Обрешетка на крыше под профнастил: материалы, технология и нюансы монтажа

Содержание статьи

Профнастил – очень популярный материал, используемый в основном для покрытия крыш частных домов. При его монтаже, разумеется, стоит соблюдать определенные рекомендации

К примеру, очень важно правильно рассчитать и смонтировать обрешетку под листы. В этой статье и разберемся во всех подробностях с тем, как правильно устроить основу под профнастил

Основные параметры

При выборе вида обрешетки под профнастил, необходимо прежде всего определиться с материалом. Также нужно будет рассчитать шаг между элементами. Что касается материала, то для сборки основания под профлист обычно используется доска сечением не менее 30х100мм. Именно такой вариант пиломатериала может выдержать вес ходящего по крыше человека.

Шаг обрешетки под профнастил высчитывается в зависимости от разновидности самого листа, а также особенностей конструкции кровли. Каким именно образом смотрите в таблице:

НС-35	До 15 гр	50см
НС-35	Более 15 гр	100см
С-8	При любом наклоне	сплошная
Н-60	При наклоне больше 8 гр	Не более 3м
Н-75	При наклоне больше 8 гр	Не более 4м

Совет: При не слишком большом уклоне стоит сделать шаг в 40см. Для кровель со средним уклоном элементы обычно устанавливают на расстоянии в 65см. На крутых крышах этот параметр чаще всего составляет 1м.

Рассчитываем обрешетку

Для того чтобы узнать необходимое количество бруса, нужно вычислить площадь кровли. Для этого длину каждого ската умножают на ширину, а далее складывают полученные цифры. Выполнить необходимые расчеты при известном шаге элементов будет несложно.

Учесть следует лишь то, что у карниза и конька по два ряда обрешетки идут вплотную друг к другу. Такая конструкция обеспечивает максимально надежное крепление листов.

Важно: К полученной в конечном итоге цифре следует прибавить еще 10%. При раскрое некоторое количество материала обязательно уйдет в отходы

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Выбираем породу дерева

Древесину для обрешетки можно брать практически любую. Однако больше всего для устройства основания под профнастил подойдут крепкие бук или ольха либо стойкие к воздействию воды ель и сосна. В любом случае перед началом монтажа все доски следует тщательно обработать противогнилостными составами. Также неплохо будет промазать их средством, повышающим огнеупорные свойства.

Разумеется, при выборе досок следует обращать внимание на их качество. Для обрешетки нельзя использовать деформированный или слишком сильно потрескавшийся материал

Порядок и особенности монтажа

Итак, давайте посмотрим, как сделать обрешетку. Порядок установки ее следующий:

• Перед началом монтажа кровлю желательно гидроизолировать. Полиэтиленовая пленка или гидроизоляционная мембрана с небольшим провисом монтируются прямо на стропила горизонтально. Нахлест между полосами должен составлять около 10-15см.
• Крепить гидроизоляционный материал следует брусками небольшого сечения. С их использованием будет устроен вентиляционный зазор. При его наличии и обрешетка и весь кровельный пирог прослужат гораздо дольше.
• Далее по краю карниза набивается торцевая доска. В последующем она будет закрыта ветровым уголком.
• Затем по торцам кровли набиваются ветровые планки. За плоскость кровли сверху они должны выходить на высоту профиля листа.
• Далее производится монтаж самой обрешетки.

Основные правила

Обрешетка под профнастил собирается с обязательным соблюдением всех положенных строительными нормами рекомендаций. Своими руками ее монтируют, не забывая о том, что:

• К каждой ноге доска фиксируется на два гвоздя. Если использовать один, материал впоследствии может покоробиться.
• Производят монтаж снизу вверх.
• Располагать элементы следует строго горизонтально. Для выравнивания необходимо использовать натянутый шнур.
• Стыковка досок производится строго на стропиле.
• Нельзя стыковать доски на одном стропиле в смежных рядах.
• При наличии металлических элементов крепеж обрешетки производится с использованием саморезов.

Соблюдая при сборке обрешетки нормативы, предписанные СНиП, можно устроить под профнастил очень качественное основание. Делайте все аккуратно, и ваша стальная кровля прослужит вам многие годы.

Видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=I8waPIzd5IY

Расчёт требуемого количества пиломатериала

Для сплошной

Вычислить необходимое количество ОСП-3 или фанеры для сплошной обрешётки проще простого. Используйте проектную документацию на дом:

• вычислите общую площадь кровли,
• умножьте длину карнизов на длину карнизного свеса 40-100 см,
• умножьте высоту обоих скатов на длину фронтального свеса.

Сложив три полученных числа, вы вычислите общую площадь листового материала для сплошной обрешётки. Добавьте 5% на неизбежные отходы.

Для разреженной

Количество бруса для разреженной обрешётки рассчитывается согласно таблице.

Таблица расчёта обрешётки

• Вычислите, сколько рядов будет уложено на стропила – высоту ската разделите на шаг обрешётки.
• Добавьте два дополнительных ряда на карнизную доску, два ряда на коньковую доску.
• Умножьте полученное число на длину карниза.
• Добавьте периметр вокруг дымохода, вентиляционной шахты, пожарного люка и т.д.
• Прибавьте 10% на отходы, неизбежные при раскрое пиломатериалов.

Выбор материала

Профлист считается практичным, функциональным материалом, который позволяет в короткие сроки перекрыть крышу. Высокая механическая прочность, устойчивость к коррозии и другим внешним воздействиям делает это недорогое покрытие лидером в малоэтажном жилом и производственном строительстве. Так как профнастил достаточно прост в монтаже, он часто используется при сооружении кровли своими руками. Этот процесс не вызывает никаких сложностей, если грамотно выполнить устройство основания для кровельного материала. В этой статье мы расскажем, как правильно делается обрешетка под профнастил, как сделать расчет шага между рейками, а также выбрать долговечный материал.

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельный материал, изготовленное из деревянных реек или металлопрофиля, уложенных перпендикулярно стропильным ногам. Она равномерно распределяет нагрузку на стропильные ноги, предотвращая деформацию поверхности крыши. Профлист монтируется на сплошную или решетчатую обрешетку в соответствии с техническими характеристиками материала.

Для изготовления этого элемента стропильной системы используют:

• Древесину. Натуральное дерево является наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка под профнастил. Оно легкое, прочное, благодаря чему позволяет создавать прочные, надежные конструкции. Устройство основания из дерева выполняется при помощи необрезной или обрезной доски шириной 150 мм и толщиной 40-50 мм. Недостаток деревянного основания заключается в том, что древесина горит, при контакте с водой гниет, постепенно теряя прочность. Чтобы продлить срок эксплуатации, доски обрабатывают огнебиозащитой.
• Металл. В производственном строительстве для организации основания под профнастил часто используют металлопрофиль. Металлические конструкции не имеют ограничения по длине, а также обладают большей прочностью при меньшем весе. Устройство основания из металла позволяет увеличить шаг между элементами до 1-1,5 м. Металлические элементы при контакте с водой со временем покрываются ржавчиной, постепенно деформируясь. Однако, срок эксплуатации основания из металла больше, чем у деревянных конструкций.

Особенности укладки профнастила

Сразу же возникает вопрос, как сделать односкатную крышу на гараже из профнастила. В целом процесс установки профнастила не вызывает трудностей. Но перед работой следует ознакомиться со следующими правилами.

1. Односкатная крыша на гараж начинается с подготовительных работ. Как и в любой работе необходимо начать с подготовки инструментов.

Сначала нужно произвести подсчёт необходимого количества листов для того, чтобы сделать крышу. Места разрезания подлежат обработке, чтобы не возникла коррозия. Стыки листов должны характеризоваться плотностью.

2. Кладет начало работе стропильная система, которая должна состоять из древесины, обработанной антисептическим средством. Так гарантируется защита от влаги.

Стропильная система устанавливается под уклоном, что обеспечит стекание воды после дождя и других осадков. Уклон достигается за счёт разной высоты стен. На эти стены опираются стропила.

3. Далее определить уклон кровли. Оптимально 11 градусов. Но можно и больше. Выбирая угол уклона нужно опираться на погоду в месте расположения гаража.

4. Установить гидроизоляционную пленку. Закрепить её с помощью контр обрешетки.

5. Далее монтируется обрешетка из деревянного бруса, обработанного антисептическим составом. И только после этого можно осуществлять монтаж профнастила на крышу гаража.

6.1 При покрытии крыши профнастилом желательно:

• использовать листы марки Н или НС;
• наличие капиллярной канавки, что даст возможность не применять герметик для уплотнения нахлеста.

Односкатная крыша начинает собираться с нижнего края. Закрепление профнастила должно производиться с помощью саморезов. На саморезах есть резиновые шайбы, которые, в свою очередь, создают герметичное место для расположения креплений.

6.2 Крайние листы профнастила должны устанавливаться с помощью дополнительных крепежей, которые обеспечат защиту крыши от ветра.

Профнастил подлежит закреплению во впадинах, где есть обрешетка.

Соблюдение правил безопасности

Ознакомившись с информацией о том, как крыть крышу гаража профнастилом, следует знать о правилах в работе.

Во время работ необходимо перемещаться с осторожностью по поверхности. Наступать на дно волны.
Профнастайл относится к объёмному материалу, поэтому установку должны производить два человека.
С помощью болгарки должны вырезаться отверстия под трубы
Прочность прилегания достигается за счёт металлического кровельного уплотнителя.
Важно вмонтировать снегодержатели, которые позволят избежать различных обвалов, включая снег и лед

Конструкция удерживает снег, потому что крепится перед краями крыши.

Монтаж кровли — один из этапов строительства гаража своими руками. Следовать советам и рекомендациям данной статьи, значит достигнуть того самого результата надежности. Главное купить качественный материал и выполнять все правильно. Не забудьте про козырек!

Критерии выбора ↑

Обрешетка под профлист, основа для укладки профлистов – это уложенные под прямым углом к стропильным ногам брусья из дерева. Посредством нее все нагрузки равномерно распределяются по несущим конструкциям здания.

Какой шаг  выбрать?

Обрешетка для профнастила может быть

• с обычным шагом, то есть в этом случае шаг обрешетки равен 20–40 см. Это, кстати, самый распространенный тип устройства основы.
• сплошная – учитывая возможную деформацию древесины (усыхание или, наоборот, разбухание), между досками оставляют минимальный зазор в 10 мм. Для сплошной основы иногда используют также листовые материалы, например, влагоустойчивые листы ДСП, OSB или фанеры.
• разреженная – в этом случае расстояние между обрешеткой  равно примерно 50–75 см, а то и больше.

Обычную основу выполняют из деревянного бруса с квадратным сечение (сторона 50, 60 или 75 мм) или из доски. Толщина доски должна быть порядка 20–50 мм, а ширина – не больше 15 см

Очень важно соблюдать ограничения относительно ширины доски – при большей ширине древесина испытывает повышенную деформацию от воздействия температуры и сырости

Крепление профнастила к обрешетке исполняют с использованием гвоздей или саморезов в каждое стропило крыши. При этом по длине они должны быть в два раза больше основы, например, при размерах бруса 75х75 мм длина крепежного элемента должна равняться 150 мм.

Обеспечить максимальную прочность кровли при больших нагрузках можно и установив двухслойную основу. Ее нижний ряд выполнен по типу разреженной параллельно коньку, а верхний, перпендикулярно ему, либо сплошным, либо с простым шагом. Такое основание устанавливают также при большой ширине теплоизоляционного слоя.

https://youtube.com/watch?v=Xcm9HjbzB20

Обрешетка под профнастил: от чего она зависит

Выбор ее конструкции зависит в основном от двух параметров: какой у самой крыши угол наклона и марки используемого профлиста. Кроме того, шаг обрешетки под профнастил и размеры, в свою очередь, определяет высота гофры профлиста и тип крыши (одно- или двухскатная). Для наглядности приведем несколько примеров.

Если угол наклона меньше 15°, тогда при металлопрофиле типа:

• С20 – основание будет сплошной, а профлисты укладываются внахлест – в две волны;
• С35 – шаг обрешетки для профнастила будет 300 мм, нахлест – одна волна;

Если угол наклона равен 15°, тогда при металлопрофиле типа:

• С10 – укладывают сплошную основу;
• С21 – выполняется обычная основа (шаг 300 мм);
• С 44 – устраивают разреженный вариант (шаг 500– 1000мм).

Если угол наклона больше 15°, то шаг в зависимости от марки металлопрофиля колеблется в интервале 350–50 мм.

Элементы и устройство стропильной системы крыши дома

Стропила — это важные элементы стропильной системы дома, они могут быть либо висячими, либо наслонными.

Висячие представляют собой две стропильные ноги, работающие на сжатие и изгиб и передающие тем самым усилие распора на деревянную затяжку, в качестве которой выступает балка чердачного перекрытия с выпущенными концами.

Все элементы висячих стропил для устройства стропильной системы крыши дома должны быть жестко связаны между собой, они, по сути, представляют собой ферму, которая опирается только на две опоры (их часто называют шпренгельной фермой).

Стропила в коньке упираются друг в друга либо соединяются через накладки, создавая тем самым существенное горизонтальное давление, которое впоследствии передается на стены дома. В качестве нижнего пояса фермы выступает затяжка, гасящая этот распор.

Висячие стропила и устройство стропильной системы крыши частного дома могут иметь и другую конфигурацию. Узлы их крепления также различны.

Современные производители стройматериалов предлагают специальные металлические комплекты для несущих систем скатных крыш, значительно упрощающие и ускоряющие их сборку.

Посмотрите на фото стропильную систему крыши частного дома в различных вариациях исполнения:

Наслонные отличаются от висячих тем, что стропильные ноги прикрепляются не к затяжке, а врезаются в мауэрлат — опорный брус, который упирается в верхнюю обвязку или верхний венец.

Такая конструкция получила наибольшее распространение. Она применяется чаще всего при устройстве односкатных крыш, так как в этом случае не нужны никакие затяжки, стойки и подкосы. Наслонные стропила могут иметь разнообразную конфигурацию и разные способы соединения элементов системы.

Висячие и наслонные стропила выполняют из бревен, диаметр которых варьируется от 13 до 16 см или из досок сечением от 4 до 18 см. Можно взять несколько более тонких досок и соединить их гвоздями или шурупами. Стойки крыши, подкосы и одинарные затяжки должны иметь такое же сечение, как и стропила (но не меньше 12 см).

При устройстве двойных затяжек применяют доски толщиной не менее 4 см, а для изготовления ригелей и накладок — 2,5-3 см.

Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев

На отечественном рынке представлено несколько разновидностей материалов, с помощью которых можно провести грунтование. Наиболее популярными являются изготовленные с применением алкидных и акриловых компонентов. В процессе подбора необходимо внимательно ознакомиться с составом.

Многие интересуются, нужно ли грунтовать стены перед поклейкой обоев, используя для этого обычный клей. Это далеко не лучшее решение, потому что некоторые клеящие составы имеют ряд ингредиентов, которые не позволяют использовать их как обычную грунтовку. Даже если производитель уверяет потребителя в том, что вещество прекрасно подходит для обоев, не нужно верить этой информации, поскольку качество обработки основания останется весьма посредственным.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы работать с ровными большими площадями следует использовать валики, имеющие съемную ручку.

Для более тщательной обработки труднодоступных мест подойдет малярная кисточка малого или среднего размера.

Также может потребоваться контейнер или поддон, в котором грунтовочная смесь будет разводиться.

Виды грунтовочных смесей

Чем грунтовать стены перед поклейкой обоев? Отечественный рынок предлагает широкое разнообразие материалов для проведения грунтовки стен. Наиболее популярными являются следующие:

1. Акриловый грунт. Повсеместно применяется при ведении работ с любым типом поверхности. Хорошо распределяется по всем разновидностям оснований. Смеси практически не создают посторонний запах, быстро высыхают. Акрил нельзя использовать в случае, если обои будут клеиться на металлическое основание, поскольку на последнем со временем могут появиться следы ржавчины.
2. Алкидная грунтовка. Разрабатывалась специально для деревянных элементов. Поэтому если вам приходится работать с таким материалом, это лучшее решение. После нанесения и высыхания можно пользоваться практически любыми видами отделочных стройматериалов. Сохнет на протяжении 15 часов.
3. Глифталевый грунт. Применяется только для обработки металлических поверхностей. Причиной тому является адаптированный состав, препятствующий развитию коррозии. Присутствует неприятный запах, который быстро рассеивается после комплексного высыхания, которое длится 24 часа.
4. Грунтовка на перхлорвиниловой основе. Может применяться не только для внутренней, но и для внешней отделки. Позволяет без проблем проводить обработку бетонных, кирпичных или металлических стен. Справляется с перепадами температур. Если в помещении столбик термометра удерживается на отметке 20 градусов, полное высыхание происходит всего за один час.

Как рассчитать обрешетку крыши

Шаг обрешетки под профнастил определяется строительными нормативами.

Согласно СНиПу существуют следующие ограничения:

• Если уклон скатов очень мал, скорее всего, потребуется сплошная обрешетка под профнастил, либо ее шаг должен быть не более 40 см – расстояние между досками зависит от марки и толщины материала.
• Уклон скатов средней величины предполагает, что шаг прогонов под профлист может колебаться в рамках 30-65 см.
• На крышах с достаточно большим наклоном между досками обрешетки могут быть зазоры до 1 метра.

Некоторые марки профлиста отличаются повышенной жесткостью. Для крепления такого материала на крышах с уклоном от 8º обрешетку можно крепить с шагом до 3-4 метров.

Выбрать материал для перекрытия крыши стоит заранее, поскольку в инструкции к нему указаны правила по его монтажу. Желательно придерживаться рекомендованных производителем норм, согласно которым производится расчет обрешетки под профнастил.

Довольно востребованным для перекрытия частных домов является профлист с высотой волны в 35 мм и толщиной стали в 0,6-0,7 мм. В данном случае обрешетка крепится с зазором в 1,5 метра между планками, а расчетная нагрузка на материал составляет около 600 кг на 1 м 2 . Следовательно, для того чтобы почистить или отремонтировать такую крышу, по ней можно безбоязненно ходить. Тем не менее, настолько жесткий материал стоит достаточно дорого и не каждый может себе его позволить.

В случае применения материала с гофром в 21 мм или меньше, обрешетка односкатной крыши под профнастил должна укладываться с минимальным шагом, либо быть сплошной. Вызвано это невысокими показателями допустимой нагрузки на материал.

Наиболее прочным будет профилированный лист толщиной более 44 мм. Однако он применяется преимущественно в промышленности, но не в частном строительстве.

Основные производители и цены

«Внутривидовой» выбор часто зависит от стоимости. А на цену гидроизоляции под профнастил на крышу влияют плотность материалов, количество слоев, прочность на предельные нагрузки в поперечном и продольном направлении, водо- и паропроницаемость.

Самые «простые» это гидропароизоляционные пленки. Они состоят из двух, трех или четырех слоев. Чем больше слоев, тем дороже материал.

Диффузионные мембраны, в отличие от парогидроизоляционных пленок, имеют микроперфорацию. «Дырочки» способны пропускать пар, но удерживают воду за счет поверхностного натяжения воды. Если говорить об отличиях «обычных» мембран от супердиффузионных, то разница заключается в количестве отверстий на единицу площади и их диаметре – чем меньше диаметр дырочки, тем больше «высота столба воды», чем больше отверстий, тем выше паропроницаемость. Естественно, супердиффузионные мембраны стоят дороже обычных.

У отечественной торговой марки Изоспан один из самых больших ассортиментов пленок и мембранИсточник erp-mta.ru

Прочность на предельные нагрузки зависит от плотности гидроизоляции и наличия армированного слоя из полипропиленовой сетки. Такие материалы имеют три или четыре слоя. Кроме того, у них в состав в качестве одного из слоев могут входить:

• у пароизоляции и мембран – антипиреновые наполнители (для крыш с повышенными пожаробезопасными требованиями);
• у мембран – дополнительный антиконденсатный слой или нить пропитанная сажей (с повышенной способностью удерживать и отводить конденсат).

Видео описание

Про выбор диффузионных мембран смотрите в следующем видео:

Ниже перечень некоторых основных торговых марок гидроизоляции крыши под профнастил, которые можно купить на отечественном рынке:

• Парогидроизоляция для холодных крыш. Изоспан D (двухслойная, неармированная) – от 1500 руб. за рулон 70 м2. Изоспан DM (трехслойная, армированная, с антиконденсатной поверхностью) – от 3000 руб. за рулон. Ондутис RS (армированная)— от 2190 руб. за рулон 75 м2. Ютафол H 110 Стандарт – от 2470 руб. за рулон 75 м2. Ютакон (четыре слоя, армированная, с антиконденсатной поверхностью) – от 4500 руб. за 75 м2.
• Гидроизоляция диффузионная. Изоспан A – от 1500 руб. за 70 м2. Ондутис A 120 (с двойной самоклеющейся лентой) – от 2070 руб. за 75 м2. Ютафол Д 96 – от 1560 руб. за 75 м2. Ютафол Д 110 – от 2470 руб. за 75 м2.
• Супердиффузионные мембраны. Изоспан AM – от 2070 руб. за 70 м2. Изоспан AS – от 2900 руб. за 70 м2. Изоспан AQ proff – от 3890 руб. за 70 м2. Ондутис Smart SA115 (с самоклеющейся лентой) – от 3100 руб. за 75 м2. Ютавек 85 – от 3050 руб. за 75 м2. Ютавек 115 – от 4000 руб. за 75 м2. Ютавек 135 – от 5000 руб. за 75 м2.

Видео описание

Наглядный обзор гидроизоляционных материалов смотрите в этом видеоролике:

Заключение

Даже такое сжатое описание разных вариантов гидроизоляции крыши под профнастил позволяет сделать вывод о сложности ее устройства. С учетом нюансов выбора материалов требуемых характеристик и свойств, спроектировать и осуществить монтаж могут исключительно профессионалы. Ошибки приводят к намоканию элементов конструкции, утеплителя и перекрытия. А это чревато потерей несущих свойств стропильной системы, не говоря о такой «мелочи», как потеря теплоизоляционных качеств крыши и перекрытия.

Как выбрать нужный материал?

Весь профнастил условно разделяют на несколько классов, которые обозначаются так:

• Н — используется только для несъемных покрытий, перекрытий и опалубки, он считается наиболее подходящим вариантом;
• С — предназначен для стен, его часто используют во время установки заборов;
• НС — комбинированный, его можно применять для ограждений или настила.

Схема укладки листов металлопрофиля.

Очень важно выбрать наиболее подходящую марку. Понятно, что Н считается самым надежным и прочным среди всех, его толщина не слишком большая, есть несколько дополнительных ребер жесткости, а сама гофра достаточно высокая

НС тоже иногда используют для укладки кровли, однако эта разновидность больше подходит для крыш, которые не подвергаются сильным нагрузкам. Стоимость марки Н немного выше, нежели С или НС, однако все расходы быстро оправдываются долговечностью использования.

Профнастил Н может выдерживать просто огромные нагрузки, поэтому возможно увеличить шаг между обрешеточными планками. Получается, что можно использовать меньшее количество крепежа и он гораздо дешевле обойдется.

Говоря о толщине настила, нужно учитывать некоторые моменты. Если у крыши довольно высокий угол ската, тогда ее можно покрывать листами НС, ведь они немного тоньше и стоят гораздо дешевле. Однако, если крыша достаточно пологая, тогда лучше не экономить и не рисковать. При пологом покрытии нагрузка на него значительно увеличивается, поэтому чем большими будут волны и толще профиль, тем безопаснее будет вся конструкция.

Деревянный каркас

Как сделать обрешетку под гипсокартон из деревянных брусков? В целом создание каркаса из дерева похоже на сборку обрешетки из металлопрофиля. Однако есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать:

• При подготовке материала бруски нужно обработать специальной антибактериальной и антисептической пропиткой, желательно, чтобы она была на масляной основе. Перед сборкой дерево нужно тщательно просушить.
• Для каркаса берут бруски сечением 5 × 5 см. Толщина дерева не может быть меньше 5 см, в противном случае бруски не будут обладать достаточной прочностью.
• При сборке каркаса нужно использовать специальные саморезы по дереву.

Дальнейшая сборка каркаса происходит следующим образом:

• На полу и на потолке отмечают линии для направляющих.
• Устанавливают направляющие бруски по периметру стены.
• Между ними закрепляют вертикальные рейки так, чтобы края листов гипсокартона ложились на стойки. Расстояние между брусками не должно превышать 50 см.
• Укрепляют обрешетку поперечными брусками.
• Несущие бруски скрепляют между собой саморезами. Для более надежной фиксации можно использовать уголки.
• Обрешетка должна находиться в одной плоскости и образовывать идеально ровную поверхность.
• Если планируется что-либо вешать на стену, укрепляют обрешетку дополнительными горизонтальными брусками.

На готовую обрешетку осуществляется монтаж гипсокартона.

Правила ухода за каменистым садом

Созданный собственными руками каменный сад постоянно нуждается в уходе. Для того чтобы красота рокария всегда приносила радость от созерцания, необходимо периодически выполнять такой спектр работ по уходу:

1. Полив. Только что посаженные растения нуждаются в регулярном поливе в течение нескольких недель. Если влаги будет мало, то это может нанести непоправимый вред растениям. Поэтому норма полива на первоначальном этапе должна составлять 15-20 литров на 1 кв. м насаждений.

1. Подкормка. Растениям, посаженным в каменном саду не нужна частая подкормка. Достаточно вносить подкормку раз в год. Единственные растения, которые могут нуждаться в дополнительной подкормке это те, которые посажены в горшочках.
2. Прополка. Мелкие сорняки всегда можно убрать собственными силами. Борьба с многолетними сорняками заключается в том, что их листья необходимо аккуратно спрыскивать гербицидами.
3. Пересадка. Растения в каменистом саду можно пересаживать методом разделения, а также старые растения высаживать в новом месте.
4. Обрезка. Для лучшего роста растений рекомендуется обрезать почвокровные побеги.

Вопросы безопасности

Ключевым вопросом безопасности рокария является устойчивость всех конструктивных элементов

Поэтому при установке камней основное внимание нужно уделять их прочной посадке

Заключение

Рокарий в ландшафтном дизайне – это всегда эксперимент. Здесь зачастую можно нарушать стили и правила построения.

Но самое главное – должна быть та гармония, с которой вы будете чувствовать себя хорошо!

Сборка обрешетки

Поверх контробрешетки перпендикулярно ей монтируется обрешетка. Она служит основой для расположения и крепления профнастила, одновременно выравнивая плоскость стропил.

Сухие доски, используемые для обрешетки, необходимо пропитать защитным составом – это предотвратит их гниение и возгорание в случае пожара.

Величина шага обрешетки под металлопрофиль составляет от 30 см до 1 м в зависимости от угла наклона ската и площади крыши. Оптимальное расстояние между досками обрешетки – 50–60 см: в отличие от металлочерепицы профнастилу не требуется слишком частый или тщательно выверенный шаг основания.

Сначала выбросите ненужное, а потом складывайте

Установка доборных элементов

Торцевые (ветровые) планки монтируются снизу вверх с нахлестом одна на другую 10 см с шагом крепежа в 30 см. Верхняя часть торцевой планки перекрывает первую волну профнастила, нижняя закрывает фронтонную доску.

Коньковые элементы укладываются с нахлестом 15–20 см, под них помещается уплотнительная прокладка и оставляется вентиляционный зазор. При монтаже конька саморезы ввинчиваются в верхнюю часть волны, поэтому в этом случае пользуются длинными саморезами – не менее 80 мм.

Снегозадержатели монтируются в последнюю очередь на готовое кровельное покрытие, главное условие – обеспечить их достаточно прочное крепление и исключить возможность вырывания этих элементов большой массой снега.

Правильный монтаж профнастила – залог его долгой эксплуатации без протечек и ржавления.

Особенности и назначение

Монтаж каркаса значительно облегчает облицовку дома сайдингом. Во-первых, скрывает все мелкие неровности стен. Если материал крепить сразу к дому, то требуются идеально ровные стены, иначе вся облицовка пойдет волнами, перекосится, полосы сайдинга деформируются и лопнут местами.

Во-вторых, фасад с обрешеткой является вентилируемым, а значит, под сайдингом не будет скапливаться влага. Также каркас позволит скрыть нарушенную геометрию стен, когда диагонали не совпадают.

В-третьих, каркас позволяет продолжить дополнительную внешнюю теплоизоляцию. Листы пенополистирола или минеральной ваты укладываются между профилями, но не должны выпирать

Важно отметить, что утеплитель не только защищает от холодов, но и от летнего зноя. Благодаря этому, температура внутри здания в жару будет ниже, чем на улице

В-четвертых, с помощью установки каркаса можно обновить фасад старого деревянного дома. Крепить сайдинг напрямую на гнилые стены просто невозможно, а отсутствие вентиляции разрушающе скажется на всем здании. И косметический ремонт очень скоро перерастет в капитальный, при условии, что дом не разрушится окончательно.

Виды профнастила

Существуют разные виды профнастила. Есть профлист обычный — оцинкованный, есть цветной — с нанесенным поверх цинкового покрытия слоем полимера. У полимерного покрытия роль двойная — оно и защищает от внешних воздействий,  и придает материалу более декоративный внешний вид. Простой оцинкованный профнастил используют в качестве кровельного материала в основном на временных постройках, цветной имеет вполне солидный вид, его можно увидеть на крышах жилых домов и дворовых построек.

По назначению

Профнастил делают из листового металла разной толщины. Самые тонкие предназначены для оформления стен, но могут укладываться на крышу при частой обрешетке и небольших снеговых нагрузках. Маркируются листы этой группы буквой «С».

Из самого толстого металла делают материал с повышенной несущей способностью. Его маркируют буквой «Н», используют в качестве кровельного материала в местностях с повышенной ветровой или снеговой нагрузкой. Есть еще универсальный профлист — он обозначается «НС». Может применяться как для стен, так и для устройства кровли (количество снега должно быть средним). 

После буквенной кодировки профлиста стоят цифры: С8, Н35, НС20. Они обозначают высоту волны в миллиметрах, которая сформирована в данном материале. В примере это 8 мм, 35 мм, 20 мм соответственно. На крышу укладывают профнастил с высотой волны не менее 20 мм.

Маркировка и размеры профлиста

Форма волны  у несущего металлопрофиля часто более сложная — в ней добавлены дополнительные бороздки для повышения жесткости.

По типу покрытия

При всей внешней схожести цена у профнастила одного и того же типа может существенно отличаться. Дело, чаще всего, не в наглости производителя или продавца, а в разных технологиях и материалах, которые используются при производстве. Например, защитное покрытие может быть цинковое и алюмоцинковое. Второй вид защиты появился недавно, оборудование дорогое, но долговечность металла, покрытого алюмоцинком гораздо выше.

Также на долговечность покрытия влияет способ формирования волны. Существуют две технологии — холодная прокатка и с эмульсией. При холодной прокатке лист просто продавливается катками без какой-либо подготовки. Чтобы при этом не повредилось нанесенное ранее покрытие, требуется дорогое оборудование. Соответственно, профлист холодной прокатки стоит дороже.

Цветной профнастил имеет много слоев

При формировании волны с эмульсией, поверхность металла смачивают жидкостью (маслом, водой, специальной жидкостью) и после отправляют под валки. Если после прокатки такой лист не высушить, а отправить в печь обжига — для закрепления краски, то места, которые были влажными, быстро начнут ржаветь. Увидеть данный дефект заранее невозможно, приходится надеяться на то, что технология не нарушена. Зато профлист, изготовленный по этой технологии дешевле.

Еще есть разные полимерные покрытия. Они создают пленку разной толщины и плотности, с разными свойствами.

• Полиэстер (глянцевый и матовый). Профлист с покрытием из полиэстера имеет относительно невысокую цену (самый дешевый из цветных) и хорошие характеристики — покрытие пластично, длительное время не меняет свой цвет. Матовый полиэстер не имеет на поверхности бликов, она смотрится как бархатистая. Этого достигают другой техникой нанесения и более толстым слоем. Это покрытие — наиболее устойчивое к механическим повреждениям.
• Пластизол. Имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, но плохо переносит ультрафиолет. Кровля из профнастила с покрытием из пластизола быстро выцветет (два-три года).
• Пурал — к полиуретану добавляют полиамид и акрил. Покрытие получается более однородным, срок службы без изменения цвета — от десяти лет. Недостаток — высокая цена.
• ПВДФ — состав из поливинилфторида и акрила. Покрытие дорогое, но долго служит даже в агрессивной среде. Этот кровельный материал можно использовать на морских побережьях. Еще одно его замечательное свойство — он может самочищаться. Малейший дождик, и крыша из профнастила с ПВДФ покрытием блестит, как новая.

Разные виды покрытия обеспечивают разные характеристики

В обычных условиях делается кровля из профнастила с покрытием из полиэстера. По соотношению цены и качества он оптимален.