Как сделать пенобетоносмеситель своими руками

Комнатный фонтан своими руками

Смотря на декорации некоторых фонтанов кажется, что их изготовление и установка очень сложны в исполнении. Да, есть конструкции довольно громоздкие, и их монтаж потребует от вас серьезных профессиональных навыков и знаний, но небольшой мини-фонтан своими руками вполне по силам сделать практически каждому человеку, имеющего простые навыки в строительно-монтажных работах. Кроме этого, вы создадите конструкцию исходя из только ваших предпочтений и вкуса, максимально подходящей к вашему домашнему интерьеру. Кроме этого, вы значительно сэкономите в деньгах.

На фото настольный фонтан

Технология производства пеноблоков

Заполняют бетономешалку песком, портландцементом и водой в требуемых соотношениях. Запускают аппарат, после чего ожидают получения однородной смеси. Далее подготавливают пену в пеногенераторе, после чего её добавляют в состав смеси, а затем насыпают в раствор требуемое количество отвердителя. Далее раствор опять мешают 3–4 мин. При более длительном замешивании пена разрушится, а прочностные и другие характеристики пенобетона уменьшатся.

После приготовления раствора, им заполняют подготовленные заранее формы (деревянные смачивают водой, а железные машинным маслом или отработкой). После заполнения форм, залитые блоки оставляют на сутки для застывания (иногда приходится ждать больше времени). Бетон должен набрать прочность при температуре воздуха 6С и более. Если работы выполняют зимой в холодном цеху, то его нужно прогревать с помощью калорифера или тепловой пушки. Через сутки вынимают готовые пеноблоки из форм и укладывают на поддоны.

Нужно учитывать, что чем качественнее используется отвердитель, тем быстрее застывают пеноблоки.

В общем, на всю процедуру изготовления пеноблоков уходит не более 2-х дней. Для грамотной организации технологического процесса и повышения его продуктивности требуется:

• Использовать для перемешивания раствора подогретую до 30С воду.
• Для ускорения затвердевания пенобетона нужно добавлять в него хлористый кальций (≈1,5 % от общей массы смеси). Кроме того, это позволит уменьшить вероятность растрескивания блоков. Добавку необходимо обязательно использовать при выполнении работ зимой.
• Если вы будете регулярно заливать пеноблоки, то лучше сделать пропарочные камеры для сушки пеноблоков при 60С. Благодаря этому сократится время изготовления изделий.
• Использовать формы с ячейками, размеры которых соответствуют ГОСТам.
• Формы из древесины нужно после заполнения накрывать полиэтиленом, а железные смазывать перед использованием машинным маслом (отработкой).

Процесс возведения стен

Данная пошаговая инструкция по кладке стен и перегородок из газосиликатных блоков станет отличным пособием для начинающего строителя. Данное руководство поможет так же выполнить кладку фронтона. Технология производства работ состоит из несколько этапов.

Подготовка основания и гидроизоляция

Для начала подготовим поверхность фундамента, уберем все бетонные изъяны появившееся в процессе его возведения, если таковые присутствуют.

Далее разнесем по всему периметру блоки, чтобы в процессе кладки они были под рукой, а не каждый раз приходилось бегать к поддону. Если есть возможность, то можно краном равномерно расставить поддоны с материалом по периметру дома.

Процесс кладки начинаем с укладки на фундамент гидроизоляционной подложки в два слоя, для предотвращения поступления влаги от фундамента к блокам.

Кладка первого ряда

Для начала определим самый высокий угол фундамента с помощью нивелира, лазерного или водного уровня, именно с этого угла надо начинать кладку блоков.

Натягиваем нить на обносках по осям дома.

На гидроизоляционную подложку кладется цементно-песчаный раствор для кладки, слоем в 2-3 сантиметра, и на него укладывается первый блок. Выравниваем его по осям дома и уровню, постукивая его резиновым молотком. Таким же способом кладем все угловые блоки, только выравнивать их по уровню надо нивелиром, лазерным или водным уровнем.

Уложив все угловые блоки делаем контрольный замер размеров будущего строения, если все хорошо то даем раствору схватится (1-2 часа). После натягиваем нить или леску по внешнему верхнему краю блоков и ровняясь по ней, укладываем весь первый ряд. Незабываем ровнять блоки по уровню, при необходимости подрезаем их пилой.

Кладка последующих рядов и их армирование

Кладку второго и последующих рядов производим на клей. Начинаем процесс укладки газосиликатных блоков с углов, выложив их натягиваем между ними нить, и ровняя по ней и уровню кладем блоки. Изъяны, присутствующие на материале убираем рубанком.

Схема кладки напоминает кладку из кирпича. Места соединения блоков накрываются в следующем ряду цельным блоком для придания конструкции надежности и прочности. Углы перевязываются единым блоком, а если для вставки потребуется небольшой кусок, его нужно вставлять уже после цельного. По такой же схеме выполняется кладка фронтонов.

Для того чтобы на стенах дома не появились трещины, следует выполнить армирование кладки. Чтобы выполнить устройство армирующего слоя используют сетку или арматуру, лучшим вариантов является арматура, так как кладку в таком случае можно произвести на клей, если используется сетка, вариант с клеем отпадает.

Начинаем армировать с первого ряда и далее каждый 3 ряд, так же в обязательном порядке армируем все оконные проемы по низу. Отступаем от каждого края 6 см и прорезаем штрабу под размер арматуры с запасом. Штробы наполняем клеем и укладываем в них арматуру, излишки клея убираем. Рекомендуем использовать арматуру 8-12 диаметра, периодического профиля. Пошаговое и правильное выполненное армирование стен гарантирует надежность и долговечность всей постройки.

Монтаж перемычек и армопояса

Для строительства перемычек закупаем U-образные блоки, ими строить намного проще. Процесс строительства проходит следующим образом:

1. Соорудим поддерживающую конструкцию из нескольких опор и досок, необходимого размера.
2. Укладываем на доски U-образные блоки.
3. Во внутрь блока укладываем железный каркас из арматуры. Размер арматуры и шаг, зависит от величины проема, и от места нахождения перемычки, для несущих стен арматура будет большего диаметра.
4. Заливаем бетоном. Пропорции бетонной смеси 1:3:5 — цемент: гравий: щебень. Смешиваем все составляющие вручную или бетономешалкой с добавлением воды до получения бетонной массы средней густоты — не очень жидкой и не очень густой. Блоки перед заливкой следует смочить.

Как только закончится процесс кладки стен под отметку, следует залить поверх её армопояс, для равномерного распределения будущих нагрузок.

Строительство армопояса проходит по тому же принципу что и перемычки. Но существует вариант, делать монолитный пояс на всю ширину стены из газосиликатных блоков и высотой в 200-300 мм, и желательно над балками перекрытия, если оно деревянное. Если делать ниже уровня балок, то надо сделать от внешней стороны запас на утеплитель.

Клей для пеноблоков: разновидности, температура использования и расход

Каждому строительному материалу присущи специфические черты, учитывая которые их применяют в тех или иных работах по возведению строений и конструкций. Кроме того, учитывая имеющиеся характеристики, к каждой продукции подбирается состав, способный обеспечить надежную фиксацию. Среди имеющего ассортимента материалов стоит выделить пеноблоки, которые также нуждаются в качественном клеевом составе.

Преимущества и недостатки

При выборе простого в монтаже и качественного строительного материала для возведения стен специалисты все чаще отдают предпочтение пенобетонным блокам. Однако оценить по достоинству положительные особенности продукции можно только при их укладке не на обычный цементный раствор, а при использовании специального клея. Этот состав отличается вязкостью, эффективнее схватывается, ему не свойственна усадка после застывания, кроме того, блоки, которые выделяются своей пористой структурой, не впитывают от него влагу, за счет чего он считается лучше раствора из цемента. Продукция востребована в работах по сооружению новых зданий, а также в работах по реконструкции и модернизации старых строений. Из блоков возводят как жилые строения, так и дачные домики, бани и сауны. Материал может быть использован не только при кладке несущих стен, но и в качестве продукции для монтажа перегородок, а также как сырье для выполнения работ по обеспечению тепло- и звукоизоляции зданий.

Что касается клея для пеноблоков, необходимо выделить такие основные преимущества его применения, как:

• поскольку образуемый клеевым составом шов является тоньше, чем слой цементного раствора, появление между элементами конструкции «мостиков холода» практически исключается;
• от небольшой толщины слоя также зависит расход состава, который будет меньшим в сравнении с другими составами;
• за счет необходимости в меньшем количестве вещества для работ можно существенно сократить время на приготовление смеси, что также снижает трудозатраты;
• для разведения состава не требуется применение специальных устройств для перемешивания материала, для подготовительных работ с клеем подойдет обычная дрель;

• специфические свойства продукции положительно сказываются на звукоизоляционных и теплоизоляционных свойствах строительного материала;
• хорошая пластичность смеси дает возможность выполнять корректировку укладки блоков;
• клеевой состав влагоустойчив, поэтому вероятность образования микроорганизмов на основании исключается;
• за счет минимальной толщины соединительного шва нет необходимости в дополнительной обработке оснований для выравнивания, что дает возможность сократить расходы, связанные с отделочными работами стен и перегородок;
• смесь реализуется в небольших мешках, за счет чего продукцию можно перевозить в обычном легковом транспорте, не используя грузовую технику;
• все составляющие клея являются полностью безопасными для человека и окружающей среды.

Кроме положительных качеств, подобные составы имеют следующие недостатки:

• продукция отличается высокой стоимостью, за счет чего применяется в основном для строительства небольших зданий, однако, придерживаясь рекомендаций по разведению состава, можно добиться рационального использования продукции, что существенно не отразится на расходах;
• визуально определить качество смеси не представляется возможным.

Чтобы снизить риск приобретения товаров, которые будут иметь низкие качественные характеристики, необходимо акцентировать внимание на следующих нюансах:

• для проведения монтажных работ в зимний период при отрицательной температуре следует покупать клей, в состав которого входят специальные морозоустойчивые добавки, влияющие на свойства всей смеси;
• специалисты рекомендуют не спешить приобретать недавно выпущенный материал, лучше остановить свой выбор на составе с более поздней датой изготовления;
• продукцию от малоизвестных торговых марок не стоит рассматривать для работ, поскольку есть риск, что данный товар отличается плохим качеством; товары популярных и широко известных брендов довольно редко отличаются низкими эксплуатационными характеристиками, за исключением подделок под эту торговую марку;
• в ходе подсчета необходимого количества требуемой для работы смеси следует учитывать некоторые погрешности, которые в любом случае могут возникнуть в ходе укладки пеноблоков, поэтому в запасе лучше иметь хотя бы один лишний мешок клея.

Оборудование

Из всего множества оборудования можно выделить основные и наиболее часто используемые типы:

• Пеногенератор;
• Бетоносмеситель;
• Компрессор;
• Пенобаробетоносмеситель;
• Формы.

Пеногенератор

Пеногенератор выполняет функцию выработки пены, на основе которой позже будет выполняться производство непосредственно пенобетона в любом виде бетономешалки.

Конструктивно он состоит из:

• нижнего бака служащего для смеси воды и пенообразователя;
• верхнего бака для пенообразователя;
• регулирующих и впускных вентилей;
• впускной трубы, которая генерирует пену.

Устройство подключается к воде (если централизованная система подачи воды отсутствует, то можно заливать ведрами), верхний бачок заполняется пенообразователем (любым, можно даже самодельным, иногда вместе с устройством поставляется инструкция по изготовлению).

Далее устройство подключается к компрессору, который создает давление и начинается выход пены из трубы. При помощи выпускных вентилей можно задавать пористость.

Бетоносмеситель

Бетоносмеситель.

Это устройство для принудительного смешивания ингредиентов (песка, воды, щебня, цемента), с целью приготовления однородной смеси, готовой к использованию.

Бетоносмесители подразделяют на:

• Гравитационные;
• С принудительным смешением материалов.

В гравитационном смесителе ингредиенты вращаются в барабане, который с внутренней стороны снабжен лопастями. При вращении материалы сталкиваются с лопастями, тем самым перемешиваясь.

В бетоносмесителе с принудительным смешением материалов составляющие находятся в неподвижном барабане. В барабане вращаются лопасти насаженные на вал.

По способу установки бетономешалки разделяют на:

• Стационарные;
• Передвижные.

Устройства с выходом готового раствора более 660 л обычно стационарные. До 65 л всегда передвижные. От 330 л до 500 и передвижные и стационарные.

По характеру работы бетоносмесители бывают непрерывного действия, и цикличные. В цикличных загрузка происходит порциями, а в непрерывном — загрузка материалов и выход смеси происходит постоянно.

Пенобаробетоносмеситель

Предназначен для производства ячеистого бетона. Используется для изготовления блоков способом пенобаротехнологии.

Совмещает три функции:

• Производит смешивание;
• Генерирует пену;
• Работает как насос для транспортировки пены к месту укладки.

Таким образом, это наиболее полноценный агрегат для изготовления пенобетона. Он совмещает в себе функции пеногенератора, бетоносмесителя и компрессора.

Когда шлифовать не требуется?

При несомненном могуществе обработки пола с помощью шлифовальных инструментов есть ряд случаев, когда они помочь не в силах. Разрывы планок, досок или ламелей, превышающие 7 мм, вряд ли получится зашпаклевать, либо закупорить герметиком. Проблема решается за счет переборки полов при одновременной обработке всех деталей. Как вариант, меняют деградировавшую область или вгоняют брусочки точно по размеру зияния. И только после того, как щель будет устранена, можно шлифовать полы.

Кроме того, не стоит прибегать к шлифовке, если места прохода истерлись на 0,4 см и глубже, ведь для выравнивания поверхности понадобится удалять слишком много дерева на всей остальной части пола. Лучше замените изношенную часть на новую, так окажется проще. Шлифмашина не поможет устранить вздутие пола, гнезда плесени и гнили, глубоко ушедшие царапины и вмятины.

Простое оборудование для изготовления пеноблоков своими руками

Если иметь подходящее оборудование для изготовления пеноблоков, и по выгодным ценам приобрести исходные материалы, есть шанс добиться высокого уровня рентабельности. Причем финансовые вложения в такое производство не требуют огромных денег.

Нужно внимательно ознакомиться с процессом производства пенобетонных блоков и грамотно подойти к подбору оборудования, и вы сможете наладить выпуск этого популярного строительного материала.

Что нужно для производства

Производить пенобетонные блоки возможно, но для того необходим комплект оборудования и различных приспособлений:

• Опалубка для заливки пенобетона и формирования блоков заданных размеров;
• Пеногенератор с соответствующими техническими параметрами;
• Компрессор;
• Бетономешалка с достаточной вместимостью.

Наличие такого комплекта приносит отличные результаты производителям – обычная смена – это 3 кубических метра пенобетонных блоков. Так что неделя активной и продуктивной работы, и будет готовое количество пенобетонных блоков для постройки несущей стены.

Одним из важных агрегатов, входящих в оборудование для изготовления пеноблоков, является пеногенератор, формирующий пенный раствор, поступающий затем в опалубку или в формы. Этот агрегат выгоднее и проще сделать самостоятельно, если иметь необходимые комплектующие.

Компрессор желательно иметь трехфазный, так как он развивает большую мощность, но если такового нет, подойдет стандартное электрическое напряжение.

Классический пеногенератор состоит:

• Из корпуса с тонкой металлической сетки,
• Емкости нужного объема,
• Комплекта шлангов,
• Компрессора.

Работа пеногенератора

Собранное самостоятельно оборудование для изготовления пеноблоков в виде пеногенератора существует для того, чтобы смешивать пенообразователь с водой и воздухом, а потом отправлять полученную массу через ячейки металлической сетки корпуса в предварительно подготовленные формы.

В процессе настройки качества пены нужно постоянно проверять ее консистенцию, потому что от этого будут зависеть свойства пенобетонного блока. Если пена слишком растекается, нужно внести необходимые коррективы в компоненты или в работу пеногенератора, чтобы этого процесса не происходило, иначе будет сложно добиться получения геометрически правильного пеноблока.

И даже если пенобетонный блок получится из неплотной пены, это изделие будет разрушаться при незначительных механических нагрузках.

В состав раствора, используемого для получения пенобетона, обязательно входит цемент высокого качества. Существуют разные пропорции для производства пенобетонных блоков, и они зависят именно от марки применяемого цемента и плотности бетона. Если бетон имеет плотность 300-500 на квадратный метр, допускается смесь без песка.

Если плотность достигает 600 килограмм на метр, потребуется использование природного песка. Будет лучше для конечного изделия, если песок предварительно отсеивать.

Особенности производства пенобетонных блоков

Все компоненты нужно поместить в смеситель и начать процесс смешивания, добавляя исходные материалы по очереди. Начинается смешивание с цемента, воды и песка, а затем к производственному процессу подключается пена.

От скорости перемешивания исходных материалов будет зависеть итоговый продукт. Если используется вертикальный смеситель, процесс смешивания длится 20 мин., а если вы используете бочку с лопастями, эта процедура сокращается в 10 раз.

Выбирать между опалубкой и формами придется производителю – как ему будет удобнее, и для каких целей он будет использовать пенобетонные блоки. Вариант с опалубкой требует использования разрезания не застывшей до конца массы на отдельные фрагменты равной величины.

Надо иметь отметки на опалубке или пользоваться другими мерителями, чтобы отрезать пенобетонные блоки ровно без существенных погрешностей.

При использовании металлических или фанерных форм, пенобетон заливается в них и нужно подождать некоторое время, пока застынет смесь и сформируется пенобетонный блок.

Для ускорения процесса застывания нужно использовать различные добавки и помещения с подходящим температурным режимом.

Будет намного удобнее извлекать застывшие пеноблоки, если предусмотреть разборную конструкцию форм. Тогда вы сможете извлекать изделие без повреждений его поверхности.

Проект постройки дома из пеноблоков

Как функционирует самодельный пенобетоносмеситель

Сделанный в домашних условиях пенобетоносмеситель должен представлять собой простую и надежную конструкцию, с помощью которой можно произвести высококачественную и плотную пену. Изготовить самодельную установку необходимо так, чтобы для регулировочных вентилей была отведена функция обеспечения плотности бетонной пены, а для запорных аналогов — перекрытие системы. Физические характеристики пенобетона следует определить лишь один раз, в дальнейшем проводить регулировку только запорных аналогов.

В первую очередь при процессе изготовления пенобетоносмесителя в домашних условиях необходимо обратить внимание на камеру, в которой будет проходить турбулентное смешивание. Именно в эту камеру происходит подача бетонной смеси под прямым углом

После того как цементный раствор и воздух смешиваются под высоким давлением, смесь выходит через сопловое отверстие, которое усечено с двух сторон. При входе происходит сжатие смеси, при выходе — расширение и значительное увеличение скорости потока. Такие схемы предусмотрены для всех турбин.

Некоторые умельцы меняют сопловое отверстие на шайбы, что существенно снижает коэффициент полезного действия, да и применять такое оборудование можно недолговременно. Для регулярного изготовления бетонной пены лучше сделать конструкцию с соответствующим сопловым отверстием Laval. Для высокой производительности пенобетоносмесителя понадобится воздушный компрессор (объем не менее 0,5 м3, давление 6 А).

Перед тем как делать пенобетон, пенный концентрат лучше разводить в столитровой емкости. Эта смесь будет в дальнейшем подаваться в пенобетоносмеситель насосом. При предусмотренных объемных работах компрессор должен быть с ресивером.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если модель осветителя более современная — электронный ПРА дроссель и нет стартера — придется приложить усилия и изменить схему подключения светодиодных трубок. Составляющие светильника до замены:

• дроссель;
• провода;
• колодки-патроны, расположенные по обоим бокам корпуса.

От дросселя избавляемся в первую очередь, т.к. без этого элемента конструкция станет легче. Откручиваете крепление и отсоединяете провода питания. Воспользуйтесь для этого отверткой с узким наконечником или пассатижами.

У светодиодов есть особенность — 2 контакта на цоколе в виде штырьков соединены между собой жестко. А у люминесцентных трубок контакты соединяются нитью накала, которая при раскалении зажигает пары ртути.

В осветительных приборах с электронным ПРА не используется нить накала, и между контактами пробивается импульс напряжения.

Между контактами с жестким соединением не так просто подать 220 В.

Чтобы убедиться в правильной подаче напряжения, вооружитесь мультиметром. Настройте прибор на режим измерения сопротивления, дотроньтесь измерительными щупами до двух контактов и сделайте замеры. Табло мультиметра должно показать нулевое значение или близкое к нему.

У ЛЭД светильников между выводящим контактами находится нить накала, у которой есть свое сопротивление. После подачи напряжения через нее нить накаляется и приводит лампу в работу. Дальнейшее подключение светодиодной лампы рекомендуется делать 2 методами:

• без демонтажа патронов;
• с демонтажем и установкой перемычек между контактами.

Преимущества и недостатки пенобетона

Преимущества

1. Крепость и долговечность. Этот материал является практически вечным, потому что с течение времени его прочность увеличивается. Так его марочная крепость за десять лет эксплуатации увеличивается в два раза.
2. Пеноблок имеет низкую плотность, что значительно снижает транспортные расходы, упрощает работу с ними, сокращаются строительные сроки и уменьшается давление на фундамент здания.
3. Низкая теплопроводность. Пеноблочная стена толщиной 20 см равнозначна по теплоизоляции кирпичной стене толщиной в 60 см.
4. По экологичности пенобетон уступает только натуральному дереву.
5. Очень высокая звукоизоляция.
6. Относительно небольшая стоимость.

Недостатки

Растворные швы не должны быть толще 2 мм, иначе ухудшаются звукоизоляционные и теплопроводные показатели (см.также статью Калькулятор расчета количества пеноблоков – простой вариант подсчета).

Чтобы здание из пенобетона имело привлекательный и эстетичный вид, возникает необходимость во внешней отделке. Как самый лучший вариант – навесной вентилируемый фасад.

Как собрать дверную коробку: видео

Изготавливают пенобетон с помощью следующих технологий:

Двухстадийная (с помощью вспенивателя)

Кроме низкооборотного смесителя, в данную линию включен пеногенератор, позволяющий подготавливать должным образом пенообразователь. После наполнения смесителя пеной, в него насыпают остальные компоненты бетона, после чего все это тщательно перемешивают при скорости вращения смесителя 25 об/мин.

После приготовления раствора, его по трубопроводам подают в формы.

Нужно отметить достоинства данной технологии:

Поры образуются с помощью управляемого процесса, что позволяет делать изделия необходимой плотности и теплопроводности.
Материал получается мелкоячеистым.
За счет принудительного пенообразования повышается качество пенобетона.

К недостаткам нужно отнести:

Большую цену оборудования.
Высокую стоимость пеноблока, потому что требуется пенообразователь.
Меньше возможностей в процессе подачи смеси по трубопроводам, особенно по вертикали.

Метод сухой минерализации

В этом случае воздушные ячейки в растворе образуются за счет физических процессов, а не с помощью вспенивателя. Но такая работа очень ответственная, так как приходиться использовать емкости высокого давления.

Основным элементом установки для изготовления пенобетона является бароустановка, которая выполнена в виде смесителя для сухого смешивания материалов, но работает она на больших оборотах (420 об/мин). Благодаря большой скорости вращения раствор затворяется и перемешивается под высоким давлением. В результате чего пузырьки воздуха не «раскрываются», а их форма, размеры и количество удерживаются. Поэтому готовый материал имеет ровную пористую структуру.

Кроме того, сухая минерализация позволяет подавать раствор по трубопроводу на высоту 10 -30 м. Эта технология является бюджетной, потому что оборудование стоит не дорого.

Чаще всего этот способ применяют на непрерывном производстве. Он позволяет изготавливать очень прочный пенобетон, но у него хуже характеристики теплопроводности.

Обшивка пластиком

Рисунок 5. Плинтус из ПВХ может быть стандартный или с коробом для кабелей.

Для того чтобы качественно пластиковыми панелями, вам понадобятся:

• пластиковые панели;
• молдинги – фурнитура, позволяющая сделать стыки незаметными;
• шуруповерт;
• ножницы или ножовка;
• карандаш и линейка;
• крепежи: при работе с деревянной обрешеткой – скобы, саморезы или гвозди, с металлом – саморезы.

Обшивка ванной должна начинаться с монтажа фурнитуры и направляющих, это позволит скрыть все стыки и возможные неровности панелей. Также необходимо заранее подготовить плинтус из ПВХ, он может быть стандартным или с коробом для кабелей (рис. 5).

Рисунок 6. Отделка ванной пластиковыми панелями обходится дешевле, и монтаж панелей производится достаточно быстро.

Обшивка ванной комнаты производится по следующей схеме, начиная с самого заметного угла. Вам необходимо обрезать пластик до необходимой высоты. Вставить панель в крепеж и на боковой стороне прикрепить его к обрешетке с помощью самореза или скобы. Особая прелесть обшивки пластиком состоит в том, что все крепежные элементы будут скрыты под замковыми креплениями. После установки первой панели следует продолжать работу по этой схеме на рис. 6.

После монтажа каждого элемента следует проверять вертикальность конструкции с помощью строительного уровня, это позволит с первой попытки обшить ванну идеально.

Итак, крепя пластиковые панели одну за другой, вы постепенно подойдете к следующему углу. Велика вероятность того, что оставшийся пластик не подойдет по ширине. В таком случае нужно действовать по следующей схеме. Тщательно измерьте ширину, от разметки будет зависеть расход материала. С помощью линейки и карандаша наметьте линию отреза и разделите панель с помощью ножниц на 2 части. Прикрепите к стене нужную часть уже знакомым способом.

В силу эксплуатационных тонкостей, требует дополнительной герметизации. Это можно сделать с помощью простого прозрачного герметика. После окончания отделки пластиком, тщательно распределите герметик на стыках и в замковых соединениях. Это убережет поверхность под пластиком от намокания и образования грибка.

Когда вся стена уже будет готова, нужно уделить внимание месту стыковки пластика и металла ванны. Не стоит стараться подогнать материалы вплотную, здесь должен остаться небольшой деформационный разрыв

Он не позволит настенному покрытию ванной комнаты вздыбиться. Закрыть его можно акриловой лентой.

Для маскировки верхнего стыка необходимо использовать профиль L-образной формы. Стык стены и пола не требует перекрытия, так как будет установлен плинтус.

Однажды разобравшись, как обшить ванну, вы сможете использовать приобретенные навыки постоянно. Например, обновить любую комнату пластиковыми панелями, ведь их монтаж не сложен. С новыми умениями ремонт ванной комнаты или любого другого помещения будет быстрым и относительно бюджетным.

Технология кладки пеноблоков

Перед укладкой первого яруса поверхность необходимо гидроизолировать (например, рубероидом), затем нанести клеевой раствор на армированный фундамент. Толщина слоя смеси может достигать 3 см. Затем можно приступать к возведению первой кладки.

Монтаж первого ряда

При укладке угловых блоков рекомендуется сделать выступ над фундаментной конструкцией на 5 см для того, чтобы на отливе не скапливалась влага, приводящая к разрушению несущих стен.

Первый ярус кладется с помощью кельмы на цементно-песчаный состав, при этом промазываются также боковые стенки блоков. Вертикальные швы необходимо заполнять смесью в полном объеме. Толщина слоя клея в горизонтальном ряду должна быть не менее 1,5 см, а вертикальном слой раствора должен составлять не менее 1 см. В теплое время года желательно смачивать водой поверхность пеноблока для увеличения адгезии материала.

Монтаж второго ряда

Кладку второй линии производят со смещением вертикальных швов не менее чем на треть длины элемента. Оптимальной считается перевязка на половину длины блока с нижней кладки.

Укладку блоков следует производить на строительный клей, толщина которого должна составлять не менее 5 мм, после придавливания кладочных элементов эта толщина может уменьшиться до 3 мм. Клей наносится зубчатым шпателем.

При укладке необходимо выверять ровность линий уровнем и отвесом. Для усиления прочности конструкции рекомендуется производить армирование металлическими прутками, закладывая их через каждые 3 линии в просверленные канавки в пеноблоках предыдущего яруса. При этом следует помнить, что стержни не должны выступать за поверхность блоков.

Как перевязывать швы

Возведение наружных несущих ограждений желательно производить в два ряда, иначе толщина стен окажется слишком маленькой, при этом кладку необходимо армировать металлической сеткой. Если укладка блоков ведется тычками, то кладочные элементы следует размещать перпендикулярно к основной кладке.

При возведении внутренних стен, являющихся несущими или перегородками, отдельные кладочные элементы можно состыковывать одним из 3 способов:

1. С совмещением на часть блока. При этом элемент может вклиниться в линию основной кладки на 20 см.
2. С полной перевязкой. Первый кладочный блок входит на полную глубину и пересекается с кладочным рядом наружных стен.
3. Впритык к наружным ограждающим конструкциям. В этом случае перевязывать швы не нужно, блок приставляется вплотную к стене.

При укладке пеноблоков впритык к несущей стене и совмещении элемента потребуется армирование каждого 3 яруса кладки. В случае с полной перевязкой арматуру заводить в стены не нужно.

Если длина одного кладочного элемента превышает ширину несущих стен, то блок можно подрезать.

Фундамент

Для строения из пеноблоков достаточно ленточного фундамента с заглублением более 0,7 метра от глубины промерзания. Можно использовать противопучинистые уширения подошвы, но они не уменьшат заглубление фундамента, так как будущая конструкция достаточно хрупка и имеет малый вес. Аналогичная ситуация с плитным поверхностным фундаментом (например, шведская плита).

Уменьшение объема земельных работ допустимо только с разрешения проектировщика на сухих устойчивых грунтах. На среднепучинистых грунтах с обводнением до 1 м можно использовать фундамент ТИСЭ.

Особенности фундамента под строение из пеноблоков:

• Лента должна проходит по периметру и всем перегородкам. Исключение – ж/б надподвальные перекрытия.
• Для дома с подвалом края котлована удаляют от внутренней стороны опоясывающей ленты минимум на 1 метр. Аналогично для печного фундамента.
• Продухи должны быть не реже 1,2 мм. Можно использовать асбоцементные трубы 0,8 см, концы которой затягивают стеклосеткой.
• Утеплять подпол можно любым материалом. Например, керамзит.

Яма под фундамент должна быть на 0,8-1 метра больше размера дома. На ее дно насыпают песок или щебень толщиной 0,2-0,3 см. Для утрамбовки «подушку» заливают водой.

Формируют каркас: прутья устанавливают вертикально через 1,5 метра, а потом связывают их горизонтальными прутками. Для соединения основы используют сварку. Опалубку делают из деревянных щитов. Она не должна впитывать много влаги и не содержать щелей. Высота опалубки – более 70 см, ширина – 30-50 см.

Раствор для заливки можно приготовить самостоятельно. Берут щебень, песок и цемент в соотношении 5:3:1. Раствор должен не растекаться, если выложить горку.

Фундамент накрывают пленкой до высыхания (2-4 недели). Он должен быть горизонтально ровным. Максимальный перепад высоты – 3 мм. Для последнего слоя ленты используют более текучий раствор с повышенным соотношением воды и цемента. После схватывая поверхность железнят – втирают сухой цемент.

Советы по использованию

Важно учесть, что работать с ленточной пилой придется осторожно. Регулярное техническое обслуживание включает проводку и тщательную заточку. Эти манипуляции довольно сложны, а при отсутствии опыта работы целесообразно воспользоваться помощью сервисных центров

Затачивать пилы с рабочей лентой можно специальными колесами. Подбор затачивающих приспособлений производится сообразно крепости зубов инструмента

Эти манипуляции довольно сложны, а при отсутствии опыта работы целесообразно воспользоваться помощью сервисных центров. Затачивать пилы с рабочей лентой можно специальными колесами. Подбор затачивающих приспособлений производится сообразно крепости зубов инструмента.

Но геометрия точильных деталей определяется еще и технологическими параметрами пилы. До заточки следует убедиться, что зубы инструмента смогут резать поверхности максимально равномерно. Берясь за такую работу, нельзя совершать рывки. Надо контролировать достаточный уровень охлаждающего агента в шлифующем механизме. От этого зависит точность регулировки зубьев. Когда заточка завершена, надо осмотреть ленточную пилу. Любые заусенцы, любые обломки и частицы должны быть удалены. Точить инструмент требуется строго в защитных очках, при одетом респираторе. Рекомендуется отдавать предпочтение шлифовальным станкам профессионального класса.

Разводка зубьев не менее важна, чем заточка их. Задача такой манипуляции – сокращение силы трения. Сложные виды разводки делаются только подготовленными профессионалами. Еще обязательно следует проводить настройку ленточной пилы. Эта процедура нужна для каждого вновь собранного станка, а также после смены полотна. Очистка шкивов проводится непременно. Она нужна даже при стабильной пылевой защите. Настройка включает и нужный натяг полотен. Его ослабляют, если планируют не работать 2-3 дня.

Подробнее смотрите в следующем видео.

Подъемные шторы