Монтаж околооконной планки для сайдинга

Содержание

Правила нарезки околооконного профиля для оформления откосов

Для того чтобы отделочный материал точно повторял контуры оконного проема, требуется выполнить серию замеров и расчетов. Стоимость доборных элементов довольно высока, поэтому прежде чем отрезать, нужно перепроверить правильность выполненных замеров.

Если по завершении монтажа выявились огрехи нарезки комплектующих, отчаиваться не стоит. Исправить ошибки невозможно, но есть способ замаскировать проблемные места с помощью пластиковых уголков. Как правило, ошибки в расчетах и замерах приводят к появлению щелей в местах стыков панелей.

Устраняют недостаток так:

• ножницами по металлу отрезают пластиковый уголок нужной длины;
• на обе его полочки точечно наносят супер-клей;
• плотно прижимают уголок к облицовке.

Разметка и нарезка боковых планок околооконного профиля

В первую очередь выполняют замеры и определяют следующие показатели:

• высоту оконного проема с его внутренней стороны. При выполнении замера рулетку прижимают непосредственно к оконному блоку. Полученная цифра является длиной внутреннего торца боковой околооконной планки;
• высоту внешней стороны оконного проема. Как правило, она больше, чем высота внутренней. Это связано с тем, что обшивка окна выполняется с небольшим уклоном откосов наружу, к облицовке стены. Рулетку прикладывают к нижней угловой точке, образованной пересечением панелей сайдинга, которыми оформлен оконный проем. Протягивают сантиметровую ленту к верхней угловой точке;
• ширину откоса (она же – глубина проема). Замеряют расстояние между углом оконного блока и пересечением панелей сайдинга.

Для удобства работ все показатели не только записывают, но и рисуют своеобразный чертеж, на котором отмечают все расстояния.

Определение угла скоса околооконной планки

Важный этап – замер уклона откосов в их верхней и нижней части. Как правило, вверху скос более пологий, чем внизу. Для замеров используют угольник и карандаш. Угольник прикладывают к нижнему углу оконного блока и делают отметку. Замеряют расстояние от этой точки до отлива.

Используя полученные данные, на околооконной планке вычерчивают форму будущего откоса. Она трапециевидная. Боковая часть доборного элемента, являющаяся наличником, должна оставаться прямоугольной формы. Для удобства монтажа внутренний уголок гвоздевой планки срезают.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Если оконный блок расположен на линии фасада с небольшим заглублением, установка откосов не требуется. На первый взгляд, облицовку такого проема сделать проще и быстрее. Но это не совсем так. В монтаже отделки окна без откосов используются те же приемы, что при облицовке проема с откосами. Потребуются аналогичные нарезка и крепление доборных элементов. Разница лишь в ширине используемого профиля.

Отделка проемов J-профилем

Особенности монтажа и обработки околооконного сайдинга

Этапы работ

1. Замеряют высоту и ширину оконного проема.
2. Отрезают 4 планки J-трим с тем расчетом, чтобы ими было можно обшить оконный блок. На каждом профиле с торцов срезают часть гвоздевой планки (0,7-10 мм).
3. Крепят J-планки с помощью оцинкованных саморезов.
4. Приступают разметке 4-х полотен J-фаски. Длина каждого профиля должна быть на 16 см больше, чем длина соответствующего ребра оконного проема (того, на который будет устанавливаться фаска). Это обеспечит ширину наличника – 8 см.
5. Для выполнения чертежа каждого откоса потребуется сделать замеры между противоположными J-планками.
6. Фаску размечают в соответствии с полученными цифрами. На каждой панели должны быть 4 линии, 2 из которых обозначают внешнюю длину наличника, остальные 2 – расстояние между J-планками того ребра оконного проема, для облицовки которого предназначена фаска.
7. Делают надрез, не доходя до угла фаски на 2-2,5 см.
8. Отрезают фаску по длине и с каждой стороны панели выполняют Г-образный распил, делая прорези до нанесенных ранее линий.
9. Спиливают торцы фаски под углом менее, чем 45°.
10. Срезают часть гвоздевой планки.
11. Вырезают «язычок». Он нужен только для верхней панели. Боковые изготавливаются без «язычка».
12. Срезают все лишнее, получают готовый срез J-фаски.
13. Измеряют глубину проема. На фаску наносят соответствующие метки, прочерчивают линию реза и отпиливают излишки.

Облицовка окна без откосов с помощью J-фаски

Отделка проемов j-наличником

j — наличник

Монтаж откосов

Окно будет качественно облицовано только в том случае, если правильно выполнены все три этапа работ: разметка, нарезка, крепление. Готовую к монтажу фаску или околооконную планку примеряют, устанавливая на оконный проем. В случае необходимости выполняют доработку торцов.

Вставляют каждую панель в соответствующий J-профиль. Очередность установки следующая: сначала верхняя и нижняя планки, затем боковые. Если результат примерки удовлетворил, приступают к окончательной установке доборных элементов.

Крепление выполняют оцинкованными саморезами через отверстия в гвоздевых планках. После чего на угловые соединения фасок устанавливают заглушки.

Пример отделки окна

Нарезка околооконной планки выполняется по тому же принципу, что и J-фаски. В этом деле самая сложная часть работы – правило сформировать выступы, с помощью которых оформляются углы.

Если откосы очень широкие, околооконную планку заменяют панелями сайдинга. Для их монтажа по внутреннему периметру проема монтируют J-планки. Внешний периметр обшивают J-фаской, которая будет принимать панель сайдинга и закрывать ее торцевые срезы.

Установка обрешетки

По откосам устанавливается одновременно с основной. Производятся все процедуры — утепление, монтаж планок обрешетки и т.д

. Используется тот же материал, что и для основной обрешетки — деревянные бруски или металлические направляющие для ГКЛ.

При этом, следует учитывать, что установка обрешетки на откосы большой глубины должна производиться с учетом толщины утеплителя, вентиляционного зазора и прочих технологических размеров.

Дело в том, что размеры оконного блока имеют определенную величину и не всегда позволяют полностью установить все необходимые элементы — обшивка может получиться слишком далеко от плоскости откоса и частично перекрывать световой проем рамы .

В таких случаях приходится снижать толщину утеплителя (или вовсе от него отказываться в этом месте), убавлять вентиляционный зазор для достижения приемлемого положения элементов оформления оконного проема.

Вентиляция плоской крыши

Для начала обозначим негативные моменты, которые возникнут на плоской крыше без наличия вентиляции. Кровля плоской конструкции, лишённая вентиляции будет «загружена» конденсатом. Естественные физические процессы приведут к тому, что тёплый воздух, поднимаясь вверх, будет оседать не на элементах чердака (как на скатной крыше), а на железобетонном основании. Результатом таких неблагоприятных процессов будет появление грибока и плесени на потолке.

В дальнейшем пострадает паро- и теплоизоляция, другие кровельные элементы. Чтобы этого не произошло, необходимо обустраивать на кровле дефлекторы и аэраторы. Их монтаж предусматривают на стадии проектирования здания.

Устройства для обеспечения беспрепятственной циркуляции воздуха предусматривают ещё на стадии проектирования кровли

Приток и вывод воздуха осуществляется за счёт разного давления снаружи и внутри строения. Плоская крыша будет «дышать», если на ней разместить устройства для искусственной вентиляции. Это поможет сохранить слои гидро- и теплоизоляции от разрушения, избавит от распространения воздушных пузырей и вздутия кровельного материала.

Выбираем сайдинг для отделки

При выборе способа для отделки окон специалисты советуют отталкиваться от основных свойств, которыми обладает материал, лежащий в основе панелей, с учетом возможностей его использования в конкретных случаях, Ваших реальных потребностей, пожеланий и финансовых возможностей.

В настоящее время производители предлагают сайдинг из различных материалов, однако, для отделки окон чаще всего применяется либо виниловые, либо металлические панели. Давайте более конкретно остановимся на каждом из них.

Виниловый

Виниловый сайдинг — самый популярный среди всех видов обшивки, за счет своих впечатляющих эксплуатационных качеств и относительно низкой стоимости панелей. В основе материала лежит ПВХ, который обрабатывают с помощью применения высоких температур, с добавлением специфических полимерных веществ. Технология производства и полимер в основе материала наделяют виниловый сайдинг прекрасными эксплуатационными качествами:

• прочность и устойчивость при стабильной температуре воздуха;
• резистентность к смене погоды;
• сравнительно малый вес панелей;
• санитарно-гигиеническая безопасность;
• легкость проведения монтажных работ.

Пожалуй, наиболее значимым преимуществом винилового сайдинга над металлическим является его социальная доступность, которая выражается небольшой стоимостью материала

Обращает на себя внимание так же легкость ухода и возможность совершения манёвров при выборе, что объясняется тем, что в настоящее время данный вид облицовки является одним из ведущих, а его потребление массово набирает обороты, что и требует от производителей быстрого расширения ассортимента продукции и усовершенствование уже имеющихся качеств материала

Металлический

Если Вы остановили свой выбор на металлическом сайдинге, можете быть уверены: обрамление окон металлосайдингом зарекомендовало себя как наиболее прочный и долговечный способ оформления. При условии соблюдения производителем технологического процесса изготовления материала и всех ступеней его подготовки к эксплуатации, Вы получите качественную и стойкую отделку, готовую прослужить вам 40 и более лет в своем первоначальном виде.

Одним из ярких плюсов металлического сайдинга является его специфическое покрытие, которое не только способно защитить материал от окисления за счет уникального состава полимерных составляющих, но и обеспечить возможность его художественного оформления в цвете, или максимально точную имитацию натуральных облицовочных материалов (камень, дерево и др.).

В пользу панелей из металла следует отметить тот факт, что материал очень гибкий, это позволяет без особого труда использовать данное качество для отделки окон снаружи, и огнеупорный, что свидетельствует о полном исключении риска возгорания дома.

Вопреки всем вышеперечисленным качествам, металлический сайдинг не является лидером при выборе материала для отделки окон снаружи. Это объясняется в первую очередь высокой стоимостью и большой массой панелей.

Способы украшения елки

Если окно на уровне стены

Самостоятельная отделка околооконной планкой

Конечно так окна располагаются крайне редко, однако, как поступить если окно установлено именно вровень стене? Используя J-профиль, нужно правильно соединить планки в углах. Выполняя установку своими руками следует действовать по такой схеме:

• Установив вертикальные рейки, которые находятся с обеих сторон окна, следует сделать горизонтальный профиль примерно на 3 см длиннее, чем оконный проем
• Далее нужно подрезать «дно» выступающих частей и загнуть в стороны вертикального элемента. Когда действие произведено, то с вертикальными планками проделывается тоже самое. Надрез по размерам должен совпадать с горизонтальным профилем
• После этого заводим загиб за боковой профиль, благодаря чему вся конструкция с легкостью встанет в оконный проем. Нижнюю рейку следует устанавливать при помощи этого способа

Когда все действия выполнены правильно образуется завершенная конструкция, которая играет роль оконного проема.

Оконные проемы без откосов

Процесс необходимо начать с защиты окна от возможного проникновения влаги от дождя или снега. Называется этот элемент фартуком, цена его невысокая, зато пользы дает очень много.

Подготовьте:

• Алюминиевую фольгу (идет в комплекте с сайдингом) или лист оцинкованного железа;
• Силиконовый герметик;
• Гвозди (для деревянного дома) или дюбель-гвозди (для кирпичного или панельного);
• Молоток;
• Перфоратор.

Оконный проем необходимо зашить Г- образным фартуком по типу «рыбьей чешуи», как показано на фото ниже. В этом случае полосы фольги или оцинковки будут накладываться друг на друга, начиная с нижней.

Таким образом, влага не сможет проникнуть по всему периметру и будет стекать.

Установка фартука

1. Нанесите слой герметика на нижнюю часть оконного проема;
2. Прибейте гвоздями или дюбель-гвоздями верхнюю часть полосы;
3. Закрепите таким же способом крайние и верхние полосы на проеме;
4. Загерметизируйте верхнюю полосу Г-образного фартука сверху алюминиевым скотчем.

После установки фартука нужно решить, будет ли устанавливаться сайдинг вокруг окна начисто или на нем планируются размещать другие элементы.

В первом случае лучше использовать J-профиль размером 1 1/4″, который станет наличником, во втором – меньшими размерами (1/2″, 3/8″ или 1″) или вообще отказаться от него. Наиболее часто обрамление окон сайдингом происходит в двух вариантах – «на угол» и «внахлест».

Внахлест

1. Подготовьте четыре J-рейки, их размеры должны соответствовать ширине и высоте оконного проема;
2.  На верхнем профиле сделайте надрез на ширину профиля и загните его вниз. По нему влага будет стекать в боковой профиль;
3. Боковой профиль введите верхний таким образом, чтобы отогнутая часть попала в него;
4. Оставьте между верхними и боковыми профилями тепловой зазор 3-5 мм;
5. Вставьте нижний профиль, оставив температурный зазор между боковыми в 2-3 мм.

Установка «внахлест»

Зазоры не будут видны, так как будут скрыты за сайдингом. При установке нижнего профиля, не стоит загибать боковую часть бокового профиля на нижний, лучше спрятать их под него.

Это придаст окну более эстетичный вид. О том, как крепить околооконную планку сайдинга можно посмотреть видео в этой статье ниже.

На угол

Процесс аналогичен варианту «внахлест», но необходимо на верхнем профиле с двух сторон и на нижних частях бокового профиля отрезать концы под углом 45˚. При этом следует учесть величину теплового зазора, чтобы их перекрыть.

Установка «на угол»

Когда же обрамление балконного окна не несет декоративной нагрузки, а является стартовым профилем для последующей обшивки.

Ниже представлена инструкция, как это правильно сделать:

1. Возьмите целый профиль сайдинга и отмерьте на нем высоту окна плюс его двойную ширину;
2. Надрежьте его в этом месте, сделав из профиля букву «П»;
3. Прикрепите его к оконному проему;
4. Завершите обрамление установкой нижней J-рейкой без учета тепловых проемов.

Если обшивка не несет декоративных функций

Обработка поверхности

Вы знаете, как крепить вагонку в бане, и мы теперь переходим к последнему этапу. Поверхность вагонки обрабатывается специальным составом, который защитит дерево от негативных факторов (в частности, от таких, как плесень, грибок, гниение). Некоторые антисептики предохраняют от открытого огня и избавляют от вредных насекомых.

Глянцевого или матового блеска можно добиться, если покрыть материал лаком. Краску рекомендуется выбирать восковую или масляную — она не токсична. Наносите её в 2-3 слоя. На этом, крепление вагонки в бане завершено.

Грета Тунберг пока не сумела поставить Siemens на колени

Дачный туалет с душем: нюансы совмещённых построек

Не стоит думать, что такое совмещение подразумевает общее помещение для туалета и душа. Это просто единая постройка, но помещения в ней разделены перегородкой. Такая конструкция очень удобна, но имеет ряд существенных недостатков, среди которых:

• некачественная вентиляция или негерметичная выгребная яма приведёт к возникновению неприятного запаха в душевой кабинке;
• необходимость частой откачки выгребной ямы и опасность её переполнения, что может стать причиной заражения почвы;
• при подобном расположении, если слив ещё не оборудован, лучше подумать о полноценном септике на участке, а это дополнительные затраты. Если же сделать две раздельных ямы, отпадают плюсы, которые имеет подобная постройка.

Среди положительных качеств совмещения душа и туалета на даче отметим:

• экономичное расположение – постройка занимает меньше полезного пространства на участке;
• меньшие затраты на фундамент и отделочные материалы по причине исключения из сметы одной из стен;
• уменьшение времени, необходимого на строительство.

Предлагаем посмотреть, какими могут быть душевые кабины, совмещённые с туалетом.

ФОТО: древмастер-воронеж.рфФОТО: be-be-be.ruФОТО: stroydacha-vrn.ru

Что делать с глубокими откосами

Монтаж планки для окна

Это самые распространенные откосы и их ширина обычно составляет больше 20 см. Обусловлено это тем, что из-за холодного климата стены домов делаются достаточно толстыми. Если у вас именно такой проем, то лучше всего применить панели сайдинга для обшивки этого пространства. Действуйте по такой технологии:

1. Произведите установку J-профиля – он крепится в углублении возле оконной рамы
2. Следом устанавливаются наружные профиля, которые находятся на внешних углах оконного проема
3. Последним действием должно быть закрепление панелей сайдинга. Обычно для таких целей принято использовать оставшиеся куски и обрезки и именно поэтому всегда следует приобретать сайдинг с запасом
4. Для откосов такой глубины обязательный действием является и монтаж отлива. Он должен быть гибким, тем самым компенсировать температурное расширение. Все щели, полученные во время крепления, задуваются при помощи строительной пены

Аналог дорогому паркету из распиленной старой кровати, который несложно сделать самому

Надежность разных опор

Перекрытия делятся на балочные, плитные и монолитные. От их свойств зависит конструкция.

Деревянные балки

Деревянные балки встречаются в старых малоэтажных домах. Промежутки между балками закрыты деревянным накатом. «Черный» слой выполняют на лагах, которые укладывают поперек балок. Снизу на балки нашивают потолок нижерасположенной квартиры. К сожалению, ремонт деревянных балок без нарушения потолка нижних соседей невозможен.

Металлические и железобетонные балки

Металлические и железобетонные балки таврового или двутаврового сечения использовались в домах советской постройки до семидесятых годов двадцатого века. На нижние полки балок мог помещаться настил в виде сплошных гипсовых или пустотных бетонных вкладышей, или сборные железобетонные плиты. «Черный» пол в этом случае можно делать на обрешётке или на стяжке. А так как при ремонте приобрести сборные плиты удается не всегда, их заменяют монолитной железобетонной плитой на все помещение, отливаемой на месте поверх балок. В качестве опалубки и арматуры иногда используют высокопрофилированный стальной лист.

В домах постройки семидесятых-восьмидесятых, известных серий II-29, П-3, П-44, П-46, П-55 с их модификациями, применяются плитные железобетонные перекрытия. Они могут иметь ширину от 1,2 до 3,6 м, номинальную длину от 2,4 до 6,6 мм. На них можно создавать «черные» полы на лагах или на стяжке. Реже встречаются многопустотные плиты толщиной 220 мм. Они есть в старых сериях, например, II-68, и в новых: И-155. Обеспечивают лучшую звукоизоляцию, чем сплошные плиты.

БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие по деревянным балкам: 1 — «чистый» пол; 2 — лага; 3 — засыпка; 4 — гидроизоляция; 5 — балка; 6 — глиняная обмазка; 7 — дранка; 8 — штукатурка; 9 — черепной брус; 10 — накат щитовой

БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие по металлическим балкам со сборными ж/б плитами внизу балок: 1 — «чистый» пол; 2 — дощатый настил; 3 — балка; 4 — сборная ж/б плита; 5 — гидроизоляция; 6 — сетка штукатурная; 7 — штукатурка

БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие по металлическим балкам со сборными ж/б плитами на балках:  1 — «чистый» пол; 2 — дощатый настил; 3 — сборная ж/б плита; 4 — балка; 5 — гидроизоляция; 6 — кирпич; 7 — сетка штукатурная; 8 — штукатурка

БЕСТ-СЕРВИС

Перекрытие из ж/б плит с круглыми пустотами: 1 — плитка напольная; 2 — клей; 3 — заливка раствором; 4 — стяжка; 5 — ж/б плита перекрытия

Ширина откосов и приоконная планка

Установка приоконной планки

Рассмотрим три основных варианта расположения окон, и в каком из этих вариантов оконная планка целесообразна. Или, все же, ее можно заменить другой фурнитурой, более низкой стоимости.

Окно расположено на уровне стены

Соединение J-рейки по углам оконного проема

В этом случае целесообразно крепить сайдинг вокруг окон при помощи J-профиля. Эта фурнитура прекрасно подойдет для обрамления окна. На фото можно видеть, что по периметру оконного проема установлена J-рейка

Важно правильно соединить профиль по углам окна

Вначале устанавливаем рейку по бокам оконного проема по высоте рамы окна. Далее поверх вертикальных реек крепим J-рейку над окном с выносом за раму с двух сторон – шесть сантиметров.

В дне рейки над окном вырезаем полоску и отгибаем ее вниз. В вертикальных рейках сбоку делаем вырез примерно два сантиметра и срезаем сторону верхней рейки под углом в сорок пять градусов, чтобы выступ не бросался в глаза. После этих манипуляций легко и просто можно соединить верхнюю и боковую рейки, как показано на фото.

Соединение J-реек

Под окном также устанавливается J-рейка, чтобы придать отделке завершенность и красивый внешний вид.

Оконный проем с откосами шириной до двадцати сантиметров

Установка приоконной планки

В этом случае целесообразен монтаж околооконной планки сайдинга.

Работа выполняется в несколько этапов.

• Вначале по периметру рамы устанавливается финишная планка, в которую вставляется около оконная фурнитура;
• Далее производится монтаж приоконной планки.

Сначала монтируем верхний и нижний профили, а только потом два боковых. Если уже установлен подоконник, то нижний профиль, естественно не устанавливается.

Соединение углов производится также как и при соединении J-профилей (под прямым или косым углом). Вариант соединения зависит от дизайна отделки.

Отделка окна сайдингом

Оконная планка контрастного цвета – смотрится весьма оригинально и стильно

Длина верхней панели откоса должна быть меньше длины откоса два зазора на температурное расширение (4 миллиметра) расширение. Тогда панель при нагревании не будет упираться в боковые откосы.

Если приоконная планка для сайдинга устанавливается в холодное время года, то зазоры на расширение должны быть больше, чем при монтаже в жаркую погоду.

При монтаже приоконной планки на откосы зданий старой постройки не исключены неровности облицовываемой поверхности. А значит, щели между панелями отделки неизбежны. В этом случае можно воспользоваться силиконовым герметиком. Герметик эластичен и склеенные деталь облицовки могут расширяться и сжиматься при изменении температурного режима без деформации облицовки.

Откосы окон более двадцати сантиметров

Отделка глубокого откоса

Глубокие откосы вокруг окон отделываются панелями сайдинга, которые вставляются в специально установленные по периметру окон профили. По периметру оконного проема на внешних углах монтируют наружные углы, а по периметру окна – принимающий J-профиль. В данном варианте монтажа отделки оконная планка обычно не устанавливается.

В оконных проемах с глубокими откосами обязательно следует оборудовать отлив, который крепится со стороны окна. Щели под отливом обязательно утепляют монтажной пеной или другим влагоотталкивающим утеплителем.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга требует, чтобы отлив был гибким, так как в него будут упираться боковые откосы виниловой отделки. Гибкий отлив необходимо крепить только с одной стороны, чтобы обеспечить материалу облицовки возможность температурного расширения и сжатия.

Установка наличников сайдинга Деке (обрамление проемов)

Резной наличник устанавливается аналогично наличнику Docke шириной 89 мм. Перед сборкой резного наличника подготовьте цветную вставку: 70…85 мм в ширину, длиной, равной длине наличника.

Материалом для вставки может служить плоская часть панели сайдинга D4.5D (рис. 25а), D5C (рис. 25б) или сплошной соффит (рис. 25в).

Вставку закрепляют скобами, изготовленными собственноручно: из обрезков сайдинга/сплошного соффита можно вырезать заготовку скобы (рис. 25г) – полоску 105х15 мм. Края отреза загнуть на 17 мм с каждой стороны: скоба готова!

В наличник вставку помещают лицевой стороной со стороны прорезей.

Исключение: в случае, когда материалом для изготовления вставки служила доска D4.5D, скошенную часть планки расположить нужно со стороны гвоздевой перфорации наличника (рис. 25е).

Вставку нужно закрепить скобами внутри наличника так, чтобы загнутый край скобы располагался с противоположной стороны от гвоздевой перфорации (рис. 25ж).

Вставку фиксируют скобами, вставленными в наличник с шагом 150 мм (рис. 25з).

Рис. 25а	Рис. 25б	Рис. 25в

Когда монтаж резного наличника завершен, под вертикальными полосами изготавливают дренажные отверстия в количестве 2…4 штук, диаметр каждого отверстия должен составлять 4…6 мм (рис. 25и).

Рис. 25г	Рис. 25д

Рис. 25е	Рис. 25ж

Разновидности жидких обоев

В зависимости от главного компонента такие обои бывают:

• шелковые,
• хлопковые,
• целлюлозные,
• шелково-целлюлозные.

Обои с шелком – самые прочные и долговечные. Они не линяют, не выгорают от ультрафиолета, сохраняют первоначальный цвет на протяжении десятилетий. Правда, и стоят обои с шелковой нитью намного дороже всех остальных. Шелково-целлюлозное покрытие несколько дешевле, но немного уступают шелковым по декоративным качествам и сроку эксплуатации. Хлопковые и целлюлозные – доступные многим жидкие обои с двумя существенными «но». Они не так изысканны, как покрытие с шелком, и менее долговечны.

Кроме этого, жидкие обои бывают почти полностью готовыми к использованию и в виде полуфабриката. В первом случае в смесь добавляют только воду согласно инструкции. Во втором – это белый порошок, которому дизайнер самостоятельно задает желаемые качества: подкрашивает, подмешивает глиттеры, ворсинки, осколки слюды, мраморную крошку. Именно такое, авторское покрытие можно увидеть в каталогах, где представлены эксклюзивные интерьеры.

Итоги

В установке околооконной планки нет ничего сложного, однако для ее монтажа необходимо иметь определенные размеры откосов. Конечно и с помощью других элементов можно добиться эстетичного внешнего вида окна и его проема, но ведь не зря была изготовлена приоконная планка. Для тех, кто производит облицовку фасада своего дома с помощью сайдинга, стоит заранее подумать об использовании дополнительных элементов, которые придадут отделке завершенный вид. И если для вашего окна возможно применение околооконного элемента, то следует использовать именно его, а для наглядности можно просмотреть несколько видео уроков, которые помогут качественно установить планки своими руками. Также не стоит забывать о зазорах, которые так необходимы для всей конструкции оформления фасада – они крайне важны во время температурного расширения.