево разбухает, замки заедают. Дверь приходит в негодность. Также деревянные двери не защищают от взлома.

Пластиковые двери не защищают дом от холода, боятся прямых солнечных лучей и могут деформироваться при длительном воздействии солнца. А вскрыть пластиковую дверь не сложнее, чем пластиковое окно.

Выбор современного покупателя — металлические двери. Они надежно защищают от холода и взлома, обладают высокой атмосферостойкостью.

Еще один плюс — металлические двери имеют множество дизайн-решений. Хотите классику “под дерево”? Или строгий минимализм? Внешние и внутренние отделки металлической двери подойдут под любой интерьер и экстерьер

Подготовка к работам, необходимый инструмент

Еще при выборе двери следует внимательно отнестись к проведению замеров

Для заказа двери важно правильно определить размеры дверного проема. Сложность заключается в наличии дверной коробки (лудки) и толстого слоя раствора по всему периметру

Определить реальный размер составляет иногда проблему, ведь не видно четкой границы окончания проема. В результате учитывается, что в нижней части не должно остаться ничего вплоть до основания пола. Если имеются порожки или лудка сильно поднята, то в момент демонтажа все это будет убрано. Верхняя часть проема никогда не расширяется, то есть не поднимается. Боковые стороны можно в незначительной степени расширять при необходимости, однако следует учитывать ширину опорной балки, которая обозначает верхнюю грань проема. В результате дверь должна быть на 20-25 мм уже с каждой стороны. Другими словами дверная коробка новой двери должна быть на 40-50 мм меньше общей ширины проема и настолько же ниже.

Для проведения работ по монтажу входной двери понадобятся следующие инструменты:

1. перфоратор или ударная дрель с буром и лопаткой;
2. уровень;
3. рулетка;
4. молоток и кувалда;
5. угловая шлифмашинка (болгарка);
6. деревянная доска, топор и пила для формирования колышков.

Выбор необходимых материалов отличается в зависимости от того, чем будет заполняться промежуток между дверной коробкой и стенами. Это может быть монтажная пена или цементный раствор.

Для закрепления входной двери необходимы также анкера или металлические прутья диаметром 10-12 мм.

1 Виды и характеристики красок

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

• Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
• На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
• Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность установки металлических дверей

Будем считать, что демонтаж старого дверного изделия уже произведен и выполнена подготовка дверного проема к установке новой двери. Размеры проема дают возможность при установке дверной рамы оставить обязательный технологический зазор, который впоследствии будет заполнен монтажной пеной. Это означает, что установку можно провести без изменения проема.

В дверной проем устанавливаем коробку без полотна, под неё по периметру подкладываем деревянные клинья. Это нужно, чтобы осуществлять корректировку положения коробки и её фиксации. Также благодаря этому обеспечивается технологический отступ.

С использование строительного уровня выполняем выверку горизонтали и вертикали, при необходимости смещаем их, чтобы коробка приняла правильное положение. Необходимо контролировать, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.

Когда технологические зазоры отрегулированы, а положение дверной конструкции зафиксировано, выполняется крепление рамы клиньями таким образом, чтобы при сверлении отверстий смещения дверной коробки не произошло.

Далее для монтажа в начале петельного косяка создаем отверстия в стене под анкера соответствующих размеров.

Обращаем внимание на следующий момент: если отверстия под болты в дешевом дверном блоке отсутствуют, то в этом случае необходимо провести работу по самостоятельному их сверлению еще до начала монтажных работ. По три отверстия необходимо сделать на притворном и петельном косяках

На пороге должно быть два и столько же на потолке.

Вставляем болты в отверстия, после чего можно затянуть гайки.

Следующим действием выполняем временное навешивание полотна для проверки хода. Положение двери считается правильным, если она не открывается самопроизвольно и при закрытии и открывании не приходится прикладывать дополнительных усилий.

Проверив ход двери, следует снять полотно, а потом производим установку крепежа с притворной стороны. Затем начинаем фиксировать порог и притолоку. После этого снова навешиваем полотно и проверяем ход. Если есть необходимость, вносим изменения в положении короба, ослабляя или затягивая гайки.

Снова оставляем только дверную раму в проеме, а потом выполняем проклеивание рамы строительным скотчем, чтобы обеспечить защиту от монтажной пены.

Следующее действие — задувание технологических зазоров с использованием монтажной пены.

Когда произошла полная полимеризация монтажного состава, непривлекательные участки закрываем с помощью обналички.

Проверка контактов щеточно-коллекторного блока

Подготовка проема

Отличительной особенностью металлических входных дверей является невозможность их подрезания. Во всех строительных магазинах продается готовое полотно стандартных размеров. Они отличаются шагом в 100 мм. Поэтому, нарушив целостность полотна, вы испортите внешний вид изделия и его теплоизоляционные свойства. Для удобной доставки крупных изделий (холодильник, диван и др.) дверной проем стандартно делают шириной 86–96 см. В магазинах можно подобрать дверь, удовлетворяющую этим размерам.

Если есть необходимость в уменьшении проема, придется изготавливать металлический каркас, утеплять его и только потом устанавливать в него дверь.

С целью расширения проема нужно будет выпиливать часть стены. Такая операция выполняется болгаркой с диском по бетону. Занятие это очень хлопотное и пыльное, поэтому по возможности его лучше избежать. Если вы все же решили расширять проем, то не стоит использовать долбежные инструменты. От этого может потрескаться несущая основа здания.

Увеличение дверного проема

Принцип работы и устройство

Входные двери устанавливают в парадные и дополнительные выходы. С них начинается холл большинства зданий. В частном жилье их монтируют в прихожей или сенях. Такие изделия применяются повсеместно: в школах, общежитиях, домах, квартирах, государственных учреждениях, офисных центрах, гостиницах, ресторанах.

Первая и самая важная функция конструкции – это защитить собственность от злоумышленников и пресечь несанкционированное проникновение. Для этого полотно оборудуется надежной фурнитурой и специальными элементами от взлома. Попасть внутрь можно только тем, кто обладает ключами или иными распознавателями для считывающих устройств.

Второй задачей входных дверей является защита от холода и жары, а также посторонних звуков. В подъезде многоэтажного дома много разговоров. Частные дома у дороги находятся в зоне повышенного шумового фона от транспорта. Уличные двери подвергаются воздействию высоких и низких температур. Чтобы предохранять внутренние помещение от этих негативных факторов, полотно оборудуют специальным слоем утеплителя, а на контур лудки фиксируют уплотнительные материалы.

Но входная дверь может не только служить барьером для злоумышленников и защищать от холода. В подобную продукцию закладывается и дизайнерская роль. В зависимости от вида материалов, накладных плит и конструкций створка может придавать солидности компании и удачно сочетаться с цветом отделки стен или прилегающей территорией. Стеклянные полотна оказывают притягивающее и располагающее влияние, поскольку посетители еще до прохода видят внутреннюю обстановку. Деревянные створки придают теплоту дизайну фасада, а металлическое полотно гарантирует надежность. Пластиковые полотна просты в обслуживании и не утяжеляют использование конструкции при большом потоке посетителей.

Чтобы выполнять все перечисленные задачи входные двери должны быть хорошо изготовлены.

Большинство моделей имеет в своем устройстве:

1. Лудку

Отвечает за геометрическую целостность проема и содержит точки узлов крепления к стене. Может быть деревянной, цельногнутой или сваренной из профиля.

2. Рамку

Представляет периметр полотна и является основой для врезки большей части фурнитуры. Изготавливается из профиля, дерева или путем гиба листов металла.

3. Лист полотна

Может быть металлическим или стеклянным. Служит наружной стенкой створки.

4. Ребра жесткости

Отвечают за сохранение правильной формы конструкции и предотвращают перекосы и трения о короб. В сочетании со стальными листами или пластиком препятствуют вмятинам на полотне.

5. Замки и рукоятки

Обеспечивают надежное закрытие створки и помогают удобно использовать изделие.

6. Петли

Осуществляют передвижение створки в моменты распахивания и закрытия. В большинство закладывают подшипники или шарики для более легкого использования.

7. Изоляцию

Представлена в виде минеральной ваты или пенополиуретана. Может изготавливаться из пенопласта или гофрированного картона. Отвечает за сохранение тепла внутри помещения и снижает звуковые волны извне.

8. Отделку

Выполняется из древесных плит, стекла, пластиковых панелей, ламината или порошкового напыления. Сохраняет вид и целостность покрытия, защищая материалы от влаги и солнечных лучей.

Завершение установки

Когда дверная коробка закреплена, навешивается дверное полотно и окончательно проверяется ее работа. Для этого открывается дверь вначале на 45 градусов, а потом на 90. В этих позициях она не должна шевелиться самопроизвольно. В закрытом состоянии не должно быть люфтов. Если все нормально значит, пора приступать к заделке промежутка между дверной коробкой и стеной. Заполнение пеной ускорит и облегчит этот процесс. Только вот прочности у монтажной пены может быть недостаточно, а это скажется на взломоустойчивости всей конструкции. Лучше всего воспользоваться цементным раствором с добавлением алебастра. Раствором плотно заполняется весь промежуток. Руками это получится гораздо эффективнее, нежели мастерком или шпателем. Раствор для заполнения пространства готовится так, чтобы он не плыл. Желательно довести его до состояния рыхлого, подобного творожной массе, раствора.

Обязательно проверяется работа замков и при необходимости настраиваются ответные части, находящиеся на дверной коробке, если эта опция присутствует в конструкции. По периметру двери наклеивается аккуратно уплотнительная резиновая лента.

Через день можно снимать защитную пленку и оклеенную ранее малярную ленту. Останется только при необходимости навесить наличники с внешней стороны дверного проема. На деревянную дверь они прикручиваются саморезами с потаенной головкой. Для надежности и безопасности лучше головки саморезов утопить в дерево наличников и замазать с помощью шпаклевки по дереву.

В случае с металлической дверью наличники укрепляются заклепками или болтами.

Фактически на этом и заканчивается процесс установки входной двери. После этого необходимо соорудить откосы, с помощью которых спрятать места крепления двери и придать нормальный эстетичный вид внутренней части дверного проема.

Отделка

Как бы аккуратно вы ни старались производить монтажные работы, но внешний вид стены вокруг дверного блока утратит былую привлекательность. Вокруг торчит излишняя пена, видны анкерные пластины. Чтобы это все скрыть, нужно воспользоваться материалами для облицовки проема. Сначала будут устанавливаться наличники. Их необходимо выбирать, отталкиваясь от декоративной обшивки железной двери. Если она выполнена из МДФ или шпонированных досок, целесообразным будет применить наличники древесной фактуры.

Дверные откосы на входе можно изготовить из гипсокартона. Если остались панели МДФ, то и они отлично подойдут для этого. Ну а самый экономичный вариант – это стандартная штукатурка песочно-цементным раствором.

В том случае, когда новую металлическую дверь не покупали в магазине, а изготавливали вручную, придется подумать о ее эстетическом виде. Все сварные соединения первым делом тщательно зачищаются шлифмашинкой. После этого наносится слой грунтовки или антикоррозийной краски. В основном покраску дверей своими руками осуществляют валиком или кисточками. В настоящее время на рынке представлен широкий выбор красок разнообразных цветов. Но не забывайте, что для входной двери понадобится краска, обладающая стойкостью к выгоранию и атмосферным явлениям.

Чтобы установить металлическую красавицу, придется попотеть. Но делая это собственноручно, вы будете уверены в качестве монтажа железных дверей, сэкономите на вызове специалистов и будете гордиться полученным результатом.

Проголосовали более 155 раз, средняя оценка 4.2

Обои для маленькой спальни: правила выбора

Сборка дверной коробки

Коробки бывают с порогом или без (П-образные). Вторые устанавливают чаще всего.

На рынке можно приобрести готовый коробочный брус различного вида. Чтобы определиться с размерами будущих стоек и горизонтальной планки, дверь замеряют рулеткой, а потом эти замеры (с небольшим запасом) переносят на дверной брус.

Соединяют детали коробки двумя способами:

С помощью стусла торцуют брус под 45 градусов. Потом горизонтальную планку и стойки соединяют гвоздями или саморезами (не менее 3 штук на один стык, длиной не менее 6 см), для которых предварительно сверлят отверстия меньшего диаметра (чтобы брус не лопнул). Этот способ довольно сложный.

Торцуют коробочный брус под прямым углом. К размеру дверного полотна прибавляют по 3 мм с каждой стороны. Также учитывают наличие порога. Если его нет, то снизу делают запас в 1 см (для стоек).

Для П-образной коробки между полом и полотном должен оставаться зазор в 1 см. Детали коробки соединяют саморезами (не менее 2 шт на стык, длиной более 6 см).

Как выбрать мотоблок: характеристики, цены, отзывы

Подготовка к установке

Перед тем, как приступить к работе, хозяину квартиры нужно учесть, какова будет смета во время установки подобных дверей.

Демонтаж старой двери

Сперва имеет смысл приобрести новую дверную коробку

Если покупатель не хочет приобрести плохой экземпляр, уже в магазине стоит осторожно распаковать раму и полотно двери, а затем заново завернуть в полиэтилен, применив скотч

Еще необходимо преждевременно обзавестись такими нужными материалами для работы, как следующие:

• Молоток;
• Перфоратор;
• Рулетка;
• Угловая шлиф-машина;

• Строительный уровень;
• Клинья из дерева или пластика;
• Цементный раствор;
• Анкерные болты. Вместо болтов сгодятся и пруты из стали сечением 10 мм.

Границы лутки двери должны быть хорошо видны, чтобы сделать замеры. С лутки надо снять наличники, затем счищается ненужный раствор, и, по возможности, демонтируется порог.

Длина должна на 5 см превосходить коробочную ширину, в противном случае крепление будет ненадежным. По окончанию замеров начинается подготовка проема.

При демонтаже старой металлической двери нужно обратить внимание на несколько нюансов:

• Полотно двери можно снять с неразъемных петель, применив обычную отвертку.
• В том случае, когда дверь держится на разборных петлях, надо приподнять ее с помощью лома, и тогда она соскользнет с петель самостоятельно.
• Деревянная пустая коробка проста в демонтаже; нужно удалить все видимые крепления; когда коробка прочно находится внутри проема, можно распилить по центру боковые стойки и оторвать с применением лома.
• Для удаления сваренной коробки понадобится болгарка, которой можно срезать крепежную арматуру.

Подготовка дверного проема

После успешного удаления старой двери подготавливается проем. Сперва нужно избавить его от кусков шпаклевки, кирпичных осколков и тому подобного. Необходимо убрать с него все элементы, которые рискуют отвалиться. Если у проема в результате окажутся огромные пустоты, их не помешает заполнить кирпичом с раствором из цемента.

Большие выступы, которые также могут мешать во время монтажа двери, нужно убрать молотком, долотом или болгаркой.

Затем проходит тщательный осмотр пола под коробкой двери.

После этого пол под коробкой нужно заполнить другим брусом, который обработан от гниения, затем его нужно заложить кирпичом, а промежутки заполнить раствором.

Достоинства и недостатки кирпичных сооружений

Беседка из кирпича – это устойчивая и монолитная постройка, имеющая следующие преимущества:

• Привлекательный внешний вид, благодаря чему конструкция не нуждается в дополнительной наружной облицовке.
• Высокая прочность.
• Длительный срок службы.
• При желании можно провести отделку натуральным или искусственным камнем, декоративной плиткой, штукатуркой и так далее.
• Проект беседки из кирпича дополняет ландшафтный дизайн участка, а также частный дом в независимости от того, в каком стиле они выполнены.
• Отсутствие ограничений по выбору кровельных материалов. Прочные и устойчивые кирпичные стены способны выдержать любой вес, благодаря чему для кровли можно использовать, как гибкую, так и керамическую черепицу.
• Негорючесть материала – основной положительный момент при обустройстве печи и мангала.
• Возможность создания закрытой конструкции, которую можно эксплуатировать на протяжении всего года. При правильном утеплении и остеклении беседка будет теплой и комфортной даже в зимний период времени.

Однако кирпич, как и любой строительный материал не лишен недостатков, среди которых:

• Высокая стоимость конструкции и стройматериала.
• Большой вес, в результате чего нужно обустроить монолитный фундамент.
• Для строительства требуются специальные навыки и знания.
• Длительный процесс возведения конструкции.

Декоративное обрамление

Для выполнения данного вида работ, может использоваться ламинат, дермантин, Материал на поролоновой основе, МДФ, ДВП все зависит от вашей фантазии и бюджета. Крепление производится при помощи клея, жидких гвоздей, гвоздей, саморезов, степлерных скоб.

Звукоизоляция дверного проема и двери дополнительно утепляет дом и исключает сквозняки. Как видите, звукоизоляцию дверного проема можно выполнить без особых трудозатрат.

При выборе материала, использовать доступный, недорогой. И значительно снизить расходы. И наверное самое приятное, когда ты это сделал сам.

Как поставить входную дверь своими руками

Ключевым элементом безопасности наших квартир и домов являются входные двери.

Кроме того именно их в первую очередь видят окружающие.

И все эти характеристики зависят не только от качества и вида дверного полотна и дверной коробки, но и от правильной установки.

Нюансы при монтаже стальных входных дверей

Металлическая входная дверь имеет несколько общих моментов с конструкциями из других материалов – пластика и древесины. Как и ее собратья, она имеет дверной короб, на который навешано полотно. Отличиями являются:

• наличие нижней перекладины порога;
• присутствие в составе конструкции замков и прикрепленных деталей.

Сэкономить время на установке изделия можно, если еще до начала работ установить на неё всю необходимую фурнитуру. Однако, в процессе монтажа имеются сложные моменты. Один из них — проверка горизонтали и вертикали положения изделия. Отказ от контрольных работ не позволяет рассчитывать на полноценную эксплуатацию металлической входной двери в течение длительного времени.

Пренебрегать этим ни в коем случае нельзя, поэтому при самостоятельных работах по установке металлических входных дверей необходимо иметь в своем распоряжении такой инструмент, как строительный уровень. Также не обойтись и без помощников, физическая сила которых потребуются для регулировки и установки в правильном положении входных дверей.

В строениях самого разного назначения, возведенных из различных материалов, устанавливают металлические входные двери:

• в домах из кирпича;
• в жилищах, построенных из древесины;
• в зданиях из пенобетона и газосиликата.

Материал строения тоже необходимо учитывать при выполнении установочных работ. Наряду с этим необходимо перед началом активной фазы работ проводить подготовку проема, что обеспечит быструю установку дверного изделия.

Несущая стена может иметь определенные технические характеристики в зависимости от материала, из которого она изготовлена. Про это стоит знать и это следует учитывать при проведении работ.

https://youtube.com/watch?v=8bh9qbFtWIk

Этап 3 — финишная отделка

Шаг 1. Регулировка замков, проверка и корректировка хода двери.

1. Установите на дверь всю, прилагаемую к ней фурнитуру.

2. Откройте дверь на 45, а затем на 90* — в таких позициях она не должна самопроизвольно сдвигаться с места.

3. Закройте дверь на защелку и проверьте, нет ли у нее люфта в этом состоянии.

4. Проверьте зазоры между стойками и дверным полотном – по правилам они не должны превышать 4 мм.

5. Проверьте мягкость работы механизмов замков, возможные неполадки устраните путем подвижки ответных пластин, расположенных на запорной стойке коробки.

Шаг 2. Заделывание технологических зазоров.

1. Дверную раму оклейте малярным скотчем, полотно двери оттяните защитной пленкой.

После установки двери порог и стены закрываются декоративными наличниками

2. Пустоты между коробкой и стенами задуйте монтажной пеной или плотно заполните густым цементным раствором.

3

На следующие сутки осторожно срежьте излишки застывшей пены, удалите скотч и защитную пленку, и закройте шов декоративными наличниками

На этой технологической операции процесс установления стальной двери оканчивается, дальнейшая же ее отделка зависит от ваших личных эстетических предпочтений.

Демонтаж старой конструкции

Ломать – не строить, поэтому в демонтаже старой двери нет ничего сложного. Во время извлечения конструкции стоит беспокоиться не так за дверь, как за сам входной проем. Чем меньше он будет поврежден, тем легче и быстрее можно будет произвести монтаж своими руками входной металлической двери. Демонтаж проводится в несколько этапов:

• 1 этап – снятие полотна. Для начала необходимо аккуратно снять его с петель. Чтобы упростить задачу, стоит снизу при помощи ломика приподнять полотно. Такой способ используется только в том случае, если на дверь установлены неразборные петли, в противном случае их необходимо просто раскрутить и снять полотно;
• 2 этап – избавление от порожка. Перед тем, как вынуть лутку, убирается порожек. Для этого его необходимо разрезать пополам при помощи ножовки, после чего выбить чем-то тяжелым, например, молотом;
• 3 этап — извлечение лутки. Начинать ее демонтаж лучше всего с боковых частей. Она также разрезается пополам, после чего при помощи ломика извлекается из проема. После того, как боковые части будут извлечены, можно легко и просто вынуть притолоку.

Перед тем, как проводить монтаж входной металлической двери в дом или квартиру своими руками, рекомендуется тщательно очистить проем от штукатурки, монтажной пены и других лишних предметов. Если были обнаружены какие-либо дефекты проема, их необходимо заделать цементно-песчаным раствором.