Обрамление порталом топочного проёма печи в бане

Преимущества кирпича

Это решение можно видеть почти в любой бане. Кирпичная отделка предохраняет стену от перегрева. Очень часто эту защиту делают еще более мощной и распространяют на пол. Отделка печи в бане кирпичом выполняет одновременно защитную и декоративную функцию. Для нее берется тот же сорт кирпича, что и для остальной печи, или дополнительно приобретается другой облицовочный кирпич, необходимого внешнего вида.

Правила кирпичной кладки для стен, печи и защитного портала вокруг печи — общие.

Необходимо строгое соблюдение уровней рядов, аккуратные и тонкие швы.

На стенах и в печи кирпич укладывается с перекрытием швов. Если портал выкладывается в один слой, то соблюдать это требование совсем необязательно. Именно поэтому часто можно видеть защитные порталы, где кирпичи уложены друг на друга стопкой.

Горизонтальный ряд проверяется по уровню. Обкладка кирпичом стены — по отвесу. Для угловой печи кирпичом выкладываются три плоскости, две на стенах и одна на полу.

Внимание! Более прочным вариантом будет их укладка в одни слой с паркетным рисунком или по обычной схеме, как для стены «вполкирпича».

Для печи у стены — только две, из которых одна расположена на полу, а вторая — на одной стене. Кирпич, даже если он положен в один слой, обладает хорошей теплоизолирующей способностью. Его кладка ведется прямо по деревянным стенам и полу без других огнезащитных утеплителей.

Горизонтальную часть портала целесообразно выкладывать в один ряд между фундаментом печи и последующей кладкой рядом. Этого совета нужно придерживаться только с кирпичными банными печами. Для металлических он не подходит.

Важно! При отделке керамической плиткой, декоративной штукатуркой или стальными листами применение дополнительных теплоизоляционных материалов обязательно.

В банях чаще всего используют толстый огнеупорный картон, минерит или базальтовую вату. Также есть базальтовый картон и другие материалы, которые являются разновидностью предыдущих. Наиболее предпочтителен минерит. Это готовые плиты, специально разработанные для тепловой защиты в помещениях вокруг печей.

Способы повышения КПД печи

Повышение эффективности оборудования, экономичный расход топлива возможен при полном сгорании.

Когда дрова находятся сверху колосниковых решеток, первичный воздух проходит снизу сквозь решетку из поддувала. Этот воздух способствует окислению топлива с выделением паров воды, углекислого газа. Как только увеличивается температура дров, начинают выделяться горючие газы. Они догорают в пространстве прямо над топливом и соприкасаются с коксовыми элементами, образуя угарный газ.

Если этого не сделать, будет недожог дров, повышенное оседание сажи сверху камней. Следствие – снижается теплоотдача, повышается риск пожара из-за большого количества сажи в трубах.

В начале и в конце топки в топливник заходит избыток воздуха. Интенсивность горения дров снижается. Тепло уходит через дымоход вместе с дымовыми газами. Для снижения потерь тепла лучше прикрывать задвижки на дымоходе.

К другим способам увеличения КПД стоит отнести:

1. Увеличение объема камней.
2. Увеличение площади нагреваемой поверхности.
3. Уменьшение толщины стенок конструкции (материал – металл).

Необходимо учесть прямую зависимость размеров топки и расхода топлива. Чем больше объем топки, тем больше и расход топлива. При этом растет и теплоотдача печи.

Портал для банной печи из кирпича

Отопительные конструкции могут быть с классической и с выносной топкой. Для того, чтобы повысить привлекательность встроенных банных печей и установок с выносными топками, их декорируют порталом. Портал представляет собой лицевую окантовку печи. Существует множество вариантов оформления печного портала.

Существует множество вариантов оформления печного портала в бане

Так, стену с топочной дверью можно обшить:

• Кирпичной кладкой;
• Натуральным и искусственным камнем;
• Декоративной плиткой;
• Чугунной облицовкой;
• Мраморными, гранитными панелями.

Главное тут, чтобы облицовка была пожаробезопасной и соответствовала внутреннему оформлению бани. По форме портал может быть квадратным, прямоугольным, с аркой. Чаще всего, арочные порталы выкладываются клиновидным кирпичом, камнем.

Главное тут правильно рассчитать размеры портала. Так, облицовка будет наиболее удачно смотреться, если топка займет 75% высоты и 50% ширины декоративной рамки.

Портал: зачем и как его делать?

Камин или печь (в том числе, банную) можно купить в магазине, заказать у профессионала или сделать своими руками. Последний способ — трудоемкий, но интересный, к тому же, он позволяет серьезно сэкономить, как минимум, на одном неотъемлемом элементе конструкции — печном (каминном) портале.

Портал — это внешнее обрамление, «рамка» с углублением для установки устройства, декорация, главная задача которой — подчеркнуть дизайн камина или печи. Поэтому, приняв решение изготавливать его своими руками, стоит заранее учесть несколько нюансов. Для уникального портала, дизайнером и мастером по производству которого будете выступать лично вы, идеальным наполнением станет очаг-вставка — у него нет своего обрамления, так что не придется раздумывать над тем, как вписать в портал еще и его.

Рассчитайте габаритное соотношение «камин/портал»: традиционно верным считается вариант, при котором камин займет примерно 75% высоты и 50% ширины придуманного вами декоративного портала. Сначала купите камин (очаг-вставку), а уже потом начинайте заниматься порталом — «подогнать» размеры «рамки» под готовое устройство проще, надежнее и менее проблематично, нежели «вписывать» конструкцию в заранее выстроенную декорацию.

Как выкинуть ненужные вещи из квартиры

Отделка стен в бане для безопасности

Топка огорожена натуральным камнем от деревянных изделий

При горении температура поверхности печи достигает 400 градусов и более. Для безопасного функционирования все легковоспламеняемые элементы выносятся подальше. 20—25 см недостаточно. Деревянные поверхности под воздействием инфракрасного излучения от разогретой печи загорятся. Актуально это в парной, где температура выше 100 градусов постоянно сушит древесину.

Теплоизолирующий экран изготавливают из кирпича или базальтового картона, покрытого оцинковкой. В ряде случаев изолирующим материалом становится талькохлорид. Он хорошо проводит тепло, поэтому основанием для него делают негорючие материалы.

Кирпичные банные печи: история

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали – груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было – дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Печь для бани из кирпича

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста – дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» – для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I – во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой – прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное – русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в отдельной статье.

Нормы пожарной безопасности

Горючие материалы должны быть ограждены от печи

Стены из вагонки требуют тщательной защиты при нахождении вблизи зоны нагрева. Безопасным считаются расстояния от печей:

• кирпичной — не менее 32 см;
• металлической — не менее 1 м;
• футерованной железной — 0,7 м.

Такие расстояния возможны только в больших парных. В частных банях соблюдение этих параметров — неоправданная роскошь. Парные в местах примыкания к печи отделываются защитными экранами или специальными материалами.

Наименьшее противопожарное расстояние, согласно СНиП, от печи до горючего материала стены — 0,38 м. Высота негорючего экрана должна быть не ниже верхнего края печи.

Однако лучше прибавить десяток сантиметров и не жалеть об упущении. Расстояние по бокам выносного топливного канала увеличивают до 0,5 м. Вверх продлевают хоть на всю высоту стены.

Стены защищены каменной ватой, выдерживающей 1200 градусов

Горючую и кирпичную стену не соединяют друг с другом, оставляя зазор 2—3 см, который заполняется негорючим материалом — жаропрочной минеральной ватой или базальтовым картоном. Стыки между стеной маскируются декоративными панелями.

Для декоративной отделки применяют и термостойкий гипсокартон. Обработка огнестойкими составами увеличивает продолжительность сопротивления открытому пламени до 20—30 мин

Поэтому при использовании тоже важно соблюдать противопожарные разрывы

При изготовлении портала нельзя сложить кирпичи впритык к топке. Необходим терморазрыв 2,5—3 см. Промежуток заполняется негорючей базальтовой или каменной ватой. Запрещено применение связующих компонентов — уже при температуре 600 градусов они разрушаются и высыпаются. Применять стекловату опасно — она выдерживает температуру до 350 градусов, а потом плавится.

Использование защитного экрана с отражающей поверхностью уменьшит нагрев стен сауны. Часть инфракрасного излучения отразится обратно в парилку. Металлический экран устанавливается с зазором 2—3 см до пола для вентиляции. Устанавливать кирпичный экран впритык к топке запрещено — воздухообмен нарушается, а кладка приходит в негодность.

Изразцы

Изразцы — классическое решение для отделки печей. У них дешевая технология производства и очень надежный монтаж. Внешняя поверхность, отделанная изразцами, выглядит как высококачественная плитка большой толщины.

Такой внешний вид будет обеспечен, только если вы будете использовать изразцы без узора на лицевой поверхности. Особого декоративного эффекта они не производят, так как сильно от привычной плитки не отличаются. Выигрыш только в прочности крепления, поэтому более популярны другие изразцы с объемным рисунком на лицевой стороне.

Изразцы кладутся по той же схеме, что и плитка, но требуют значительной толщины отделочного слоя. Если из них делается портал для банной печи, то изразцами обкладывается часть стены и пола. На полу их можно и не применять, если фундамент печи поднять над полом на один-два кирпичных ряда.

Если в изразцах есть отверстия для проволоки, то ее обязательно нужно использовать.

Диаметр прутков подбирается по инструкции. Больше диаметр — выше прочность, но при этом возрастает сложность укладки.

В среднем изразцы имеют такую  же толщину, как и один кирпич.

Их с тем же успехом можно использовать для создания такого же защитного слоя.

Выбор материалов и инструментов

Инструменты для создания портала подбираются под каждый материал индивидуально. Это обычные плотницкие приспособления для разрезания и обработки дерева, камня и гипсокартона: болгарка, шуруповерт, мастерки, молоток и другие.

Можно использовать красный кирпич при строительстве портала для банной печи . Он более теплоустойчивый, чем другие виды. Возможно также использование силикатного и керамического кирпичей.

Такой предмет выполняет еще и защитную функцию. Ведь нагретая металлическая печь может обжечь даже на расстоянии. А если пространство в бане небольшое, это становит угрозу для людей. Для личной безопасности такая рамка будет необходима.

Читать также Как защитить стволы деревьев от грызунов зимой

Несложная металлическая печь-калорифер для бани

Одна из самых простых конструкций – металлическая прямоугольная печь-калорифер. Чтобы ее изготовить, необходимо обзавестись:

• Стальными листами (более 5 мм)
• Резаком (можно воспользоваться болгаркой)
• Сварочным аппаратом
• Трубы
• Камни и шамотный кирпич
• Металлические уголки
• Дверки и комплектующие к ним (завесы, задвижки)

Основой установки является бак, наполненный водой. Одна из его поверхностей является стенкой печи, поделенной зонально на две части: каменка и топочная. Дым удаляется на улицу посредством дымоходной трубы.

Возводится такая печь для бани своими руками из металла очень легко и быстро. Вначале необходимо определиться с габаритами будущей конструкции и вырезать из подготовленного металла дно, боковые и заднюю стенки. Между собой они надежно свариваются. Изнутри на определенной высоте увариваются металлические уголки – они буду служить опорами для дна каменки (вырезается из листа потолще).

Периметр передней стенки обваривается стальными полосками и монтируется дверца. У нее снизу должны быть высверлены отверстия, через которые будет поступать требуемый для горения кислород.

Чтобы металл не контактировал непосредственно с огнем, пространство внутри топки необходимо обложить шамотным кирпичом.

В листе, который будет опирать на уголки и образовывать дно каменки, необходимо вырезать отверстие, равное диаметру дымохода, и приварить к нему патрубок.

Далее необходимо подумать об установке емкости для воды. Она будет состоять из дна и трех стенок, привариваясь непосредственно к одному боку уже готовой печи. В одной из сторон (кому как удобнее) снизу делается отверстие и вваривается патрубок с краном, сливающим воду.

Монтировать подобную конструкцию можно на основание, выложенное из кирпичей (25-30 см), или на каркас, сваренный их металлических профилей. Поверх каменки укладывают камни диаметром до 12 см, но не менее 5 см. Прекрасно подойдет базальт, порфирит и т. д.

Затем нужно закончить дымоход от патрубка, который был выведен ранее. Бак наполняется водой и закрывается крышкой. В топке разгораются дрова и смотрится, чтоб весь дым удалялся наружу.

Не составит никакого труда внести некоторые изменения в построенную печь для бани своими руками и обустроить под топкой зольник. Таким образом появится возможность:

• Проще делать очистку от продуктов горения
• Дверкой поддувала увеличивать/уменьшать тягу

Установить задвижку можно непосредственно на дымовой трубе. С ее помощью появится возможность не менее эффективно управлять процессом горения.

Видео инструкция

Альтернативное отопление с помощью теплового насоса, узнайте как

Круглая печь для бани своими руками

Несложной выглядит конструкция круглой печи, у которой бак расположен прямиком над топливником. Приступая к работе, нужно подготовит бак или трубу диаметром 0.5 м и высотой около 1.5 м с толщиной стен от 1 см, арматуру, кран врезной, трубу в диаметре 0.35 м, дверцы, петли и завесы, стальные листы.

Начинаем строительство печи в баню своими руками:

1. Большую трубу нужно раскроить на две части – 60 и 90 см, водяной бак и топка соответственно
2. Из листовой стали вырезается круг, соответствующий диаметру топки (50 см), и приваривается к трубе
3. Тут же можно приварить каркас ножек высотой до 15 см
4. Далее необходимо вырезать около дна одно отверстие для зольника, чуть выше – для топочной, соответствующие размерам закупленных дверок, привариваются петли и скоба для щеколды

Внутри приваривается колосниковая решетка, пропускающая воздух в топку из поддувала, ее располагают на высоте до 15 см от дна

Из арматурных прутьев изготавливается корзина и связывается пластичной проволокой – это будет каменка. Она устанавливается вверху трубы, делается дверца подходящей формы для укладки камней

Теперь нужно обустроить водяной бак из куска трубы 60 см. К нему приваривается дно, сквозь которое проходит дымоходная труба, ближе к низу вваривается трубка с вентилем

Обе конструкционные части печи воедино стыкуются и свариваются
Сверху делается двустворчатая крышка. Первая часть приваривается к трубе, а вторая крепится на завесы и оборудуется ручкой

Подводим итоги

Возводить печи в баню своими руками достаточно просто, однако необходимо подходить к работе максимально ответственно. Если конструкция будет изготовлена некачественно или с даже с незначительными на первый взгляд погрешностями, она не будет давать желаемого количества качественного пара и может быть весьма опасной в эксплуатации.

Приступая к работе, рекомендуется увидеть несколько печей в отчую. Если есть знакомый мастер или печник – не следует стесняться спросить у него совет.

Виды

Дымоходы, устанавливаемые для банной печи, классифицируются по материалу, типу монтажа (внешний, внутренний).

Чаще строят кирпичные дымоходы. Процесс установки дымохода в бане сложный, но получаемая в результате конструкция прочна и имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Срок службы — несколько десятков лет. Баня защищена от внезапного возгорания. Недостаток заключается в поверхности материала. Его шероховатость провоцирует оседание сажи, ухудшение тяги. Поэтому требуется частая чистка.

Более простым является металлический дымоход. Минусы заключаются в скоплении конденсата на внутренних трубных поверхностях, потребности в создании слоя теплоизоляции.

Классическим вариантом расположения конструкции для выведения дыма, является монтаж с внутренней стороны постройки. Преимущества — дополнительный прогрев парилки, снижение топливных затрат. Недостаток заключается в затрудненном уходе, трудоемкости при установке, поскольку нужно демонтировать потолок и крышу, риске возникновения пожароопасной ситуации и задымленности банной комнаты. Опасные для жизни случаи происходят при появлении трещин.

Сейчас набирает популярность установка дымоходной трубы для печного элемента с внешней стороны бани. Преимущество конструкций в уменьшении риска возгорания, упрощении чистки. Недостаток — необходимость утепления.

Дымоход через стену

Сооружение защитного экрана

Банные печи с выносной топкой представляют собой железные конструкции, которые очень сильно нагреваются в процессе работы. Следовательно, следует позаботиться о соблюдении правил пожарной безопасности. Металлическая печь должна быть расположена на расстоянии не менее 100 см от деревянных стен. Но защитный экран позволит сократить его до 25 см. Больше всего нагреваются поверхности, которые непосредственно примыкают к отопительному прибору.

Экран из нержавейки для банной печи, толщиной не менее 4 мм, существенно уменьшает температуру и снижает интенсивность инфракрасных лучей. Ведь именно ИК-излучение, достигая деревянных поверхностей, может вызвать их возгорание. Защитный экран для печи в парной с зеркальной поверхностью лучше всего отражает тепловые лучи и направляет тепло, уже мягкое и безопасное для восприятия человеком, обратно в парилку.

Если от печи до сгораемых поверхностей бани более 1 м, то экраны ставить не нужно. Инфракрасный поток просто рассеется. Жаростойкий экран для банной печи не рекомендуют плотно приставлять к стене, так как металл способен накапливать тепло. Между стеной и металлическим заграждением необходимо установить теплоизолятор

В этом случае создается «пирог»:

1. Стена бани.
2. Зазор для вентиляции не менее 3 см (формируется при помощи керамических втулок, которые не нагреваются).
3. Теплоизоляционный материал в виде асбестового картона, базальтовой ваты и др.
4. Металлический лист.

Расстояние от печи до воспламеняющей стены с таким «пирогом» можно уменьшить до 15 см. Металлический щит располагают так, чтобы он не доходил до пола на несколько сантиметров. Эта мера необходима для лучшего воздухообмена (воздушные массы, обдувая лист, будут уносить большую часть тепла). Не забудьте также о защите потолка над печью. Жаростойкий экран здесь должен быть на 1/3 больше размера отопительного прибора.

Оригинальным решением в интерьере парилки станет термостойкая облицовка прилежащих к печи поверхностей. Она будет выступать в качестве защитного экрана. Для этих целей используют:

• клинкерную плитку;
• керамогранит;
• талькохлорит.

Они обладают высокой прочностью и термоустойчивостью. Любой камень, используемый для облицовки поверхностей является частью защитной конструкции. Следовательно, плитку необходимо крепить к огнеупорному материалу (в виде минерита, цементно-волокнистой плиты, стекловолокна и др.), который, в свою очередь, укладывается на стену бани с зазором в 2–3 см для вентиляции.

Широко применяются комбинированные варианты экранов для печи. Защитное ограждение из кирпича устанавливают возле отопительного прибора, соблюдая зазор до стенок агрегата 5–15 см. Ставить экран вплотную к печи категорически запрещается: воздухообмен при этом нарушается, а кладка разрушается. Также необходимо помнить, что, сооружая кирпичную кладку, внизу нужно оставлять воздушные продухи 6 х 7 см, через каждые 3 см. Иногда их оборудуют дверцами, чтобы регулировать нагрев парной.

Высота кирпичной кладки должна быть не ниже уровня верхней части топки. Чтобы защитить такой экран от деформации в результате расширения стенок металлической печи при эксплуатации, между кирпичом и отопительным прибором применяется засыпка из мелкого речного песка. Кладку жаростойкого экрана для печи проводят в полкирпича, так как ограждение толщиной в кирпич будет долго прогреваться. Кирпичи укладывают со смещением, при этом каждый шов перекрывается кирпичом из верхнего ряда. Для прочности через ряд можно укладывать арматурную сетку.

Не забывайте проверять отвесом вертикальность углов, а строительным уровнем – горизонтальность кирпичных рядов. Погрешности испортят всю конструкцию. После завершения строительства портала первую топку банной печи проводят не менее чем через 24 часа.

Система огнезащиты в перегородке

Для достижения максимальной эффективности отопления в бане печь целесообразно размещать в перегородке. В этом случае она будет греть перегородку, а не наружную стену или угол, что намного рациональнее и выгоднее, так как дрова или газ будут хорошо экономиться.

Перегородка в бане возле печки должна быть хорошо защищена. Для этого подходят все те же методы, что и при обычном размещении печи. Все вышеописанные приемы (кирпич, плитка, металл) вы можете использовать как для наружной стены, так и для перегородки.

Перегородка из кирпича в бане у печки будет самым удобным вариантом. Надо отметить, что кирпичные перегородки часто бывают и в деревянной бане. В основном их там делают по соображениям дизайна из-за красивого облицовочного кирпича, но вариант с печкой куда более функционален.

Получается высокоэффективная для отопления баня, перегородка-печь в ней расположена по центру строения и не теряет тепло. Портал вокруг печи в этом случае делается облегченным. Для его устройства уместно использовать тот же кирпич, что и для остальной перегородки. В этом случае вам не потребуется приобретать дополнительные материалы. Если дизайн требует — можно использовать и любой другой вариант.

Важно! Любая кирпичная перегородка в деревянной бане всегда требует отдельного надежного фундамента. Делать ее висячей недопустимо

Фундамент перегородки и печи удобно объединить.

Пошаговая инструкция по укладке кирпича

Как выложить портал для банной печи? Когда все расчеты уже произведены, следует подготовить: кирпич, расшивку для швов, песок, раствор для кладки, мастерок и болгарку. Также вам понадобятся рулетка, ведра для замешивания раствора, уровень для проверки ровности поверхности.

Вот инструкция:

1. Приготовьте раствор для кладки. Соединять ряды можно раствором глины и песка (в пропорции 2:1), воды должно быть 1/4 часть от количества глины. 20 литров раствора хватит примерно на 45-50 кирпичей (кладка плашмя). Песок следует использовать мелкий, так вы добьетесь однородности готовой массы. Глина должна быть нормальной степени жирности.
2. Начинайте выкладывать кирпич у основания. Делать это нужно строго с помощью уровня, так как погрешности на начальном этапе испортят всю конструкцию. И работу придётся переделывать.
3. Следует учитывать перевязку швов в последующих рядах.
4. Для красоты изделия по окончанию работы можно воспользоваться расшивкой для швов. Так ваш портал будет иметь красивый и аккуратный вид.

Если все расчеты произведены правильно, а работа выполнена качественно, то в результате вы получите красивое украшение вашей бани – кирпичный портал для печи.

Декорирование

Собранный портал станет настоящим украшением комнаты отдыха. Его можно покрасить, покрыть тонировкой, лаком или штукатуркой (в том числе фактурной).

При растопке бани печь в парной довольно быстро и сильно нагревается. Температура ее поверхности может достигать отметки в 300, а то и в 400 градусов. Помимо этого, отопительный прибор излучает инфракрасные лучи, тем самым становясь источником нагрева.

Ядреный жар от растопленной печки распространяется по всей парной комнате, нагревая ее до необходимых температур, при этом очевидно, что наиболее высокий нагрев приходится на прилегающие к конструкции стены.Особенно это опасно в деревянных банях, поскольку при воздействии чрезмерно высоких температур древесина начинает обугливаться, а впоследствии и вовсе возможен пожар. Именно поэтому придумали наиболее действенные способы защиты банных стен – обустройство негорючих экранов, либо же обшивка прилегающих к печи стен огнеупорными материалами. Помимо этого, нужно знать, как обложить печь в бане, например, кирпичом.

Расчет и размеры

В начале работы следует правильно сделать расчеты размеров будущего обрамления, а также посчитать необходимое количество кирпича для кладки. Следует решить, на какое расстояние портал банной печи из кирпича будет выше и шире печи.

Посчитайте площадь кладки и прибавьте к ней запас на основу (1-2 ряда кирпича).  Высота портала может быть больше ширины. Но распространены и горизонтальные варианты. Здесь следует полагаться на свой вкус и размер печи.

Как определить количество необходимого кирпича? Для этого нужно разделить площадь кладки на площадь стороны кирпича и прибавить около десяти процентов от количества, которое вышло. Это необходимо на случай, если материал повредиться при установке.

Примерные размеры портала для банной печи:

Как сделать «полосатую» отделку?

При оформлении классического интерьера отделка стен в полосы вертикального или горизонтального расположения выполняет несколько функций. Созданный романтизм слегка разбавляется, придавая комнате более современный вид. Линиями можно подчеркнуть изысканность предметов мебели или декора, создавая строгую атмосферу.

Необязательно применять контрастные цвета, которые будут выделяться на общем фоне, достаточно внести небольшую долю металлизированного колера для усиления эффекта базового оттенка.

В провансе и классике узкие линии чередуются с широкими полосами фона. Современные интерьеры часто хорошо смотрятся с равными или более широкими участками полос с металлическим отблеском.

Дизайнеры рекомендуют придерживаться правил выбора типов и размера полос:

1. Нанесённые кривые или недостаточно аккуратные полосы подчеркнут даже незаметные изъяны поверхности.
2. Если линии очень узкие, часто расположены, то получить эффект «полосатого» интерьера не удастся, поскольку такая отделка просто сольётся в один тон.
3. Контрастные горизонтальные полосы визуально опускают потолок и расширяют пространство, а вертикальные создадут иллюзию высоких помещений.
4. Широкие линии «сжимают» геометрию комнаты, а узкие – делают её визуально шире.

При желании такое оформление может производиться не на всех стенах помещения, но для этого нужно наносить полосы большой ширины. Контрастные цвета не всегда позволят выбирать в будущем разную мебель или стиль оформления, что необходимо учитывать.

Важно
От ширины полос зависит окраска основного стиля: романтичность придаётся узкими линиями, а солидность – широкими. Применение полосатого принта при покраске стен подходит для оформления любого помещения в квартире, включая ванную комнату и туалет, кухню, гостиную и спальню.

Как покрасить вертикальными полосками?

Технология отделки поверхностей вертикальными полосами требует тщательного подхода, начиная с выбора цветового сочетания, подручных вспомогательных средств, инвентаря. Чтобы все работы выполнялись правильно, без ошибок, выполняют их в несколько этапов:

1. Планирование. Самый ответственный момент, требует тщательного расчёта ширины полос, количества цветов, выбора комбинации оттенков. Что можно подобрать: контрастную пару цветов, краски в одном спектре, но разной насыщенности и теплоты, глянцевые и матовые покрытия, основную с металлизированным колером.

   Для выбора оптимальной ширины полосок необходимо рассчитать периметр комнаты и разделить на количество полос выбранной толщины. Если целое число не получается, то подобрать другие параметры линий или уменьшение, например, в углах толщины некоторых из них для подгонки рисунка.

2. Покраска базовым оттенком. Стены должны быть подготовлены и прогрунтованы. Если слой более тёмного цвета, можно нанести белый состав и дождаться полного высыхания перед нанесением базы. Следует учитывать правило выбора основного оттенка: предпочтение отдаётся матовым краскам и самым светлым оттенкам.

   Необходимо перед нанесением полосок другого тона дождаться полного высыхания базового покрытия. Производители указывают на упаковках материалов условия и время затвердения плёнки.

3. Замер стен, нанесение разметки. Для этого потребуется обычный уровень со спиртовой капсулой или отвес для нескольких засечек по вертикали. Замеры удобно производить длинной строительной рулеткой, нанося метки мелом или простым карандашом.

   Необязательно прорисовывать границы по всей их длине — малярная лента или трафареты сами могут лечь ровно. Но нужно уровнем это контролировать.

4. Поклейка по границам разметки малярного скотча. Назначение этого материала – защита поверхности от краски. Им нужно закрыть по начерченным линиям полосы с базовым цветом фона. Если разметка наносилась карандашом, то ее следует закрашивать и делать выступающей за границу скотча, если мелом – стереть сухой тканью перед отделкой.

   Нужно защитить линию соединения потолка и пола со стеной, проклеив слой скотча по периметру помещения. Для лучшего сцепления материала с поверхностью его нужно специальной гладилкой или пластиковой картой тщательно прогладить.

5. Процесс покраски. Инструмент выбирается в зависимости от ширины линий. Валик подходит для работы с широкими полосками, а узкие требуют только отделки кистью.

   Необходимо закрашивать каждую полоску очень тщательно, не боясь заступить на поверхность малярной ленты — это убережёт от непрокрашенных участков. Порядок нанесения мазков – сверху вниз.

6. Снятие малярного скотча. Если ещё один слой не запланирован, то снимать ленту можно уже сразу после завершения отделки помещения. Извлечение с высохшей краски приведёт к отшелушиванию покрытия в некоторых местах. Движения должны быть плавными и медленными, чтобы не испортилась граница.

Совет
Все инструкции следует соблюдать точно, без нарушений — это обеспечит ровность полосок с чёткими границами.

Сочетание разных цветов

Если полосы нескольких цветов чередуются с базовым оттенком, то технология такая же, как при вертикальном окрашивании, но с чередованием красок. Если же цветные полоски между собой соприкасаются, то нужно покраску производить по следующим правилам:

1. Покрытие всей поверхности стен комнаты лакокрасочным материалом базового оттенка, его высушивание.
2. Приклеивание малярной ленты по нанесённой разметке так, чтобы полотно закрывало нужные участки — полосы другого цвета и базовый тон.
3. Окрашивание вторым оттенком, снятие малярного скотча, выдерживание времени высыхания этого слоя.
4. Закрытие малярной лентой базового и нанесённого оттенка по их внешним границам. Нанесение третьего цвета, снятие скотча. Необходимо подождать до полного высыхания последнего слоя.
5. Если используется больше 3 цветов, то операции повторяются по приведённой схеме.

Нанесение цветовых полос должно производиться по мере роста насыщенности оттенка и темноты цвета.

Папоротник

В природе естественная среда обитания папоротников — это рассеянный свет и высокая влажность. В ванной схожие условия, поэтому это растение как будто создано для этой комнаты. Если в обычных условиях его надо постоянно орошать, то в ванной он будет расти и радовать глаз без особых усилий.

К тому же, он непривередлив и очень красив. Это все делает его необычайно популярным.

Однако, при выборе папоротника в ванную комнату стоит учесть, что некоторые сорта предпочитают более низкие температуры.

Особого ухода за этим цветком не требуется. Единственное условие — почва всегда должна быть слегка влажной.

Материалы: что выбрать?

Для изготовления можно выбрать оцинкованный металлизированный профиль и гипсокартон (ГКЛ); ламинированную паркетную доску, натуральное дерево, МДФ и ЛДСП, фанеру и деревянный брус. Также не возбраняется сочетать какие-то из этих материалов. Выбор зависит от модификации камина или печи (банная печь — совеем не то же самое, что и камин для кабинета), его/ее функционала, а главное — от персональных навыков, знаний и умений в области работы своими руками того, кто собирается делать портал. Самый распространенный «квартирный» вариант — электрокамин. При изготовлении для него портала своими руками материалы подбираются для двух видов работ: изготовления и декорирования. И в том, и в другом случае возможно множество вариаций, но наиболее на сегодняшний день распространены для отделки — искусственный камень, жаропрочная краска на водно-дисперсионной акриловой основе, самоклеящаяся пленка, гобелен (ткань), полиуретановая или гипсовая лепнина.

Кирпичные банные печи: история

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали – груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было – дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Печь для бани из кирпича

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста – дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» – для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I – во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой – прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное – русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в отдельной статье.