Расчет фундаментной плиты

Что учитывают при расчете фундамента

При расчете фундамента «монолитная плита» учитывают совокупную нагрузку, которая включает:

• вес здания, включая отделочные материалы;
• вес самой плиты;
• оборудование инженерных систем;
• коммуникации;
• мебель и бытовую технику;
• давление ветра и снега.

Атмосферные нагрузки носят временный характер, но их учитывают как постоянные. Они определяются как статистические характеристики, приведенные для каждого региона в таблицах нормативных документов. Пренебрегать ими нельзя – в некоторых районах ветровые нагрузки и давление снега имеют большие значения, и в пересчете на квадратный метр основания сопоставимы с удельным весом оборудования, бытовой техники и мебели.

«Самодеятельные» застройщики практикуют более простой метод расчета толщины плиты. Он исходит из положения, что для малоэтажного дома необходим армирующий каркас из двойной сетки. Расстояния от нижней и верхней поверхности плиты до арматуры принимают равным 50 мм, расстояние между поясами – более 70 мм, диаметр прутка лежит в пределах 12-16 мм. И формула расчета сводится к следующей сумме: 2х50+70+4х(12-16)=218-234 мм. А так как толщину округляют в большую сторону кратно 50 мм, то получается, что она равна 250 мм. Окончательно «регулируют» несущие способности фундамента за счет выбора диаметра арматуры и марки бетона.

Но надо еще раз подчеркнуть, что это весьма приблизительный метод, и в каких-то случаях он может не «сработать», поэтому все расчеты должны проводить специалисты.

Способы хранения вне шкафов

Если посуды много или шкафов нет, используйте другие способы хранения. Самое простое – расставить кастрюли на шкафах, но они будут пылиться и покрываться жиром и копотью. Потребуется более тщательная мойка.

Рейлинги или настенные панели

В последнее время у хозяек на кухне стали популярны рейлинги, или настенные панели для хранения. В Европе этот способ хранения не уступает варианту с привычными шкафами.

Рейлинги – это горизонтальные рейки или перекладины, которые можно прикрепить на стену или любую другую поверхность. Туда легко убрать крышки, а закрепив на них крючки, можно повесить кастрюльки, ковшики и даже сковородки, если они не очень тяжелые.

Рейлинги лучше не перегружать. Если такой способ хранения надоест, можно убрать кастрюли обратно в шкаф, а на освободившиеся перекладины повесить, например, прихватки и полотенце.

Опасность балкона и хрущевского холодильника

Многие хозяйки, экономя место на кухне, хранят кастрюли вне зависимости от времени года на балконе или в хрущевском холодильнике. Это такая камера под подоконником на кухне в домах старой советской застройки.

Лучше хранить там посуду, которой пользуетесь редко, железную, эмалированную или алюминиевую. Потому что, например, керамическое покрытие хрупкое и портится при резких перепадах температуры.

То есть, если вы только что достали кастрюлю из холодильника и тут же поставили ее на огонь, керамика подвергается серьезным испытаниям на прочность. Год эксплуатации в столь жестких условиях – и любимую посуду придется безжалостно выбросить.

Хранение на виду

Некоторых хозяек не смущает вид пустых кастрюль, ковшиков и сковородок. Настолько, что они готовы открыто демонстрировать кухонную утварь соседям. В этом случае место хранения организуют на перекладине прямо над подоконником.

Этот вариант больше подходит для дачи и частных домов с высокими заборами, чем для городских квартир. Оконное хранилище «съест» часть солнечного света, проникающего в окно.

Многие хранят кастрюли в нише или просто подвесив над обеденным столом на уровне светильника. Этот своеобразный вариант пришел из Скандинавии. Смелые дизайнеры пошли дальше, разместив посуду для готовки на крюках под столом.

С целью экономии места на кухне в пустых кастрюлях, которыми редко пользуетесь, храните силиконовые формочки, салфетки, полотенца, пакеты, запас специй. Если защитить покрытие, то можно поместить внутрь и другие предметы.

Корректировка конструкции ж/б плиты.

Если заменить дорогостоящий плитный фундамент ленточным невозможно по ряду объективных причин, можно постараться снизить бюджет строительства. Например, при толщине 30 см крупногабаритные конструкции сложно залить даже при регулярном приеме смеси из миксеров. Выходом часто становится подбетонка:

• при толщине 5 – 7 см она не требует армирования
• заливается в один прием
• выравнивает основание
• защищает гидроизоляцию от порывов щебнем
• снижает толщину защитного слоя (нижнего) на 20 – 35 мм
• использует тощий бетон

Как рассчитать арматуру для монолитной плиты. Однако в этом случае сечение стержней верхнего слоя придется пересчитать. Для несимметричных плит (внутренняя стена смещена относительно центра конструкции) производится расчет по большему значению длины пролета, как для симметричных. Запас прочности повысится при незначительном повышении сметы.

Подобным способом можно рассчитывать арматуру для плитных фундаментов любой сложности. Кроме того, существует ПО для проектировщиков, делающих это с высокой точностью.

https://youtube.com/watch?v=ZwjVCkUcF2E

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость строений на различных почвах. Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами. Усиление стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонной основы и положительно влияет на ее долговечность. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Исходные данные для выполнения расчетов:

• длина и ширина фундаментной базы;
• сечение железобетонной ленты;
• интервал между каркасными элементами;
• общее количество обвязочных поясов;
• размер ячеек силовой решетки.

Сколько арматуры нужно для фундамента

Рассмотрим порядок вычислений:

1. Рассчитайте общую длину ленточного контура.
2. Вычислите количество элементов в поясах.
3. Определите метраж горизонтальных стержней.
4. Вычислите потребность в вертикальных прутках.
5. Рассчитайте длину поперечных перемычек.
6. Сложите полученный метраж.

Расчет количества арматуры на фундамент плитного типа

Фундамент плитной конструкции применяется для строительства жилых зданий на пучинистых грунтах. Для обеспечения прочностных характеристик применяются арматурные стержни диаметром 10–12 мм. При повышенной массе строений диаметр прутков следует увеличить до 1,4–1,6 см.

Рассчитать количество арматуры для фундамента плитной конструкции можно, используя следующую информацию:

• пространственный каркас из арматуры сооружается в двух уровнях;
• соединение стержней выполняется в виде квадратных ячеек со стороной 15–20 см;
• обвязка выполняется отожженной проволокой в каждой точке соединения.

Схема армирования монолитной плиты фундамента

Для определения потребности в арматуре выполните следующие операции:

1. Определите количество горизонтальных прутков в каждом ярусе.
2. Вычислите общий метраж арматурных стержней, формирующих ячейки.
3. Прибавьте суммарную длину вертикальных опор, объединяющих ярусы.

Расчет

Разберем как производится расчет материалов для плиты 8 на 8 метров. Армирование будем производить с шагом 20 сантиметров, пруты диаметром 14 в два слоя, для вертикальных стержней 8 миллиметров, шаг такой же. Используемые бетон для плиты берем класса В20 (по прочности соответствует марке М250), на подготовку класса B7,5. Толщину плиты возьмем 25 см.

• Бетон для плиты В20: 8,2 х 8,2 = 67,24 м²;
• Рассчитаем кубатуру, то есть объем необходимого бетона: 67,24 м² х 0,25 м = 16,81 м³;
• Расход количества материала для армирования с учетом обеспечения защитного слоя плиты: 8200 – 60 = 8140 миллиметров длина стержня. Из расчета шага в 20 см, рассчитаем их кол-во для 1 направления делим 8200 на 200 = 41 штука х 2 стороны = 82 штука х 2 слоя всей плиты = 164 стержня;
• Высчитаем общую длину: 164 х 8,14 = 1334,96 метра. Масса 1 метра арматуры 14 диаметра равняется 1,2 килограмма. Таким образом масса всего рабочего армирования: 1334,96 метра x 1,2 = 1601,252 килограмма;
• Перейдем к вертикальным стержням арматуры, ее длина будет равняться разнице 25 см и 6 см = 19 см. Возьмем шаг в 40 сантиметров, получаем 21 шт х 21 шт = 441 единица, массу получаем из выражения 441 х 0,19 х 0,395 = 33,1 кг;
• Расход бетона класса B7,5 для подготовки считаем как: 8,2 х 8,2 х 0,05 (заданная толщина) = 3,3 метра³
• Геотекстиль и гидроизоляцию плиты считаем, как площадь плиты добавив немного запаса: 67,24 метра²
• Песчаную подушку считаем перемножением сторон плиты и высоты подушки с учетом того, что он выходит за ее границы на 0,1 метр с каждой стороны, то есть 8,4 х 8,4 х 0,5 = 32,5 куба песка.

Статья по теме: Бурение под сваи

Отметим, что для двухэтажных домов из газобетона (газосиликата), каркасных и гаражей (из кирпича) толщина плиты будет составлять 20-25 сантиметров. Для болея тяжелых построек, а так же двухэтажных домов из кирпича, бетона, бруса толщину необходимо брать 25-30 см. Для легких сооружений, например гаражей, беседок достаточно брать толщину плиты фундамента в 10-15 сантиметров.

Армирование фундамента толщиной в 10-15 см производится в один слой сетками, толщиной 20-30 см производится в два слоя (объемное).

Возведение разных конструкций

Назначение смеси тоже определяет, сколько потребуется портландцемента на 1 куб раствора. Для различных операций существуют свои формулы и стандарты, позволяющие узнать правильное соотношение компонентов. Ориентируясь на них, вы будете уверены, что и работа выполнена качественно, и лишних затрат удалось избежать.

Для возведения конструкций, которым придется испытывать высокие нагрузки, нужен крепкий раствор, создающий после застывания особо прочный монолит марки М300 и выше. А вот отделка вроде выполнения горизонтальной стяжки или штукатурки, напротив, потребует от смеси большей подвижности, но не слишком высокой прочности от М100 до М150. Производство изделий вроде шлакоблока и вовсе допускает применение марки М50.

1. Кладка кирпича.

Цементно-песчаная смесь для таких работ производится без крупнофракционного заполнителя – с его ролью отлично справляются сами строительные блоки. А задача раствора – надежно скрепить их вместе. Чтобы определить, сколько цемента потребуется на один кубический метр кладочного раствора, можно воспользоваться традиционным соотношением объемов. Только следует учитывать один нюанс:

Стандартные пропорции готовят в двух вариантах:

• 1:3 – содержание вяжущего – 33 % от куба или 0,333 м3;
• 1:4 – на 1 куб потребуется 0,25 м3 портландцемента.

Пропорции принято приводить в единицах объема, но покупать для них компоненты приходится на вес. Перевести объем в килограммы поможет знание насыпной плотности материалов. А общий расход на кладку рассчитывают исходя из того, что кубометр смеси уходит на 4-5 м3 кирпичной стены.

Чтобы определить, сколько мешков цемента нужно в вашем случае на один куб, можно воспользоваться нехитрым расчетом. Возьмем соотношение ЦП 1:4, то есть вяжущее в кубометре займет четвертую часть (250 л). Плотность цемента принимают около 1,4 кг/л. Тогда в кубе объема его вес будет равен 1,4 · 250 = 350 кг. Стандартная фасовка мешков – 50 кг, то есть купить необходимо 7 упаковок стройматериала на каждый кубометр кладки.

2. Стяжка.

Раствор для стяжки удобнее рассчитывать сразу на весь объем работ. Для этого нужно знать только площадь заливки и высоту выравнивания пола. Допустим, необходимо сделать стяжку 6х6 толщиной 5 см – это 1,8 м3 раствора:

• Пропорция смеси ЦП для таких работ принимается равной 1:3.
• Объем цемента, соответственно, 1,8 / 3 = 0,6 куба.
• Расход вяжущего: 0,6 × 1400 = 840 кг или 17 мешков по 50 кг.

Согласно строительным нормам, М500 для стяжки потребуется 460 кг на один куб, М400 – 575 кг/м3. Наш расчет показал расход на уровне 467 кг/м3, что соответствует СНиП.

3. Строительство фундамента.

Ориентировочные данные для заливки оснований под здания бетоном разных марок в СНиП тоже можно найти. Но раствор для фундамента требует предельной точности в расчетах, так как отклонения приведут к утрате несущей способности фундамента и уменьшению срока службы всей постройки.

Смеси разных марок

Марка бетона, равно как и марочная принадлежность цемента для его изготовления, подбирается еще на стадии проектирования постройки. Здесь все зависит от нагрузок, оказывающих давление на конструкцию, так как именно они определят нужные прочностные характеристики бетона.

Для упрощения расчетов стандартные пропорции для растворов разных марок уже выведены специалистами. По приведенной таблице можно определить, сколько на один кубометр потребуется сухих компонентов:

Марка бетона	Расход разных марок цемента, кг на 1 м3
М300	М400	М500
М50	310	230	—
М100	390	300	250
М150	510	400	300
М200	—	490	410
М300	—	600	510
М400	—	—

Несмотря на строгие требования строительных норм, расход цемента на возведение фундамента или выполнение других строительных работ иногда приходится увеличивать. Это происходит, когда один из компонентов оказывается не лучшего качества или просто не соответствует проектным данным. Из сложившейся на стройплощадке ситуации выходят одинаково – увеличивают расход цемента:

Что такое ленточный фундамент?

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, которая проходит по периметру сооружения и закладывается как под наружные, так и под внутренние стены, если это необходимо

Если брать во внимание плитный фундамент, то технология строительства ленточного фундамента немного сложнее, так как необходима более массивная опалубка а так же большее количество земляных работ, а если рассматривать столбчатый фундамент, то трудоёмкость ленточного фундамента ниже, материала расходуется меньше и в этом случае можно обходится без крана, к тому же рассчитать столбчатый фундамент намного сложнее

Укладка арматуры

В первую очередь выполняется укладка первого слоя армокаркаса, для вязки которого потребуются:

• крючок;
• вязальный пистолет;

При строительстве частных домов чаще всего используются шуруповерты с обычными крючками, которые позволяют механизировать и ускорить процесс работы, не требуя при этом лишних денежных затрат.

Укладка армокаркаса производится в два этапа.

Установка нижнего пояса

Вязка арматуры и ее укладка выполняются следующим образом:

• Продольные стержни раскладываются подготовленные пластиковые подставки через 15-20 см друг от друга (исходя из размера ячеек).
• Поперечные стержни укладываются сверху с таким же шагом.
• 30 см катанки складывается вдвое и еще раз сгибается пополам. После этого край катанки нужно завести под стык, где прутки пересекаются по диагонали.
• В полученную петлю необходимо поместить жало крючка и начать вращать инструмент по часовой стрелке. Проволока с силой стянет стыки стержней, благодаря чему конструкция будет прочной и надежной.

Если вы решили вязать стержни вручную, то необходимо следить за усилием затяжки, обычно оно определяется по степени натяжения катанки. При работе с механическим шуруповертом, необходимо выставить усилие затяжки на 9-21 позицию.

Установка верхнего пояса

На этом этапе необходимо установить на уже уложенный слой «столики». Для этого:

• Установите опорные конструкции через каждые 2 ряда сетки таким образом, чтобы их «лапки» опирались на оба ряда прутьев.
• Свяжите «хвостики» с нижним армопоясом.
• Уложите верхний слой армирующего каркаса и зафиксируйте его на «столиках».

Согласно своду правил 63.13330 от 2012 года (пункту 10.4.9) при армировании торцов плитного фундамента, стержни должны иметь П-образную форму. Их длина должна составлять 2 толщины плиты и более. Для создания прочной конструкции, которая будет соответствовать всем нормам, достаточно просто связать верхний и нижний пояса армирования и произвести анкеровку.

Как калькулятор считает арматуру

Для расчета потребности в арматуре учитываются линейные размеры основания (длина и ширина), количество слоев прутьев и шаг арматурной сетки.

При расчетах надо учитывать не только линейные размеры арматуры, но и образующиеся при монтаже нахлестыИсточник sevparitet.ru

Вычисление потребности в данном материале калькулятор производит по следующему алгоритму:

Длина (D) плиты делится на шаг арматурной сетки (N). К полученному результату добавляется 1 – получается количество поперечных рядов арматуры. Его умножают на ширину (L) фундамента, получая метраж прутьев в поперечных рядах(Aпопер. р):

A_{попер. р} = ((D/N)+1))×L

Ширина плиты (L) делится на шаг арматурной сетки, к ней добавляется 1. После этого полученное число (количество продольных рядов) умножается на длину (D) фундамента. Таким образом получается метраж прутьев в продольных рядах (Aпрод. р)

A_{прод. р} =((L /N)+1))×D

Метраж прутьев в поперечных (Aпопер. р) и продольных рядах (Aпрод. р) суммируется и умножается на количество слоев сетки (К) в арматурном каркасе – получается длинна всей арматуры необходимой для армирования основания (А0):

А= A_{попер. р}+ A_{прод. р}

Для вычисления массы (Марм) требуемой арматуры суммарный ее метраж (А0) умножается на вес 1 ее погонного метра (М1 пог. м.):

М_арм= А× М _{1 пог. м}

Инструкция — армирование перекрытия

Проводя армирование, стоит принимать во внимание ряд главных правил. Первое, это знать, какие материалы нужны для выполнения задач

Это стальные стрежни, имеющие рифленую поверхность, отлитые из стали класса А 4. А также бетонная смесь, в состав которой входит цемент М300, крупный песок и мелкокалиберный щебень.

В самой работе пригодиться для возведения опалубка – влагостойкого типа фанера, либо же доски. Для перевязки применяют отожженную, специально укрепленную проволоку, специальный рабочий инструмент – для загиба и резки прутьев, болгарка. Для замеса бетона вам понадобиться – измерительная тара и посуда для замеса, инструменты и рабочие перчатки.

Проведя расчет, составив чертеж — приступают непосредственно к установке и возведению опалубки по всей длине будущего перекрытия. Берутся доски размером 150 на 50 мм, фанера, как и брусья. Насколько правильно и ровно возведено строение – отмеряют и контролируют при помощи строительного уровня.

Далее укладывают нижнее соединение, выкладывая в шахматном поочередном порядке, заливают раствором бетона. Потому сама сетка в работе монтируется на подставки. На месте фиксируется между собой вязального типа проволокой. Главное помнить – при связывании всех элементов запрещено использовать сварочный аппарат для крепления.

Далее на уложенный первый слой проводят укладку второго, и все строительные элементы располагают на специально установленных подставках. Следующий в работе шаг – заливается вся опалубка жидким, но густым по консистенции раствором бетона. При помощи движений лопаты из него убирают все пузырьки воздуха и оставляют сохнуть на несколько дней. Для недопущения последующего растрескивания бетона на протяжении первых 3-4 дней поливают конструкцию водой. По истечении отведенного срока, как правило, это 30 дней, затвердевания раствора, опалубка разбирается и снимается.

Расчет пошагово

В автоматическом режиме выполнить расчет плиты перекрытия для жилого здания поможет онлайн-калькулятор – нужно только ввести геометрические размеры конструкции и марку используемого бетона. Вычисление производится на основании нормативных параметров и нагрузок, которые регламентированы СНиП 2.01.07-85.

Методику самостоятельного определения параметров рассмотрим ниже.

Определение расчетной длины плиты

Основными понятиями при проектировании геометрии монолитной плиты являются проектная и физическая длина. Под понятием «расчетная длина» следует понимать минимальное расстояние между наиболее удаленными стенами. Из этого можно сделать вывод, что физическая длина будет всегда больше проектной.

Монолитная плита перекрытия может быть однопролетной (опираться по длине только на 2 несущие стены) и многопролетной (опираться на 3 и более стеновые конструкции). Опирание на стены может быть выполнено жестко (с защемлением) и шарнирно.

Рисунок 3. Схема жесткого опирания

Рисунок 4. Схема шарнирного опирания

Рисунок 5. Схема многопролетного монолитного перекрытия

Толщину плиты можно рассчитать по соотношению 1:30 к расчетной площади перекрытия. Обычно она составляет не менее 200 мм.

Предварительное определение класса арматуры и марки бетона

Расчет междуэтажного (межэтажного) перекрытия начинается с определения класса арматуры. Это можно выполнить вручную или выбрать из таблицы на рис. 6.

Рисунок 6. Формула и таблица для выбора класса арматуры

Класс арматуры без расчетов подбирается по значению a_R, обозначающему расстояние от центра поперечного сечения прутка до нижнего уровня плиты. С увеличением данного расстояния (его минимальное значение должно быть не меньше диаметра самой арматуры, но и не менее 10 мм) повышается прочность сцепления прутка с бетоном. Также его можно принять по коэффициенту ξ_R, который высчитываетсяпо формуле, приведенной на рис. 6.

При выборе марки бетона нужно учитывать, что этот материал является неоднородным, поэтому его физико-механические свойства (даже при условии изготовления образцов из одного замеса) характеризуются значительным разбросом.

Важно знать, что при расчетах нужно учитывать и марку бетона, и класс арматуры. При этом сопротивление бетона на сжатие не допускается принимать большим, чем сопротивление арматуры – т.е

в сущности, на растяжение будет работать именно армирующий каркас.

Как правило, при сооружении перекрытий в жилых зданиях применяются бетонные смеси марок М250-М350 (В20-В25). Для армирующего каркаса обычно применяется арматура А400 или А500.

Определение нагрузки на плиту

Расчет бетонной плиты перекрытия всегда направлен на определение распределенной нагрузки. Для этого нужно просуммировать собственный вес горизонтальной конструкции и вертикальные нагрузки.

Масса будущей плиты толщиной 200 мм определяется с учетом плотности бетона и, как правило, составляет в пределах 500 кг/м2. Согласно строительным нормам нормативные нагрузки от вышерасположенных строительных конструкций на перекрытие в зданиях жилого типа принимаются равными от 200 до 800 кг/м2 – берем среднее значение в 500 кг/м2. В результате получаем общую распределенную нагрузку 1000 кг/м2.

Основные принципы того, как рассчитать плиту перекрытия, рассмотрены в следующем видео:

Максимальное изгибающее напряжение всегда приходится на центр монолитного перекрытия, которое опирается на стены по контуру. Для расчета изгибающего момента нужно воспользоваться формулой, приведенной на рис. 7.

Рисунок 7. Воздействие изгибающего момента и формула для его расчета

Пример расчета изгибающего момента, воздействующего на монолитную плиту перекрытия при пролете длиной 6 м:

М_мах=(1000×62)/8=4500 кг/м

Подбор сечения арматуры

Для создания армирующего каркаса применяется рифленая арматура. Согласно строительным нормам диаметр прутков выбирается не менее 10 мм для двухрядной и 12 мм для однорядной вязки в зависимости от длины перекрытия. Размер ячеек сетки подбирается 200х200 мм или меньше, но в этом случае увеличится общий вес монолитной конструкции.

Фото 8. Внешний вид армирующего каркаса

При соединении опалубки с каменной стеной армирующий каркас применяется несколько способов, показанных на рис. 9

Рисунок 9. Способы соединения опалубки с каменной стеной

Расход арматуры на кубический метр бетона

Отдельно следует рассмотреть расход арматуры на м 3 бетона. Расчет производится по действующему ГОСТу индивидуально в каждом отдельно взятом случае. Связано это с тем, что характеристики самого бетона могут варьироваться в достаточно широких пределах в зависимости от наполнителя и добавок.

Для армирования фундамента чаще всего используется стальная ребристая арматура с диаметром от 8 до 14 мм. Подобная поверхность позволяет обеспечить максимальное сцепление со слоем бетона. На фундамент 10 на 10 в среднем уходит 150-200 кг арматуры на каждый куб бетона (для колонн расход составляет от 200 до 250 кг на куб бетона). В последнее время в процессе строительства используется арматура из стеклопластика. Ее стоимость несколько выше стоимости металлического аналога. Но если рассчитать, сколько нужно таких армирующих прутьев на м 3 , вероятнее всего использование композитной арматуры для фундамента окажется намного более выгодным. Как правило, стоимость композитной арматуры оказывается в среднем вдвое ниже, чем стальной. Это связано с тем, что расход на куб бетона у прутьев аналогичный, но при этом вес композитной намного ниже.

Для того чтобы рассчитать расход прутьев на куб бетона и не ошибиться, в принципе не так уж сложно. Нужно только знать, сколько м 3 бетона будет использоваться для заливки фундамента. Если вы боитесь ошибиться в расчетах арматуры на куб бетона, всегда можно воспользоваться помощью профессионалов. Они с максимальной точностью рассчитают расход материалов на м 3 раствора и при необходимости выполнят и саму закладку фундамента, а также его армирование.

Применение арматуры в строительных целях

Арматурные стержни в первую очередь служат для того, чтобы уберечь бетонное основание от значительных нагрузок и, как следствие, образования разрушений и трещин. Бетон сам по себе не может дать прочностные характеристики, особенно при большой площади использования, заливки.

В первую очередь арматура, стальная или композитная, позволяет фундаменту справляться с резкими скачками температур и подвижностью грунта. Здесь сразу становится актуальным информация о фундаменте на пучинистых грунтах, и о том, как именно его собирать и заливать.

В свою очередь, бетонное покрытие же спасает арматуру от плавления под воздействием огня и уберегает от коррозии, правда, последнее относится к стальному материалу, если же в работе используется современная стеклопластиковая арматура, то коррозия ей совершенно не страшна.

Неровная поверхность арматуры позволяет прочно сцепляться материалам при заливке бетонного раствора. Стержни арматуры укладываются продольно и поперечно для прочности всей конструкции. При этом укладку следует проводить по всем правилам.

Кроме того, необходимо выбрать способ соединения арматуры. Если это стальные стержни, то можно использовать и вязательную проволоку и сварку, если композитная, то проволоку.

Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑

Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.

• по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор;
• они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы;
• с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают;
• цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.

К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.

Внимание!

Устраивать монолитное перекрытие в доме из газобетона можно исключительно после установки дополнительных опор из бетона или железа. Что же касается деревянных построек, то использование такого типа литья запрещено.

Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.

Разметка

Разметку проводят, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Для этого лучше всего использовать колышки или прутья арматуры и веревки.Но эффективней будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что большие погрешности в разметке заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеальных результатов нужно:

• определить ось возводимого сооружения
• при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90 градусов натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
• с помощью угольника определить ещё один угол
• проверить углы, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
• взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Сколько стоит

Произведём расчёт стоимости приготовления своими силами 50 м.куб. бетона.

Цемент:

• Необходимое количество −16,15 тонн.
• Средняя цена в центральных районах России − 5 600 руб./т.
• Сумма 90 440 рублей.

Песок:

Щебень:

Итого, стоимость исходных материалов 127 544 рубля, весь груз весит чуть более 105 тонн, а это – 11 рейсов самосвала 10-тонника.

За аренду самосвала перевозчики просят в среднем порядка 1 400 рублей в час. Допустим, что один рейс делается за час, тогда вся длительность эксплуатации техники составит 11 часов, а стоимость – 15 400 рублей. Стоимость работы прокатного оборудования (бетономешалка, ёмкости и т.д.) примем 4 500 рублей. Итого все затраты на изготовление 50 м.куб. бетона встанут в сумму около 150 тысяч рублей.

Составляющие монолитного фундамента.

Для того, чтобы построить долговечный монолитный фундамент, необходимо учитывать все особенности, стоит выбирать только надежные, качественные строительные материалы. Монолитный фундамент устроен из таких составляющих как:

• Бетонный раствор;
• Арматурные прутья;
• Блоки ФБC (для блочного типа).

Особое внимание нужно уделить каркасу из арматурных прутьев. Именно от прочности каркаса зависит правильное распределение всей нагрузки на фундамент

Поскольку основная нагрузка приходится на такой каркас, то его нужно разместить как можно ближе к поверхности, дабы все сжимающие и растягивающие нагрузки ложились на пояс из арматуры. При соблюдении всех норм и правил, монолитный фундамент способен прослужить много десятилетий, а все несущие конструкции помещения не будут подвергаться деформациям.