Подключение варочной панели и духового шкафа к электросети

Расстояния и места размещения

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки. 

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

Ошибки и правила

1Подключение посудомойки в щитке 220В от автомата.

Запомните, что вся техника и аппараты в вашем доме и квартире, взаимосвязанные с водой и электричеством – бойлер, проточный водонагреватель, стиралка, в том числе и посудомоечная машина, должны обязательно подключаться через:

связку автомат+УЗО

либо дифф.автомат

Никаких простых модульных автоматов, и тем более ”пробок”, здесь быть не должно. Надежность защиты и ваша безопасность в случае электрического пробоя проводки, должны стоять на первом месте.

2Монтаж посудомойки очень близко к стене.

В результате шланги подачи или слива могут оказаться пережатыми, ухудшая циркуляцию воды. На табло будет постоянно высвечиваться ошибка.

А вы и догадываться не будете из-за чего. Поэтому минимальное расстояние от стены должно быть не менее 5см.

3Машинка должна стоять на ровной поверхности.

При неровной установке у вас возникнут проблемы с качеством мытья посуды. Возможна даже утечка воды.

Например у моделей Electrolux допускается отклонение от горизонтали не более 2-х градусов. Проверяется все это дело строительным уровнем.

А регулируется выкручиванием-закручиванием ножек.

Задняя ножка у большинства моделей, регулируется спереди. Посредством спецвинта в нижней центральной части.

При регулировке ножек, согласно инструкции, машинку нужно поднимать до максимума, чтобы сверху между ней и столешницей не осталось щелей.

4Монтаж розетки 220В под раковиной.

Хоть это может показаться наиболее близким и удобным местом для подсоединения вилки питания, старайтесь избегать подобного подключения.

Малейший засор и последующая протечка, гарантируют вам короткое замыкание и пожар. По этой же причине, не рекомендуется располагать удлинитель непосредственно за посудомойкой.

Если не хватило заводского шнура до стационарной розетки, то подключайте переноску в стороне от шлангов, на максимально возможном удалении.

5Подключение к горячей воде.

Запомните, что далеко не каждую ПММ можно подключить к системе горячего водоснабжения. Обязательно изучайте инструкцию, иначе прибор выйдет из строя гораздо раньше своего гарантийного срока.

Кроме того, температура воды в этой системе, может оказаться выше той, на которую рассчитана мойка (обычно не более 60 градусов). Даже если она и поддерживает такое подключение.

А еще имейте в виду, что горячая вода в наших трубах более грязная, чем холодная. Поэтому специалисты рекомендуют выполнять подсоединение именно к холодной воде. Подключаться к горячей имеет смысл, только при наличии собственного отопления и газового котла. Иначе это будет копеечная экономия на электричестве, которая угробит дорогую посудомойку. 6Удлинение шланга подачи воды.

Вполне может случиться, что заводского шланга, имеющего стандартную длину не более 1,5 метра вам не хватит. Поэтому придется докупать еще метраж.

Самое главное не откусывайте, не откручивайте и не выкидывайте основной. Он может идти с защитой от протечек.

Внутри него спрятаны провода и когда случается порыв, происходит замыкание и клапан установленный в конце, автоматически перекрывает подачу.

Поэтому при удлинении просто наращивайте существующий.

7Лен для уплотнения резьбы

Если вы не сантехник, и не знаете как правильно и в каком количестве подматывается лен для уплотнения резьбовых соединений, то лучше вам его не использовать.

С этим вы можете столкнуться при переделке подключения посудомойки к сифону и установки тройника на подачу холодной воды.

При избыточном количестве, лен в итоге набухает, и может лопнуть хлипкая накидная гайка, что в итоге приведет к потопу.

В таких местах лучше использовать заводскую резиновую прокладку, либо фум ленту.

Виды и характеристики розеток

Электрические розетки подразделяют на следующие виды:

• по типу монтажа — внутренние и накладные. Первые используются для скрытой проводки, вторые — для поверхностной, например, в деревянных домах;
• с защитными шторками. Такие розетки имеют защиту отверстий, в которые вставляется вилка. Шторки отодвигаются только в момент её установки;
• с выталкивателями. Их применяют в том случае, если приходится часто включать и выключать вилки для смены приборов;
• с таймером. С помощью такого устройства можно задать программу включения/выключения питания того или иного потребителя;
• с выключателем. Позволяет отключать питание, чтобы не вынимать вилки приборов, когда те не используются.

Фотогалерея: виды розеток

Что касается технических характеристик розеток, то основными параметрами являются напряжение, ток и частота. В соответствии с европейскими стандартами напряжение в сети составляет 220–240 В либо 380 В. Розетки на 220 В используются, как правило, для подключения потребителей мощностью до 3,5 кВт. Такое ограничение объясняется тем, что стандартные розетки, которые рассчитаны на работу с маломощной техникой, неспособны выдерживать ток, превышающий 16 А. Если есть необходимость подключения приборов большей мощности, следует использовать трёхфазные устройства, которые рассчитаны на ток 32 А и напряжение 380 В. Кроме этого, для разных розеток предусмотрена определённая частота тока в электросети, как правило, 50 или 60 Гц. В России применяется европейский стандарт частоты в 50 Гц.

Нормативы для установки розеток на кухне

Прежде чем приступить к установке розеток на кухне, необходимо ознакомиться с нормативами для монтажа этих элементов, их видами и правилами разводки. Основными положениями нормативных документов, регулирующих порядок расположения розеток, являются следующие:

• высота — не более 2 м от плинтуса в зависимости от конкретного потребителя;
• бытовой прибор, подключаемый к розетке, должен быть размещён от неё на удалении не более 1 м;

• риск попадания брызг воды либо пара должен быть полностью исключён.

Процесс подключения

Подключить современную варочную панель к электросети 220V может каждый человек, обладающий элементарными навыками электромонтажных работ. Все работы под напряжением выполняются только в перчатках из диэлектрика, стоя на резиновом коврике в обуви на кожаной (резиновой) подошве. Нельзя выполнять работы, когда человек находится дома один. При поражении электрическим током второй человек сможет обесточить сеть, оказать первую доврачебную помощь или вызвать бригаду скорой помощи. При выполнении монтажных работ, связанных с модернизацией бытовой электрической сети 220V, необходимо помнить, что от неукоснительного соблюдения правил техники безопасности и ПУЭ зависит не только успешное окончание работ, но и здоровье и даже жизнь.

На работающем магнетроне варочной панели присутствует опасное для жизни высокое напряжение – 4000V. Приближаться к работающему магнетрону ближе 50 сантиметров или проверять его работоспособность «на искру» при помощи карандаша или пальца опасно для жизни. Подключение варочной панели начинается с установки специальной трехконтактной (при однофазном подключении) или пятиконтактной (при трехфазном подключении) электрической розетки и вилки. Розетка крепится к поверхности при помощи шурупов. При установке розетки на деревянной поверхности под нее необходимо подложить специальную прокладку из огнестойкого материала. Нельзя устанавливать розетку в непосредственной близости возле раковины, потому что на электрические контакты могут случайно попасть брызги воды из водопроводного крана.

Выполнив подключение фазного и нулевого провода, необходимо подсоединить земляную шину (корпус распределительного щита) к боковым ламелям розетки. Без подключения заземления пользоваться индукционной варочной поверхностью категорически запрещается, это может привести к поражению электрическим током. Рассмотрим процесс подключения индукционной варочной панели к электрической сети пошагово:

приобретаем электрический кабель необходимой длины, соединяющий штепсельную вилку с индукционной варочной поверхностью;
снимаем крышку с отсека питания, вывинчивая винт с помощью отвертки;
подсоединяем шнур питания к штепсельной вилке, обращая внимание на подключение жилы заземления (желто-зеленого цвета);
удаляем защитную пластину, прикрывающую контакты;
подсоединяем шнур от штепсельной вилки к колодке питания панели, соблюдая цвет изоляции (синий и коричневый – это фаза и ноль, желтый с зеленым – заземление), между фазными клеммами ставим перемычку и крепко зажимаем ее болтами;
затягиваем клеммы кабеля на колодке питания;
проверяем монтаж и производим включение панели при помощи сенсорных кнопок или касанием тачскрина сервисного дисплея.

При подключении защитного реле и дифференциального автомата необходимо соблюдать правильную полярность (по маркировке выводов устройств и цвету проводов). При завинчивании клемм в разъемах не следует прилагать избыточных усилий, это может привести к срыву резьбы или разрушению контакта. Стандартными видами разводки фаз в квартире является однофазная и трехфазная схема. Двухфазная схема встречается достаточно редко и по этой причине вызывает наибольшее количество вопросов. Если внутренняя проводка в квартире выполнена в 4 провода, то при подключении нужно соединить соответствующие цвета. Черный и коричневый – фаза 0 и фаза 1, голубой – нулевой провод, желтый с зеленым – земляная шина.

Наиболее распространенный (стандартный) вариант – трехфазное подключение. Нулевой провод нужно подсоединить вверху, землю – внизу, фазы – посередине. Симметричное расположение цветов повторяется в розетке. Если колодка для подключения индукционной варочной панели рассчитана на 4 провода, то один контакт (любой) не используется ни на колодке питания ни в розетке. При однофазном подключении выполняются следующие действия:

• соединяются вместе три фазных провода (L1, L2, L3);
• соединяются вместе два нулевых провода (N1, N2);
• зеленый провод подсоединяется к «земляной шине».

Подключение плиты без розетки

Чтобы подключить электрическую плиту 32А без розетки, используя 3 контакта с фазой 220В, не требуется дополнительных изощрений, достаточно:

подсоединить кабель с вилкой от электроплиты к автомату;
врезаться в УЗО;
дотянуть провод до места установки плиты;
в стене в специальном углублении установить коробку и вложить туда клеммник;
к нему проводится провод от электрощита и от плиты и присоединяется;
в клеммнике важно не перепутать, где какой.

После этого всё закрывается защитной крышкой и проверяется на деле, при этом все плиты подключаются по стандартной схеме.

Установка розетки под силу любому пользователю, который чётко изучил инструкцию и соблюдает все требования безопасности. Главное, правильно подобрать оборудование с учётом технических характеристик электроплиты.

Можно ли прорастить мандарин из косточки в домашних условиях

Вырастить мандарин в домашних условиях не представляет труда, если знать, как растет мандарин и какие условия ему необходимы:

• Частый полив поможет сформировать крепкий иммунитет, предупредить заболевания, обеспечить быстрый рост и хорошее плодоношение.
• Ежегодная пересадка – обязательное условие по уходу за мандарином. Если корням будет тесно в емкости, дерево перестанет развиваться.
• Подкормка необходима для того, чтобы улучшить качество и вкус плодов.

. Мандарин в кадке – не только полезный и вкусный цитрус, но и красивое комнатное растение

В условиях «неволи» дерево достигает 1,5 м. То, сколько мандариновое дерево растет, зависит от правильности ухода за ним.

Обратите внимание! В условиях дикой природы срок жизни мандарина составляет примерно 15-20 лет. Столько же проживет и комнатное дерево, если ему будет комфортно

На что обращать внимание при выборе посудомоечной техники

Преимущества встраиваемой посудомойки перед отдельно стоящей заключаются в том, что она значительно экономит кухонное пространство, и гармонично вписывается в готовый дизайн. Вам останется только решить, какого размера машинка вам необходима, и соотнести габариты техники с местом ее предполагаемого расположения.

Выбираем размер

Встраиваемые посудомойки бывают нескольких размеров, и, соответственно, вмещают разное количество посуды.

Таблица 1. Габариты посудомоечных машин

Размер	Габариты в сантиметрах	Максимальная вместимость (в количестве комплектов посуды)
Мини	50/50/55	5
Узкие	45/55/85	8
Полноразмерные	60/60/85	17

Как распланировать установку встройки различного размера, чертеж

Мини-посудомойки удобны тем, что их можно встроить в небольшой кухне даже под мойку или в пенал, так как она схожа по размерам с микроволновой печью и расположение ее на уровне глаз достаточно удобно. Узкие агрегаты стоит приобретать лишь при условии, что у вас не большая семья. Полноразмерные же целесообразно выбирать, если у вас много родственников и гостей полон дом. Но, нужно понимать, что и места в кухне, соответственно, такая машинка займет больше.

Существуют различные виды машинок, габариты корпуса которых могут варьироваться

Классы энергоэффективности и маркировка

Потребление электроэнергии и энергоэффективность − так же важный момент, на который следует обращать внимание при покупке. Производители обязаны указывать класс энергоэффективности для каждого изделия

Как правило, он обозначается на стикере, который наклеивается на сам прибор или вкладывается в пакет с документами на технику. Классы маркируются латинскими литерами: А+++, А++, А+, A, B, C,D (до 2010 года маркировка обозначалась литерами A, B, C, D, E, F, G), где соответственно класс А+++ − самая экономичная в плане потребления электроэнергии и воды модель.

Как маркируются классы энергоэффективности у посудомоечных машин различного типа

Но и цена на такие модели будет значительно выше, чем на изделие с последующей градацией классов. Также на стикере должны быть указаны:

• модель и торговая марка изделия;
• расход воды в литрах за цикл;
• расход электроэнергии за цикл (кВтч);
• класс сушки (А — G);
• количество комплектов посуды;
• класс производимого шума в децибелах.

Расшифровка обозначений, встречающихся на стикере, которым оснащен корпус посудомоечной машинки

Розетка для электрической плиты

В наши дни, когда строится множество высотных домов, в них довольно редко проводят газ, жители вынуждены активно пользоваться электроплитами. Не самый плохой вариант, а главное — более безопасный. Но если для газовой плиты нужна труба, то для электрической плиты – место, куда ее подключить. Рекомендуется устанавливать электроплиту примерно на расстоянии одного рабочего стола от розетки, а ее саму стоит размещать не выше 70 сантиметров над полом. Кроме того, в этом варианте можно рассмотреть и возможность размещения розетки в столешнице на кухне. При таком расположении до нее всегда можно будет легко добраться, а так как в столешнице крайне редко устанавливают только одно место подключения, там уже можно будет подключать и другие бытовые приборы. Розетки, которые устанавливаются прямо в столешницу, бывают разных типов, так что предварительно ознакомьтесь со всеми предложениями, чтобы выбрать максимально удобный вариант.

Вилка для варочной панели

Для подачи питания на варочную панель необходимо использовать медный трёхжильный кабель. Для 380 вольт используется пятижильный провод.

Розетка трехфазная: особенности и подключение

Сечение кабеля выбирается по нагрузке и расчёту рабочего тока, но не менее 4 мм2, автомат выбирается на 32 А. При использовании кабеля 6 мм2 автоматический выключатель применяется на 40 А.

Особенность варочной панели заключается в том, что нагрев поверхности происходит молниеносно. Это явление обусловлено большим потреблением мощности (достигает 7 кВт).

При наличии стационарной розетки для питания электроплиты выполнить подключение не составит труда.

Подключение вилки варочной панели происходит по следующей схеме:

• Приобретается силовая вилка, рассчитанная на 220 вольт переменного напряжения.
• Снимается защитный корпус.

Внутри силовой вилки шесть контактов для подключения. Клеммы один, два и три предназначены для подсоединения фазного проводника (L), как правило, они объединяются перемычкой. Контакты номер четыре и пять, предназначены для подключения нулевого провода (N). Клемма номер шесть рассчитана на заземляющий проводник.

• При использовании розетки на 220 вольт фазный провод подключается к контакту один (L), и устанавливается перемычка между первыми тремя клеммами.
• Нулевой проводник подключается к четвёртой или пятой клемме (N).
• Шестая клемма рассчитана на подсоединение защитного заземления.

Если неправильно подсоединить фазный проводник, будет постоянно срабатывать защита (УЗО или дифференциальный автомат).

Схема подключения силовой вилки для варочной панели на 220 вольт

Силовая вилка на 380 вольт подключается следующим образом:

• Снимается крышка вилки.
• На контакты (1), (2), (3) (на рисунке обозначены буквой L) подключаются фазные проводники.
• Нулевой провод присоединяется к клеммам (4) или (5) (N1-N2).
• К шестому контакту подключается заземление.

Подготовительный этап

Определяемся с местом

Начнём с подвода электропитания к нужному участку помещения, где в перспективе будет размещаться изделие. Здесь же должна находиться розетка. Электрики указывают на то, что для работы посудомойки необходима отдельная линия питания, оснащённая автоматом защиты 10–16 А, с учётом программ и мощности агрегата.

Следует заранее подготовить место расположения машины

Электропитание обеспечивается электрическим кабелем, состоящим из меди с сечением 3*2,5 мм. Кабель должен содержать отдельный провод для заземления, розетку также следует заземлить.

Необходимые материалы и инструменты

Перед тем как установить посудомойку, нужно подготовить следующий перечень инструментов и средств:

• разводной и трубный ключи;
• отвёртки;
• любой инструмент, позволяющий разрезать трубу;
• зенковку — приспособление, снимающее заусенцы с внутренней поверхности отрезанной трубы;
• горизонтальный уровень;
• дрель, работающую от электричества со свёрлами, для содействия с деревом на 15, 22 и 50 мм;
• трубу из меди, которая обеспечит подвод воды к посудомойке;
• фитинги к медной трубе. Однако если подвод воды планируется осуществлять с помощью гибкого шланга, идущего в комплекте устройства, приобретать фитинги и трубы нет необходимости. Материал, из которого изготовлены фитинги, должен совпадать с материалом труб (медных или металлопластиковых).
• тройник можно заменить уголком, предназначенным для водопровода с имеющимся на нём вентилем, который отключает прибор от водопроводной сети;
• ФУМ-лента, саморезы, дюбели из пластика.

Готовим под посудомойку кухонный шкаф

Встраиваемая посудомоечная машинка требует обязательного наличия кухонного шкафа. Сделайте отверстия по бокам и нижней стенке тумбочки, они предназначаются для водопроводной и канализационной труб. Если нужно — просверлите отверстие для электрического кабеля.

Впуск воды и её выпуск располагаются внизу на тыльной стороне прибора и имеют разную величину, не перепутайте эти отверстия.

Возможные проблемы с мандариновым деревцем

При правильном уходе цитрусовое должно радовать вас не только своими прекрасными цветочками, но и вкусными плодами. Однако, бывают случаи, когда вид у растения становится нездоровым. Разберемся с причинами заболеваний.

Листики на мандарине становятся желтыми

На это есть несколько причин:

1. В почве не хватает азота, в связи с чем начинают желтеть нижние листочки, после желтизна покрывает все растение. Устранить проблему возможно внесением в почвосмесь органических удобрений, селитры аммиачной.
2. В почве нехватка железа. Возможно развитие хлороза. На начальной стадии молоденькие листики становятся светло-желтыми. После блекнет и остальная листва. Во избежание такого развития событий необходимо один раз в 30 дней деревце обработать хелатом железа.
3. Поражение паутинными клещами. Небольшие существа, напоминающие пауков, питающиеся соком листиков, делая в них миниатюрные дырочки. Невооруженным глазом разглядеть таких вредителей непросто. Необходимо воспользоваться увеличительным стеклом. Однако, их наличие выдаст появившаяся на деревце тоненькая паутина. Для борьбы с ними необходимо прибегнуть к водным процедурам. Деревце подставляется под проточную прохладную водичку, а после листики обрабатываются мыльным раствором. Готовится он следующим образом: берется теплая вода, туда натирается хозяйственное мыло, тщательно перемешивается до образования густой пены. Берется ватный тампон, который опускается в мыльный раствор, и ним протираются все листочки. Такое действие стоит повторить не менее трех раз. Место, где находился горшок с пораженным мандариновым деревом, также тщательно вымывается мыльным раствором.
4. Мало света либо тесный контейнер. Для восстановления листикам приятного зеленого цвета стоит увеличить освещенность в помещении и пересадить деревце в больший горшок.

Листья с деревца опадают

Не стоит сильно переживать по поводу опавшей с мандарина листвы. Это не всегда признак заболевания. Зачастую возможно состояние покоя растения, которое припадает на конец октября – начало февраля. Чтобы минимизировать потерю листвы, стоит дерево вынести в помещение с температурой от 14 до 17 градусов. Уменьшить полив, сведя его к минимуму.

Опадание листиков может быть следствием сухости воздуха. Для придания дереву здорового вида листочки ежедневно необходимо опрыскивать чистой прохладной водичкой, а рядом с горшком поставить емкость с водой.

Возможна неправильная посадка: слишком большой контейнер либо корневая шейка расположена на значительной глубине. Стоит исправить такие недочеты. На цвет листвы могут негативно оказать влияние постоянные сквозняки, отсутствие достаточного количества калия в грунте, чрезмерный полив либо недостаточное освещение.

Засыхание листиков цитрусового деревца

Края листиков покрываются коричневой сухой корочкой и они постепенно осыпаются. Причина тому – неправильный полив. Происходит застой воды и земля постоянно мокрая. Чтобы исправить положение, необходимо взять новый горшок и пересадить в него растение. Главное – позаботиться о наличии дренажного слоя и свежего грунта, в котором преобладает листовая земля. В процессе пересадки необходимо тщательно изучить корневую систему растения. При наличии подгнивших корешков их стоит незамедлительно удалить.

Листики засыхают также при нехватке воды. Поправить здоровье можно следующим образом: взять глубокую емкость, налить в нее чистую водичку комнатной температуры, поставить туда горшок с растением. Поливать его до тех пор, пока грунт в горшке полностью не пропитается и оттуда перестанут выходить пузырьки воздуха. По окончанию процедуры лишняя вода сливается, цитрусовое дерево обрабатывается раствором Эпина из расчета 1 мл на 2 л. воды. Это позволит реанимировать даже подсохшие листики, если проводить опрыскивание дважды в неделю.

Устройство

Возможные проблемы и советы профессионалов

Самая распространенная ошибка при самостоятельном подключении – неправильное положение фазных перемычек или их отсутствие. В случае этой ошибки будут работать только две конфорки из четырех (однофазное включение трехфазного устройства). Одной из часто встречающихся причин повреждения варочной панели и внутренней проводки является позднее срабатывание защитных устройств при превышении допустимого тока вследствие перегрузки или короткого замыкания. Регламентированное ПУЭ время срабатывания защиты 0,4 секунды по статистике выдерживается далеко не всегда. Чаще всего это является результатом использования дешевых нелицензионных устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов китайского производства. Особенно опасно покупать УЗО и дифференциальные автоматы у случайных людей.

При «перекосе фаз» в результате неравномерной нагрузки на нулевом проводе возможно появление напряжения величиной до 110V относительно потенциала заземления. По этой причине для надежного отключения варочной панели при возникновении нештатной ситуации нужно устанавливать рекомендованный производителем двухполюсный автомат (при срабатывании он разрывает и фазный и нулевой провод).

По причине некорректной работы защитного сетевого оборудования при коротком замыкании в варочной панели, в силовом кабеле или в розетке часто повреждается внутренняя проводка или выходит из строя сама варочная панель. Защитные автоматы старого типа (тепловые) не обеспечивают необходимого времени срабатывания (быстродействия). В соответствии с требованиями ПУЭ для подключения индукционных варочных панелей рекомендуется использовать УЗО и дифференциальные автоматы (дифференциальные реле) с такими параметрами:

• для подключения к однофазной сети: автомат на 32А или УЗО на 40A и дифференциальный автомат на 30мА;
• для подключения к трёхфазной сети: автомат на 16А или УЗО на 25A и дифференциальный автомат на 30мА.

При нарушении контакта в розетке возникает искрение или электрическая дуга, которые приводят к сильному нагреву. Для недопущения этих ситуаций при планировании места для установки розетки необходимо учитывать следующие моменты:

• контактные ламели розетки должны надежно контактировать со штырями электрической вилки;
• количество контактов в розетке должно быть не меньше количества жил на проводе;
• после установки розетку необходимо надежно закрепить;
• розетку нужно устанавливать на негорючую поверхность, если это требование выполнить невозможно, под розетку подкладывают прослойку из асбеста или специальную прокладку из негорючего материала;
• нельзя устанавливать розетки рядом с рукомойниками, чтобы при мытье рук в них не попали брызги воды;
• после окончания монтажа перед первым включением варочной панели разводку кабеля от вводного щитка до розетки необходимо прозвонить тестером.

При возникновении неисправности после включения или в процессе работы на экране сервисного процессора высвечивается инженерный код и звучит аварийный зуммер. При неоднократной выдаче кода необходимо обратиться по телефону в сервисный центр. Промедление грозит распространением неисправности на другие узлы и делали, что может резко увеличить объем работы и стоимость ремонта. Никогда не покупайте варочную панель или аксессуары к ней у случайных людей.

Кроме приобретения некомплектного изделия за очень большие деньги, в этой ситуации можно в лучшем случае получить некомплектную модель (без крепежа, шнуров, винтов и шурупов), контрабандный товар без официального гарантийного талона или хорошо замаскированную варочную плиту БУ, которую отремонтировали в кустарных условиях. Без официально оформленного талона с отметкой даты продажи и печати магазина сервисный центр бесплатный гарантийный ремонт не производит.

О том, как правильно подключить варочную панель к электросети, смотрите в следующем видео.

Подключение от одного кабеля варочной поверхности и духового шкафа

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты

кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Грубо говоря, автомат в распредщитке нужно выбирать не по нагрузке приборов, а по фактическому сечению существующего кабеля!

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность): 

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения: 

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Виды розеток

С точки зрения способа установки розетки бывают:

• встроенные будто бы утопленные в стенах, считаются самыми безопасными;
• накладные наложенные на стену и более заметные;
• выдвижные, которые чаще всего прячут в столешницу или мебель, в свою очередь, они бывают горизонтальными, вертикальными и поворотными;
• совмещенные друг с другом или с выключателем.

Делают их из самых разных материалов пластика, стекла, камня, дерева и металла.

По функционалу розетки делятся на:

• на дистанционном управлении;
• с датчиком температуры;
• с таймером;
• с индикатором тока.

В плане защиты и безопасности розетки бывают с:

• заземлением;
• выталкивателями;
• УЗО;
• шторками;
• поворотной вилкой;
• влагозащитные (с крышкой) и пылезащитные.

Виды выключателей

Выключатели не отстают от розеток в разнообразии. И вот какими они бывают:

• клавишные;
• кнопочные;
• рычажные;
• шнуровые (в быту — дергалки);
• поворотные;
• кнопочные;
• сенсорные.

Каждый вид выключателя имеет свои составляющие. Например, для самых привычных нам клавишных моделей это клавиша и рамка. По количеству клавиш или других переключателей выключатели делятся на одинарные, двойные, тройные и т.д.