Установка сплит системы своими руками

Сколько времени занимает установка

Многих интересует, сколько времени понадобится, чтобы установить систему для понижения температуры в квартире. Чтобы точно ответить на этот вопрос, надо разобраться, какие этапы работы будут выполнены при монтаже. Чаще всего установка состоит из следующих этапов:

• монтаж конструкции;
• присоединение трассы;
• проверка герметичности;
• наполнение фреоном;
• проверка работоспособности установленной системы.

В среднем такая процедура длится 3-4 часа. Однако определенные факторы сокращают или увеличивают продолжительность выполнения работы. Например, если в квартире проводится ремонт, то монтажник сможет сразу скрыть в стене коммуникационные компоненты аппарата. Это позволит сэкономить 30-50 минут.

Готовим инструменты

Если решение о самостоятельной установке сплит-системы принято окончательно, в первую очередь следует проверить наличие необходимых инструментов и расходных материалов. Для полного проведения работ понадобятся:

• Перфоратор с буром сечением 40–45 мм и длиной не менее 800 мм.
• Набор победитовых свёрл диаметром 6–12 мм.
• Шуруповёрт с набором бит.
• Ножницы по металлу и ример.
• Линейка, карандаш и строительный уровень.
• Разводной ключ.
• Виниловая изоляция, малярный скотч и полиэтиленовые пакеты.
• Кронштейны для крепления наружного блока, болты с дюбелями длиной 120 мм.

Принимая решение о самостоятельном монтаже, стоит учесть степень доступности к месту монтажа внешнего блока. Если он будет крепиться на значительной высоте, придётся включать в расходы аренду автовышки.

Этап третий: вакуумирование

Решая установить кондиционер дома своими руками, помните и об обязательном осуществлении вакуумирования. Такой процесс представляет собой комплекс действий, направленных на создание вакуума в трубках основной магистрали. Без этих мероприятий невозможно обеспечение работы кондиционера. Вакуумирование выполняется с целью удаление остатков пыли и влаги из труб. Делается это специальным насосом, подключаемым к системе с помощью манометрического коллектора и гибких шлангов.

Далее насос включают и на внешнем блоке открывают порт. После того, как манометрическая стрелка отправится в вакуум, следует закрыть порт и отключить насос. Выполнение этих действий займёт не более пятнадцати минут. Может осуществляться и более долгое проведение данной операции, но это уже необязательно. Не спешите выключать насос с манометром, поскольку стрелка может изменять своё положение. Так, к примеру, при её подымании можно говорить об отсутствии герметичности системы. Таким образом, следует выполнить проверку всех соединений в целом и вальцевание в частности.

Запускать хладагент можно только после удостоверения в том, что всё герметично, причём здесь не играет роли то, где установить кондиционер вы решили. Манометры, при этом, пока лучше оставить на своих местах. Первым делом необходимо открыть трубку, отвечающую за подачу, затем уже всасывательную трубку, после чего можно заняться фиксированием фреонового давления

Важно также не перепутать вышеуказанную последовательность действий

Сорта перца сладкого: фото, описание самых вкусных сортов сербской селекции

Обзор конструкции внешнего блока перед подключением кондиционера: схема и строение

При монтаже кондиционера своими руками нелишним будет ознакомиться с его строением. Это позволит избежать ошибок в процессе работы и лучше освоить технологию.

Конструкция внешнего блока состоит из следующих компонентов:

• вентилятора;
• компрессора;
• конденсатора;
• четырехходового клапана;
• фильтра;
• платы управления;

Чтобы установить кондиционер своими руками нужно ознакомиться с его строением.

• соединений штуцерного типа;
• защитной крышки с быстросъемной конструкцией.

Вентилятор формирует воздушные потоки, которые обдувают конденсатор. В нем фреон подвергается охлаждению, и происходит его конденсация. Воздух, который продувается через этот радиатор, наоборот, нагревается. Основная функция компрессора – сжимание фреона и поддержание его движения внутри холодильного контура.

Существует две разновидности компрессоров:

• спиральные;
• поршневые.

Поршневые компрессоры отличаются более низкой ценой, однако они менее надежны. В отличие от спиральных, они хуже реагируют на воздействие низких температур в холодное время года. При подключении инверторного кондиционера плата управления обычно располагается во внешнем блоке. Если же модель не инверторная, все компоненты электроники помещаются в той части сплит-системы, которая устанавливается внутри помещения. Делается это для того, чтобы защитить плату управления от влажности и температурных перепадов.

Конструкция внешнего блока включает в себя следующие агрегаты: компрессор, клапан, вентилятор.

Четырехходовые клапаны обычно присутствуют в реверсивных типах кондиционеров. Такие сплит-системы работают в двух режимах: «тепло» и «холод». Когда кондиционер настроен на обогрев, этот клапан меняет направление движения хладагента. В результате этого изменяется функционал блоков: внутренний начинает обогревать помещение, а внешний работает на охлаждение. Штуцерные соединения применяются для подключения медных трубок, которые соединяют внутренний и внешний блоки.

Фильтр фреоновой системы предотвращает попадание медной крошки и других частиц в компрессор. В процессе монтажа кондиционера своими руками образуется мелкий мусор. Фильтр задерживает частицы перед входом в компрессор.

На заметку! Если монтаж климатического оборудования выполнен с нарушением технологии, в систему может проникнуть большое количество мусора. В этом случае фильтр не справится с загрязнением.

Быстросъемная крышка предназначена для защиты клеммника, предназначенного для подключения проводов, и штуцерных соединений. В некоторых моделях она обеспечивает частичную защиту, перекрывая только клеммник.

 
Независимо от того, к какому конструкционному типу принадлежит сплит-система, ее наружный модуль всегда имеет одинаковые рабочие узлы.

Особенности функционирования кондиционеров

К одному наружному коробу технически возможно подключить до 7 внутренних. Четких связок между мощностью наружного блока и количеством внутренних нет. Один внешний может работать в компании как с двумя, так и с тремя внутренними.

При расчете схемы исходят из суммарной мощности всех внутренних блоков, которая должна вписываться в диапазон min и max значений холодопроизводительности наружного (+)

Обычные мульти-сплиты отличаются от дорогих и усовершенствованных мультизональных установок невозможностью работы внутренних блоков в паре «тепло — холод».

Они умеют функционировать только в одном климатическом направлении — или все на холод, или все на тепло. Если включить блоки на противоположные режимы, оборудование не запустится.

А вот разную температуру на каждом из приборов выставлять можно. Но нужно оставаться в рамках одного режима — или охлаждения, или обогрева.

Вакуумирование

Вакуумирование необходимо для того, чтобы из проложенной трассы удалить остатки влажного воздуха. Если этого не сделать, хладагент (фреон) окажется разбавлен, что снизит его теплоемкость. Влага при работе системы может замерзнуть, в итоге дорогая система выйдет из строя.

Для выполнения этой операции потребуются манометрический коллектор, ключи-шестигранники, специальный насос для создания вакуума. Последовательность действий такова:

1. к сервисному порту наружного блока специальным шлангом подключаем манометрический коллектор;
2. другим шлангом через агрегат коллектора подключаем вакуумный насос;
3. не открывая порты, включаем насос;
4. открываем на манометрическом коллекторе кран под манометром.

Только так воздух из магистрали начнет откачиваться.

Стрелка манометра будет постепенно опускаться, показывая степень откачки воздуха. Даже после того, как стрелка остановилась, выключать насос не стоит. Дайте насосу поработать примерно 30 минут. Это позволит остаткам влаги испариться и они будут удалены насосом.

Перед тем как выключить насос, не забудьте перекрыть кран на манометрическом коллекторе. Но пока не отсоединяйте насос. На протяжении 20 минут наблюдайте за стрелкой индикатора. Если показания не меняются, можно считать, что магистраль герметична.

Не выключайте насос. Ключом-шестигранником открывайте нижний (газовый) порт на наружном блоке. После того как стихнет шум в магистрали, как можно быстрее открутите шланг насоса.

Обычно в наружном блоке только что купленной системы есть некоторый запас фреона. Его достаточно для заполнения короткой (длиной до 4-5 метров) магистрали. Плавно откройте шестигранником верхний (жидкостный) порт, и фреон заполнит магистраль.

Если сплит-система уже чинилась или магистраль длиннее 4 м, требуется дополнительная заправка.

• Подключите емкость с фреоном к манометрическому коллектору. Плавно откройте на блоке кондиционера верхний порт.
• Откройте клапан на коллекторном модуле. Дождитесь, пока манометр покажет, что магистраль заполнена до давления, которое изготовитель рекомендует в инструкции.
• Закройте клапан на коллекторе.
• Быстро отсоедините шланг коллектора от сервисного ниппеля.

При отсоединении шланга из ниппеля вырвется немного фреона, который на воздухе станет обжигающе холодным. Все работы проводите только в нитяных перчатках.

Необходимые материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо приготовить заранее. Тщательное планирование позволит установить кондиционер быстро и без ошибок. Для того чтобы своими руками установить сплит-систему, потребуются следующие материалы:

• электрический провод;
• медные трубы двух размеров;
• пластиковая трубка для дренажного трубопровода;
• теплоизоляция для труб;
• скотч;
• пластиковый кабель-канал;
• металлические кронштейны L-образной формы;
• крепежные изделия (болты, анкеры, дюбеля).

В инструкции, прилагаемой к сплит-системе, указано, какие будут нужны электрические провода. Обычно это четырехжильный кабель сечением 2.5 кв. мм. Следует приобретать кабель «негорючего» исполнения, например, марки ВВГНГ 4х2.5. Приобретая кабель, отмерьте на 1-1.5 м больше, чем планируемая длина трассы.

Медные трубки следует приобретать в специализированных магазинах. Трубы для систем кондиционирования изготавливаются из особо мягкой меди и не имеют швов. Некоторые установщики полагают, что можно использовать продукцию, предназначенную для водопровода. Это заблуждение: медь в таких трубах пористая и хрупкая, а поверхность обработана грубо. Это не позволит обеспечить надежное соединение с патрубками, через мельчайшие трещинки фреон быстро испарится.

Потребуется приобрести трубки двух диаметров. Для небольших систем стандартны размеры 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. Нужный размер приведен в инструкции к сплит-системе, а также обозначен на корпусе наружного блока. Как и провод, трубки надо приобретать с запасом в 1-1.5 м.

Теплоизоляция продается там же, где специальные медные трубки. Стоит она недорого, и ее также можно взять с некоторым запасом. Теплоизоляция продается стандартными кусками по 2 м. Не забудьте, что ее нужно в 2 раза больше, чем длина трассы, + 1 кусок.

При укладке концы теплоизоляции будут закрепляться на медных трубках прочной клейкой лентой. Для этого хорошо подходит строительный армированный скотч. В крайнем случае, можно обойтись даже изолентой, но следует учесть, что она не должна со временем расклеиваться. Также для закрепления удобно использовать пластиковые монтажные стяжки с фиксатором.

Для отведения конденсата используют пластиковые гибкие трубки особой конструкции. Для того чтобы при укладке магистрали они не сминались на поворотах, внутри таких труб расположена тонкая, но жесткая стальная спираль. Продаются они в тех же магазинах запчастей и материалов для систем кондиционирования. Берите такую трубку с запасом 1.5-2 м.

Чтобы трубы и провода не портили внешний вид, желательно укладывать их в аккуратный короб. Как нельзя лучше для этого подходят стандартные электротехнические кабель-каналы с крышкой. Такие короба продаются отрезками по 2 м. Чтобы трасса смотрелась аккуратно, не забудьте также приобрести в дополнение к ним сортовые изделия: поворотные углы внутренние и наружные. Для установки сплит-систем обычно хорошо подходят кабель-каналы сечением 80х60 мм.

Кронштейны, на которых снаружи будет установлен внешний блок сплит-системы, имеют Г-образную форму. Кондиционеры довольно тяжелые, к тому же при работе вибрируют. Поэтому надо приобретать специальные кронштейны для установки кондиционеров. Такие изделия обладают высокой прочностью и жесткостью. Хорошо, если такие кронштейны входят в установочный комплект вашей системы, потому что обычные строительные уголки для этих целей непригодны.

Чтобы закрепить на стенах короба, рамы внутреннего блока и кронштейны наружного блока, потребуются анкеры и дюбели. Для фиксации наружного блока на установочных кронштейнах нужны винты и резиновые прокладки. Необходимое количество крепежных изделий следует рассчитать заранее и предусмотреть запас 25-35%.

Если вы решились установить сплит-систему своими руками, у вас в доме наверняка уже есть следующие инструменты:

• отвертки;
• строительный уровень;
• ключи шестигранники;
• дрель и набор сверл;
• перфоратор.

Перфоратор потребуется не только для сверления отверстий малого диаметра под дюбели и анкеры. Придется также проделать в толстых стенах несколько отверстий большого диаметра.

Кроме того, в процессе установки сплит-системы понадобится специальный инструмент:

• труборез с острым лезвием;
• триммер;
• развальцовка;
• трубогиб;
• манометрический коллектор;
• вакуумный насос.

Приобретать такое специализированное оборудование ради одной установки слишком накладно. Но можно взять эти необычные приспособления напрокат в специализированной фирме или у знакомого мастера.

Установка внутреннего блока и необходимых коммуникаций

Ход работ:

Внутренний блок крепится своими руками на монтажную пластину с помощью системы защелок. Пластина надежно прикрепляется к стене на расстоянии не менее 10 см от потолка и не менее 5 см от угла комнаты. Приподняв вдвоем внутреннюю часть, ее фиксируют защелками.
Медные трубки кондиционера для подачи хладагента отрезаются с запасом в метр на предполагаемые изгибы. Минимальная длина этих коммуникаций – не менее 1,5 метра

Осторожно согнув их, надеваем гайки и развальцовываем концы. Гайки затягиваются на штуцерах плотно, но без большого усилия.
Дренажная трубка крепится на блок резьбовым фланцем или при помощи куска термоусаживаемого шланга.
Электропитание кондиционера обязательно производится через автомат

Для сплит-системы прокладывается своя проводка сечением не менее 1,5 кв. мм. Желтый провод с зеленой полосой – это обычно ноль. Тут пригодятся индикатор и тестер.
Обе части кондиционера соединяются многожильными проводами по схеме из инструкции. При малейших сомнениях лучше проконсультироваться со специалистом, ремонт системы в случае неправильного подсоединения обойдется дороже.

Как выполняется процедура вакуумирования кондиционера

Процедура вакуумирования необходима для удаления остатков аргона и воздуха из системы. Это позволит продлить срок службы оборудования. Для этого потребуется вакуумный насос с двумя манометрами для контроля давления в системе. Этот инструмент подключается к заправочному порту на внешнем блоке. В течение 15-20 мин. остатки азота и воздуха полностью будут выведены из системы.

По истечении указанного времени нельзя сразу отсоединять насос. Он выключается и остается в таком положении еще на полчаса. На протяжении этого периода нужно внимательно следить за показаниями манометров. Если они меняются, это значит, что система негерметична. В большинстве случаев проблема находится в зоне подключения медных трубок. Эту неисправность нужно устранить.

Если показания остаются неизменными, следует полностью открыть нижний клапан, не отсоединяя при этом насоса. Когда появится шум, это будет значить, что фреон начал заполнять систему. Нужно надеть перчатки и быстро отсоединить шланг насоса, а затем открыть верхний клапан на трассе.

Монтаж сплит-системы обязательно заканчивается процедурой вакуумирования.

Порядок установки кондиционера своими руками без вакуумного насоса:

1. Открутить одну заглушку на верхнем порту и две – на нижнем.
2. Для выхода нижнего порта, который размещается перпендикулярно по отношению к боковой стенке сплита, необходимо подобрать шестигранный ключ соответствующего размера.
3. Ключ вставляется в разъем и проворачивается против часовой стрелки на 90° в течение 1 сек. Из блока начнет выходить рабочее вещество.
4. Этот же порт имеет выход с золотником. На долю секунды нужно нажать на золотник длинным предметом, но не пальцами. Появится шипение, свидетельствующее о том, что из блока выходит смесь газов. Не стоит выпускать ее полностью.

Нужно повторить цикл снова: открыть на долю секунды подачу фреона шестигранным ключом, после чего выпустить смесь газов. Для трассы длиной 4 м этого будет достаточно. Останется только закрутить заглушку на выходе с золотником и с помощью шестигранного ключа открыть клапаны на верхнем и нижнем портах, чтобы выпустить рабочее вещество в систему.

На этом установка климатического оборудования завершена. Вакуумирование кондиционера без насоса можно использовать в качестве альтернативного решения при отсутствии инструмента, но существует вероятность того, что будет небольшая утечка фреона.

После монтажа сплит–системы из ее устройства следует удалить весь лишний воздух и влагу.

Установка кондиционера – сложная процедура. Однако при соблюдении всех требований и рекомендаций вполне возможно выполнить это мероприятие самостоятельно.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Вакуумирование кондиционера при помощи насоса

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

Как устанавливать кондиционер: выбор оптимального места для монтажа

Обычно с установкой кондиционера своими руками в частном доме проблем не возникает. Главное, чтобы наружный блок был закреплен на несущей стене. Если же монтажные работы будут производиться в квартире, придется считаться с соседями и придерживаться нормативов.

Для размещения внутреннего блока предусмотрены такие нормы:

1. Расстояние между сплит-системой и потолком – не менее 15 см.
2. Между кондиционером и стеной (левой или правой) – не менее 30 см.
3. Между сплит-системой и полом – 2,8 м;
4. Расстояние до ближайшего препятствия – не менее 1,5 м.

Наружный блок чаще всего монтируют возле окна. На первом и втором этажах здания конструкция располагается как можно дальше от прохожих. На этажах выше блок можно устанавливать сбоку окна или непосредственно под ним.

От правильно выбранного места установки кондиционера зависит эффективность и корректность работы техники.

Длина трассы между внутренним и внешним блоками не должна превышать 6 м. В противном случае в систему придется закачивать дополнительное количество рабочего вещества. Если расстояние между испарителем и компрессором составляет 1 м, то длина трассы должна быть не более 5 м. В этом случае все лишнее собирается в кольцо и прячется за блоком.

Это интересно! Каждый производитель предусматривает собственный максимум между блоками. Для фирмы «Панасоник» он составляет 3 м, а компания «Дайкин» рекомендует расстояние в пределах 1,5-2,5 м.

Для установки оконного кондиционера своими руками также предполагаются определенные требования. Конструкция размещается непосредственно на подоконнике. Для монтажа используется специальный кожух, который идет в комплекте с прибором, или в окно вставляется перемычка. Если не хочется портить стеклопакеты, оптимальным местом для такого кондиционера станет форточка.

Не рекомендуется монтировать оконный прибор в стену, если ее толщина составляет более 25 см. В этом случае заборные решетки могут быть заблокированы, из-за чего будет ограничен доступ воздуха, снизится эффективность кондиционера, а его детали выйдут из строя раньше срока.

Кондиционеры открытого типа нужно устанавливать на полу.

Требования к месту установки мобильного кондиционера своими руками зависят от типа прибора. Модели закрытого типа лучше располагать в углу помещения, на тумбе или полке. Приборы открытого типа, наоборот, нужно установить на полу. При этом воздуховод мобильных кондиционеров выводится через окно.

Соединение блоков и включение в сеть

Перед включением в розетку выполняется соединение внешнего и внутреннего блоков охладителя. Что бы правильно запитать устройство необходимо придерживаться следующей последовательности при работе с внутренним блоком:

1. снять внешнюю панель;
2. удалить защитную крышку с клемм;
3. демонтировать фиксатор кабеля;
4. проложить кабель через специальное отверстие в задней части блока;
5. зачистить концы кабеля и затянуть их в клеммах;
6. закрепить провод фиксатором;
7. вернуть декоративную крышку на место.

Аналогичным образом подключается внешний модуль, у которого демонтируется защитная крышка. Перед включением в сеть обязательно проверяют правильность соединения по схеме.

Этап первый: устанавливаем внутренний блок

Если вы решили установить мобильный кондиционер дома, то можете не беспокоиться о процессе монтажа, достаточно лишь поставить его в необходимое место. А вот со сплит-системой придётся потрудиться, поскольку она состоит из двух блоков, каждый из которых нуждается в отдельной установке. Если говорить о внутреннем блоке, то к его монтажу предъявляется ряд требований. Так, к примеру, он должен быть на некотором расстоянии от потолка, которое не должно быть меньше десяти сантиметров.

Требуется такой отступ от стены, чтобы стало возможным обеспечение дистанции между шторами и устройством не менее десяти сантиметров. В условиях меньшего расстояния занавески или шторы будут постоянно развеваться, что также нежелательно. Далее устанавливаем монтажную планку, при этом необходимо придерживаться уровня. Предварительно также следует обустроить разметку, которая выполняется посредством дюбелей и перфоратора.

Дальнейшая самостоятельная установка кондиционера предполагает проделывание сквозного отверстия в стене, которое требуется для того чтобы там проложить магистраль и дренажной системы. С этой целью требуется взять бур, диаметр которого составляет сорок пять миллиметров, после чего и можно приступать к проделыванию отверстия. Следует выполнять данный тоннель таким образом, чтобы был обеспечен небольшой уклон, требуемый для стекания по нему конденсата. Дальнейшие действия будут связаны со сбором и подключением трассы. Сперва необходимо замерить требуемую длину трубы и нарезать их. Для этого потребуется использование трубореза. А вот ножовку по металлу лучше не использовать, поскольку попавшая вовнутрь стружка приведёт к поломке компрессора.

Далее следует соединение труб – используется вальцевание. От того, как качественно будет выполнена данная операция, зависит также и качество соединения, удерживающего хладагент. Ещё до начала вальцевания требуется надеть гайку на трубку. Объясняется данное требование невозможностью подобного действия в будущем

Важно также как можно крепче прикрутить гайки к внутреннему блоку, это только улучшает качество соединения

Присоединённые трубки, электропроводка, а также дренажная система должны быть утеплены и обмотаны лентой. Далее свободные магистральные концы требуется вставить в предварительно проделанное отверстие в стене. Что касается самого внутреннего блока, то у него осуществляется установка на планку. На этом этапы установки кондиционера, связанные с его внутренним блоком, можно считать завершёнными. Теперь переходим к следующим действиям по установке внешнего блока.

Куда определить наружный блок

На самом деле это не самая простая задача — выбрать место для наружного блока. Не на всех зданиях разрешено их размещать на стенах. В этом случае есть только два выхода: установить наружный блок сплит системы в специально отведенном месте — кондиционерной. Если такого помещения нет, остается только балкон или лоджия.  В таких зданиях они обычно застеклены, потому на внешний вид размещение блока не влияет.

Но в этом случае надо предусмотреть систему охлаждения оборудования и отведения отработанного воздуха. Если балкон достаточно просторный, на все время его работы открывают окна на проветривание или обеспечив доступ свежего воздуха каким-либо иным способом. Выход простой и понятный, но ведет к перегреву оборудования, а это чревато поломками и частой заменой поврежденного наружного блока.

Монтаж на балконе — иногда единственный выход

Немного исправить положение может установка вентиляторов для более активного обмена воздуха. Правильно же выгородить небольшое помещение, сделать в нем эффективную вентиляцию, отдельные вентиляционные каналы на отведение и подачу воздуха. Причем они должны быть раздельными. Делают это при помощи воздуховодов, которые выводят вместо части остекления. В общем в данном случае установка кондиционера своими руками — проблемная задача именно в плане обеспечения нормальных условий работы оборудования.

На балконе или лоджии

Если запретов на размещение посторонних устройств на стенах здания нет, обычно наружный блок кондиционера вешают на ограждении балкона (сбоку или фронтально) или на стене, но так, чтобы до него была возможность дотянуться для обслуживания — помыть, почистить, проверить, починить.

Если балкон застеклен, над ним должна находится открывающаяся створка окна. Иначе обслуживать его будет очень сложно. Для защиты от осадков и предметов, которые могут упасть из окна, над блоком размещают козырек. Выбор материалов  — что-то похожее на отделку балкона или белый пластиковый козырек, но только полнотелый. Пустотелые и металлические (в том числе профнастил и металлочерепицу) лучше не использовать, так как во время дождя они превращаются в барабан, а во время града вообще могут оглушать.

Стандартные способы установки наружного блока сплит системы на балконе

Если блок ставится на лоджии, из всех приведенных выше вариантов остается только тот, который на картинке справа. рядом на стене размещать неудобно, разве что под окном, но это уже относится к другому разделу.

Еще один момент: как проводить трассу — по потолку или по полу? Штробить придется и в том и в другом случае, но в случае с полом возможно, вы будете делать его из досок, тогда трубы и кабели, связывающие наружный и внутренний блок, можно проложить по поверхности, но лучше — в коробе.

Под или рядом с окном

В тех помещениях, где балкона или лоджии нет, внешнюю часть сплитсистемы навешивают на стену снаружи. Удобнее, если он находится под окном или сбоку от него. Причем под или рядом с открывающейся частью. В этом случае возможно обслуживание без вызова альпиниста.

Наружный блок кондиционера можно установить под или рядом с окном

При установке наружного блока кондиционера своими руками на стене рядом с окном, обдумайте высоту его монтажа. Можно расположить верхнюю поверхность блока вровень с верхней кромкой окна. В этом случае, высунувшись из окна и застраховавшись, можно будет проводить работы стоят на подоконнике. Второй вариант — нижнюю кромку выровнять вровень с нижней границей оконного проема. Тут можно будет лечь животом на подоконник, но достать до места выхода патрубков не получится. То есть, все-таки придется вызывать промышленных альпинистов.

Рекомендации по установке кондиционера: инструкция и пошаговый монтаж мобильного прибора

Чтобы установить кондиционер дома, потребуется соорудить специальную конструкцию, состоящую из рамки от москитной сетки и оргстекла. В комплектации кондиционеров имеется патрубок, предназначенный для вывода отработанного воздуха за пределы помещения, а также необходимые для его крепежа соединительные детали. Чтобы горячие потоки не попадали обратно в помещение, нужно купить специальный воздуховод в виде розетки. Впоследствии он будет монтироваться в оргстекло.

На заметку! В продаже можно найти различные варианты розеток, которые фиксируются клеем или шурупами. Лучше отдать предпочтение изделиям, укомплектованным прижимными кольцами. Они наиболее удобны.
Мобильный кондиционер можно использовать в качестве временной альтернативы.

Инструкция по установке мобильного кондиционера в квартире своими руками:

1. Берется москитная сетка, габариты которой соответствуют размерам створки, куда будет отводиться горячий воздух из помещения.
2. Измеряются ее размерные параметры и переносятся на оргстекло. Для этого можно использовать шило или макетный нож.
3. В соответствии с разметкой из оргстекла вырезается кусок.
4. Края этого отрезка следует зачистить с помощью наждачной бумаги.
5. В том месте, где будет крепиться воздуховод, в оргстекле вырезается отверстие под его монтаж.
6. Воздуховод-розетка вставляется в это отверстие и герметично фиксируется. Для этого можно использовать прижимное кольцо, если оно предусмотрено, или герметик.
7. Оргстекло наклеивается на предварительно обезжиренную поверхность рамки.
8. Москитная сетка аккуратно удаляется из рамки с помощью плоскогубцев или пинцета.

Останется только открыть створку окна для проветривания и вставить туда рамку с оргстеклом, присоединить патрубок воздуховода к розетке и включить прибор. Разумеется, мобильный агрегат не так эффективен, как полноценная сплит-система. С другой стороны, выполнить монтаж более мощного кондиционера своими руками гораздо сложнее. Мобильный прибор можно использовать в качестве временной альтернативы. Также он подойдет для охлаждения определенной зоны в помещении.