Стык ламината с ламинатом: как выполнить

Какие факторы усложняют стыковку плитки и ламината

В зависимости от планировки комнат и творческой задумки, выполнить стык двух напольных материалов может потребоваться в разных местах. В случае классического оформления комнат с дверями плитка и ламинат встретятся точно под дверной коробкой, что чаще всего нуждается в закрытии декоративным порожком.

Более сложным является оформление стыка на большой площади, как это часто бывает в квартире-студии. Там нет перегородок, четко отделяющих кухню от других комнат, поэтому деление на зоны выполняется условно по линии на полу соединяющей два покрытия. Сложность состоит в том, чтобы сделать это гармонично с другими элементами интерьера и практично для уборки и передвижения пользователей.

Различная высота напольный покрытий

Стык между плиткой и ламинатом труднее выполнить красиво, если существует разная высота напольных покрытий. Например, плитка имеет толщину 8-10 мм и укладывается на плиточный клей, что создает высоту пола в 12-14 мм. А прочный ламинат для настилки полов имеет показатель толщины 8 мм, поэтому даже используя специальную подложку невозможно вывести уровень на одинаковое значение.

Перепад стыков может оказаться неудобным для прохода участка и собирать в себе мусор. Выведение ламината вровень только в месте стыковки посодействует плавному возвышению пола, но в этом месте он будет играть под нагрузкой. Поэтому под ламинатом выполняют более растянутую стяжку, чтобы выровнять перепад и создать прочную основу под покрытием.

Гигроскопичность ламината

Еще одной трудностью при стыковке ламината с плиткой является гигроскопичность ламината, влияющая на его структуру. Если ламинат впитает влагу, то он разбухнет и станет более рыхлым. Чтобы этого избежать сперва кладут плитку и дают клею засохнуть. Потом стыки полосок ламината обрабатывают герметиком, закупоривающим места для поглощения влаги.

Изменение линейных размеров

Иногда проблемой становятся физико-механические свойства ламината изменяться в размерах под действием разной температуры и влажности воздуха. При очень плотной подгонке к плитке это может спровоцировать вздутие или иные деформации. Для предупреждения такого явления необходимо выполнить небольшой зазор, обеспечивающий свободу для расширения.

Рез материалов

Распространенной трудностью при стыковании плитки и ламината является подгонка линии. Часто в этих местах виден брак из-за неаккуратного реза. В случае коротких стыков под дверями это закрывается порожком.

На большом пространстве в квартире-студии важно использовать электрический лобзик для ламината, болгарку с алмазным диском для для плитки и подготовленный шаблон, по которому осуществляется вырез. Это посодействует ровности и идентичности линий, особенно при волнистой конфигурации шва

Монтаж стыковочного профиля

Желательно продумать как будет закрыт стык плитки и ламината еще до укладки напольного покрытия. Обязательно должен быть оставлен расширительный зазор для ламината, края покрытий должны быть максимально ровными.

Если стык располагается в дверном проеме, толщина порожка не должна мешать открыванию двери. Монтаж жесткого алюминиевого порожка с открытым креплением производится так:

• Замеряют рулеткой точную длину стыка.
• Отрезают профиль нужной длины. В дверном проеме следует учитывать форму коробки и подрезать края порожка под наличники.
• Просверливают отверстия.
• Вставляют дюбели.
• Закрепляют саморезы сверху.

При установке жесткого алюминиевого порожка со скрытым креплением:

Распаковав порожек, шурупы вынимают из дюбелей, отрезают профиль нужной длины.
Бумажную защиту самоклеящегося слоя разрезают вдоль паза.
В основании пола просверливают отверстия.
В отверстия вставляют пластиковые дюбели.
Шурупы вставляют в паз с торца и распределяют равномерно по длине, подгоняя под расположение дюбелей.
Порог с шурупами осторожно вставляют в дюбели, сняв защиту с самоклейки.
Подкладывая брусок, аккуратно прибивают профиль молотком.

Монтаж гибкого профиля

Чтобы красиво задекорировать изогнутый стык плитки и ламината, применяют гибкий профиль. При его использовании края покрытий должны быть обрезаны точно по предусмотренной линии и иметь деформационный зазор. Гибкий пластиковый соединитель укладывается так:

• В деформационном шве сверлят отверстия под дюбели.
• Отмеряют и отрезают нужную длину.
• Крепежную полосу крепят к полу с помощью саморезов.
• Для размягчения гибкого профиля укладывают его в теплую воду (50-70 °С) примерно на 20 минут.
• Вставляют декоративный гибкий профиль в крепежный и защелкивают.

Совет! При проектировании, если предполагается монтаж теплого пола, необходимо учесть расположение его элементов таким образом, чтобы стык плитки и ламината не попадал на них. В противном случае они могут быть повреждены при монтаже стыковочного профиля.

Использование различных стыковочных элементов позволяет сделать границу соединения плитки и ламината аккуратной и незаметной. Для стыков, имеющих плавную изогнутую форму, применяют гибкий профиль. При правильном монтаже края напольных покрытий будут надежно защищены, что продлит срок их службы.

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Вот так аккуратно можно оформить соединение плитки с ламинатом

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Так выглядит стык ламината и плитки с пробковым компенсатором

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

Какими бывают краевые профили

1. Металлические порожки в форме уголка. Декорируют и защищают края ступеней от повреждений, также имеют рифлёную поверхность, которая обеспечивает противоскользящий эффект.
2. Порожки из пластика. Выполняют те же функции, что и металлические. Отличаются от остальных молдингов небольшой ценой. Они бывают разных цветовых оттенков. Крепятся с помощью клея.
3. Деревянные порожки. Отлично подходят под ламинат, имеют достаточно большой срок службы, поддаются мелкому ремонту (шлифовка, лакирование). Крепятся саморезами, болтами или с помощью клея.
4. Специальные ламинированные порожки. Их устанавливают на края ступени, используя металлические направляющие. Сначала саморезами крепится сама направляющая, затем в пазы вставляют ламинированный уголок и приклеивают.

Виды краевых порожков

Полезное видео

Способ 3. Стык с пробковым компенсатором

Пробковый компенсатор – это самая востребованная альтернатива порожку. Им можно оформить прямой стык, а иногда и радиусный.

Многие дизайнеры отдают предпочтение именно пробковому компенсатору. А есть и те, кто считает его таким же пережитком прошлого, как и алюминиевые профили.

Плюсы: Хорошо выглядит, стыки получаются очень аккуратными. Прессованная пробка – мягкая и эластичная, поэтому может обеспечить ламинату/паркету естественное расширение. Из-за своей натуральности и пластичности пробковый компенсатор особенно подходит для стыка между плиткой и паркетом/паркетной доской/инженерной доской.

Минусы: бОльшая цена, не подходит для фигурных стыков, ограниченный выбор оттенков, теоретически может начать крошиться из-за усадки дома или вовсе вылететь из шва (но, как показывает практика, это маловероятно). Еще один весомый недостаток — эластичности пробки недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината в просторных комнатах (более 25 кв. м).

Советы:

При укладке ламината можно купить пробковый компенсатор в тон ему и уже с лаком. Если же вы укладываете паркет/паркетную доску, то вы можете купить пробковый компенсатор без какой-либо обработки (на фото) и зашлифовать и лакировать его одновременно с паркетом.

В продаже имеются пробковые компенсаторы со шпоном – это отличный выбор для деревянных полов.

Монтаж: компенсатор приклеивается на паркетный клей. Работы проводятся следующим образом:

1. Сначала укладываем плитку. Шлифуем кромку, выравниваем ее, чистим от пыли и грязи при помощи пылесоса.
2. Прикладываем компенсатор и при необходимости подрезаем его.
3. Кромку уложенной плитки обрабатываем клеем.
4. Вставляем в шов компенсатор и плотно прижимаем его к кромке плитки, например, при помощи строительного уровня.
5. Заполняем микро-щель между плиткой и компенсатором герметиком (в тон компенсатора/напольного покрытия), для этого его можно слегка отогнуть. Далее снова крепко прижимаем компенсатор. Излишки герметика вытираем.
6. Укладываем ламинат впритык к компенсатору.

Процесс отделки: ступени

Работы, выполняемые своими руками, начинаются с верхней ступеньки. Этот метод также используют и мастера, поскольку так можно гарантировать высокое качество облицовки. При поэтапной отделке ступеней не придется становиться на нижнюю ступеньку, что предотвратит нежелательную нагрузку на только что закрепленный ламинат.

Основные действия производится по следующему плану. Для начала устанавливаются специальные опоры в местах состыковок проступи и подступенков. Делается это для того, чтобы наносимое покрытие можно было в случае необходимости надежно задвинуть под кромку облицовки подступенка. Затем на обрабатываемый своими руками подступенок, аккуратно наносится клей, предназначенный для паркета, после чего к нему сразу же прижимается панель. Дополнительная фиксация производится с использованием распорных клиньев.

Нанесение клея для поклейки листа ламината.

Клей лучше всего наносить равномерно непосредственно на обрабатываемую проступь. Распределить его очень легко с помощью зубчатого шпателя. Затем на проклеенную заранее проступь укладывается непосредственно ламинат. Если работы производятся на верхней ступени, то панель соединяется с напольным покрытием по технологии «замок в замок».

Пошаговая отделка лестницы ламинатом

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

• Под дверью, где совмещаются покрытия двух помещений. Тут проще и эффективнее отделать стык при помощи небольшого специального порожка.

• На открытом пространстве, где переходом плитка/ламинат подчеркивается зонирование помещения. В этом случае более естественный переход будет, если оформить стык без дополнительных вставок.

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Встроенная кухня – особенности и преимущества

Кухонный гарнитур со встроенной техникой – это композиция из нескольких модулей, отдельные из которых предназначены специально для размещения в них бытовой техники.

Это могут быть различные приборы: стиральные и посудомоечные машины, холодильники, СВЧ-печи, варочные панели, духовые шкафы и даже вытяжные системы.

К преимуществам шкафов под технику относят:

• экономию полезного пространства на кухне;
• удобство – бытовые приборы можно расположить с максимальным учетом потребностей хозяев дома;
• высокую функциональность – такие шкафы могут использоваться сразу в нескольких направлениях. Например, для встраивания техники и в качестве рабочей поверхности;
• эффектный внешний вид и возможность скрыть технику, не подходящую под общий дизайн интерьера.

Несмотря на все положительные стороны, перед покупкой мебели под технику, учтите следующие особенности:

• цена на встраиваемую технику обычно выше, чем на традиционную;
• если захочется сделать перестановку, могут возникнуть трудности с переносом коммуникаций;
• при полном выходе прибора из строя, вероятнее всего, его придется менять вместе со шкафом, так как найти технику, точно соответствующую определенным размерам мебели тяжело.

Декоративное освещение дома: многообразие идей

Планировка дачного участка 6 соток, 10 соток.

Виды профилей

Прежде всего, следует ознакомиться с видами существующих соединительных планок. В зависимости от того, как стыковать плитку и ламинат вы желаете, т.е. по прямой линии или с изгибом, будет зависеть какое изделие для этого понадобиться.

Существует несколько типов профилей:

• Гибкий;
• Жесткий;
• Жидкий.

Все они обладает своими особенностями и предназначены для разных случаев.

Гибкий

Не сложно догадаться из названия, что это изделие отлично подходит для стыковки двух покрытий, которые имеют неровную границу. Как правило, такие планки делают прорезиненными и эластичными, что дает им большой плюс в использовании.

Гибкий стыковочный профиль

Из особенностей монтажа гибкого профиля следует отметить, что его установка выполняется непосредственно во время укладки напольного покрытия. Связано это с тем, что крепежный элемент устанавливается на стыке двух материалов.

Жесткий

К данному виду изделий можно отнести соединительные планки из металла, дерева и ПВХ. Их можно использовать только для прямых стыков. Такие соединительные планки более надежные и крепкие, устойчивы к физическим контактам и легко переносят перепады температур.

Особенностью данного профиля является то, что не имеет значения, во время укладки покрытия будет выполнен монтаж или после. Это связано с тем, что для установки изделий не нужны дополнительные крепежные элементы, так как металл фиксируется при помощи саморезов, а деревянные и пластиковые планки просто приклеиваются.

На фото – металлическая стыковочная планка

Соединительные планки могут служить еще и порогами, к примеру, если стык оформляется между комнатами. Планка может возвышаться на несколько сантиметров над уровнем пола.

Жидкий

В последнее время появился еще один вид стыковочного материала – жидкий профиль. Изделие представляет собой клей смешанный с пробковыми частицами.

Работа с жидким профилем требует чистоты и аккуратности

Состав наносят на поверхность соединения, после чего ждут его застывания. После затвердения, излишки клея срезают ножом, в результате чего стыковка ламината с плиткой осуществляется вровень. Его можно использовать как для прямых, так и для криволинейных стыков.

Щели средних размеров до 30 миллиметров

Заделка швов между ванной и стеной среднего размера обычно выполняется с помощью специального плинтуса, кафельного фриза или бордюрной ленты. Стоит заметить, что эти материалы не являются самостоятельными герметиками, поэтому для качественной изоляции вам следует позаботиться о дополнительном приобретении силикона или пены.

Декоративная лента

Лента-герметик для ванной – это полоска, изготовленная на основе полиэтилена. Ее ширина позволит замаскировать просветы средней ширины, которые встречаются в большинстве случаев. Этот материал отличается дешевизной и очень прост в использовании. Высокие гидрофобные свойства и презентабельный внешний вид позволяют использовать ее как самостоятельное покрытие, а не только в качестве декора. Многие такие изделия имеют противогрибковую добавку, что будет препятствовать появлению плесени на месте стыка.

Бордюрная лента может быть использована в качестве декора просвета

Пожалуй, основным недостатком этого материала станет его недолговечность. Оформленный таким способом стык ванны и плитки, прослужит совсем мало, максимум два года. Однако при условии аккуратной эксплуатации, срок его использования продлевается до пяти лет.

Плинтус из полимеров

Еще одним решением проблемы, как герметизировать стык между стеной и ванной, станет приобретение пластикового плинтуса. Это изделие имеет декоративную поверхность и очень часто его используют только для украшения. Лучше не приобретать модели, имеющие самоклеящуюся ленту, предназначенную для закрепления элемента. Такая клеящая часть не является водостойкой.

Пластиковые плинтуса помогут скрыть щели до трех сантиметров

Оптимальной альтернативой такому плинтусу станет керамический фриз. Монтаж при помощи строительной смеси для плитки гарантирует отличную герметичность и долговечность покрытия. Кроме того, бордюр, приобретенный вместе с настенным кафелем, станет необычным дополнением дизайна интерьера.

Правила стыковки

Когда оба покрытия крепятся к основанию «намертво» (например, плитка и инженерная доска на фанерной основе клеятся на стяжку), стык можно заполнить полиуретановым герметиком или эпоксидной плиточной затиркой. Можно использовать стыковочные профили из металла — они устанавливаются до укладки плитки.

Фото: pol-exp.com

Если одно из покрытий — например, паркетная доска, ламинат или пробка — уложено плавающим способом на подложку, а второе покрытие крепится «намертво», тогда место стыка будет жестко зафиксировано на основании пола. Если это невозможно, останется только использовать Т-образный металлический порожек минимальной ширины, желательно не более 1 см.

В строительных гипермаркетах редко продаются узкие (1 см) Т-образные порожки. В бюджетном сегменте они гораздо шире, 25−30 мм. Стоит помнить, что такие широкие алюминиевые порожки «дешевят» интерьер.

То, насколько «свободно дышит» дерево, зависит от породы. Строители иногда настаивают, чтобы стыковочный шов был шире, если на полу — мягкий ясень. Дуб, например, «гуляет» гораздо меньше. В случае стыковки светлого ясеня с плиткой неизбежно придется брать Т-образный профиль пошире.

Фото: remoo.ru

Как рассчитать объем отапливаемого помещения

Как почистить мельхиоровые ложки и вилки от черноты

Буквально полвека назад мельхиоровые столовые приборы были популярны и присутствовали почти в каждом доме. Сегодня они хранятся у многих в шкафах. Ложки и вилки из этого материала красивы, но беда в том, что они быстро темнеют, из-за чего презентабельный вид портится. Чтобы почистить мельхиор от черноты в домашних условиях, вам понадобятся нашатырный спирт, фольга, зубной порошок, сода и другие подручные предметы.

Как почистить мельхиоровые приборы от жира

Потемневший под воздействием времени мельхиор осветлить не сложно. Однако гораздо чаще приборы не просто темные, но и грязные, с остатками жира и пыли на резных узорах ручек. В таком случае нужно сначала отмыть жир и грязь, а уже потом заниматься осветлением металла.

Не пытайтесь осветлять металл, предварительно не вымыв загрязнения из уголков узора или гравировки на ручках. На осветленной поверхности темные бороздки будут сильнее бросаться в глаза.

Сначала застарелую грязь нужно размягчить, чтобы она легче отходила. Очищать лучше так:

1. Вскипятить в кастрюле столько воды, чтобы она могла покрыть все приборы.
2. Добавить моющее средство для посуды или любое другое жидкое чистящее средство. Опустить в емкость все предметы, нуждающиеся в очистке.
3. Оставить мельхиор в растворе на несколько часов, время от времени взбалтывая. По мере остывания воду можно подогревать на огне, так как в горячей воде жир растворяется намного лучше.
4. Почистить жесткой зубной щеткой. Въевшийся жир легко отойдет, а щетинки щетки помогут выскоблить самые маленькие углубления.

Когда жир из бороздок удален, можно приступать к осветлению мельхиора. Хотя, возможно после предыдущей процедуры приборы уже приобретут привлекательный вид, и не будут нуждаться в дальнейшей обработке. Но для перфекционистов и любителей доводить все до идеала мы приготовили следующую подборку методов чистки.

Удаление черного налета с мельхиора

Способ срабатывает в самых запущенных случаях. Точно так же можно почистить и серебряные изделия. Понадобится фольга, соль, сода и кастрюля.

1. Застелите дно небольшой кастрюли фольгой.
2. Сложите поверх нее все предметы, которые хотите почистить.
3. Присыпьте сверху содой и солью вперемешку (каждого ингредиента по 3 столовые ложки).
4. Залейте вилки и ложки кипятком так, чтобы они полностью утонули. Воду можно заменить горячим отваром, оставшимся после варки картофеля. Бытует мнение, что эффект после него получается еще лучше.
5. Доведите до кипения и варите на среднем огне 20 минут. Грязь начнет отставать буквально на глазах.
6. Выключите плиту спустя 20 минут и оставьте столовые приборы в воде, пока она не станет комнатной температуры.
7. Достаньте уже ставшие блестящими предметы, ополосните и просушите.

Ваши приборы вновь стали, как новые!

Не забывайте вытирать мельхиоровые ложки и вилки после каждого мытья, так как потемнение металла зачастую происходит по вине влаги.

Чистка мельхиоровой посуды абразивами

Как и любой металл, мельхиор хорошо поддается полировке. Речь не идет о наждачной бумаге или жесткой железной щетке. Напротив, такие приспособления только испортят ваши изделия посуду, оставив на них неприглядные царапины. А вот легкие абразивы, такие как мел, сода или зубной порошок – то, что надо!

• Чистка содой. Соедините в миске соду с водой, чтобы образовалась густая паста. Обмакивайте губку или зубную щетку в эту массу и натирайте мельхиор, пока чернота не исчезнет. Долго ждать не придется!
• Чистка зубным порошком или мелом. Порошок лучше не разводить водой, а просто макать в него влажную губку или щетку и чистить изделие. То же самое и с мелом, только предварительно его нужно измельчить в мелкую крошку.
• Зубная паста. Не абразив, но тоже может помочь, если нужно удалить легкие загрязнения с мельхиоровой посуды. Нанесите пасту на изделие и почистите грязные участки губкой, либо столовой тряпочкой.

Растворы для чистки

При толстом и застарелом слое черноты мы рекомендуем применять метод с фольгой и кипячением, но если потемнение не сильное, можно воспользоваться дальнейшими рекомендациями.

Небольшие потемнения легко растворятся, если опустить ложки и вилки на 30-40 минут в любой из следующих растворов:

• Нашатырный спирт. Смешать поровну со слегка горячей водой. Опустить приборы, после обработать губкой.
• Винный или столовый уксус. Приготовить раствор из расчета 2 столовые ложки на литр теплой воды. После вымачивания приборы также почистить щеткой или тряпочкой, а затем ополоснуть под краном.
• Медицинский спирт. Замочить приборы в чистом спирте, либо соединить его с водой (2 к 1, спирта большая часть). После очистки не забудьте прополоскать посуду под краном.

Эти методы хороши для периодических плановых чисток, когда металл только начинает темнеть и его нужно освежить.

И наконец, последние два способа почистить мельхиор от черноты в домашних условиях.

Кипячение со скорлупой от яиц:

1. Измельчите в крошку скорлупу от 3 куриных яиц (свежих). Пересыпьте в кастрюлю, добавьте поваренную соль (одну большую ложку), залейте литром воды. Вскипятите.
2. Загрузите столовые приборы и продолжайте кипятить еще четверть часа.
3. Слейте воду, прополощите мельхиор и обсушите полотенцем.

Кипячение с лимонной кислотой:

1. 100 грамм лимонной кислоты разведите в 1 литре воды. Доведите до кипения, бросьте в кастрюлю кусок медной проволоки.
2. Опустите изделия в кипяток и продолжайте кипятить все вместе еще 20 минут. Интенсивность огня – средняя.
3. Прополощите мельхиор в проточной воде и вытрите полотенцем. После обработки лимонной кислотой уйдут чернота, и застарелый жир, налипший в бороздки.

Чтобы мельхиоровые изделия сияли чистотой и не требовали интенсивной чистки, за ними следует правильно ухаживать:

• Не используйте для чистки мельхиоровых ложек, вилок, подстаканников и украшений хлорные отбеливатели и любые моющие средства с хлором в составе.
• Храните изделия, завернув их в фольгу – так они темнеют гораздо медленнее.
• Вытирайте предметы насухо после мытья, держите в сухом месте.

Вот, пожалуй и все советы по уходу. Если вы сомневаетесь в любом из способов чистки, попробуйте его сначала на одном предмете, либо обратитесь к специалистам.

Способ 3 — спирт

Как ухаживать за мельхиором, чтобы он не темнел

Мало разобраться, как быстро почистить мельхиор. Нужно еще сделать так, чтобы изделия из него как можно дольше не темнели. Для этого стоит соблюдать такие правила обращения с подобным металлом:

• Хранить его только в тех местах, куда не могут попасть средства на основе хлора.
• Мыть изделия из данного металла только в негорячей воде.
• Всегда насухо протирать мельхиоровые ложки, вилки, ножи. Никогда не убирать их на хранение, если такие приборы остались еще хоть немного влажными.

Если вы будете придерживаться таких рекомендаций, ваши изделия из мельхиора чистить придется крайне редко. О применении же специальных средств для этого вы сможете и вовсе забыть.

Видео: сверкающие ложки за считанные минуты:

Ультрафиолет для очистки воды

Как рассчитать толщину теплоизоляции

Чтобы рассчитать, какой слой утеплителя понадобится для теплоизоляции мансарды, строители используют формулу из СНиП II-3–79 δ_ут = (R — 0,16 — δ₁/λ₁ — δ₂/λ₂ — δ_i/λ_i) × λ_ут, в которой R — это тепловое сопротивление ската, стены или перекрытия (м2×°С/Вт), δ – расчётная толщина отдельных элементов конструкции в метрах, а λ – коэффициент теплопроводности утеплителя (Вт/м×°С) для используемых конструктивных слоёв.

В частном домострое формулу упрощают до простого уравнения δ_ут = R × λБ, где последний множитель характеризует теплопроводность используемого утеплителя в Вт/м×°С. Минимальное тепловое сопротивление стен, кровли и перекрытий зависит от того, в каком регионе ведётся строительство.

Таблица: значения тепловых сопротивлений в зависимости от региона строительства

Город	R (м2×°С/Вт)
Для перекрытий	Для стен	Для покрытий
Анадырь	6,39	4,89	7,19
Бийск	4,65	3,55	5,25
Брянск	3,92	2,97	4,45
Великий Новгород	4,04	3,06	4,58
Дербент	2,91	2,19	3,33
Екатеринбург	4,6	3,5	5,19
Иркутск	4,94	3,76	5,58
Калининград	3,58	2,71	2,08
Красноярск	4,71	3,59	5,33
Майкоп	3,1	2,8	3,5
Москва	4,15	3,15	4,7
Мурманск	4,82	3,68	5,45
Нальчик	3,7	2,8	4,2
Нарьян-Мар	5,28	4,03	5,96
Нижний Тагил	4,7	3,56	5,3
Омск	4,83	3,68	5,45
Оренбург	4,49	3,41	5,08
Пермь	5,08	3,41	4,49
Пенза	4,15	3,15	4,7
Санкт-Петербург	4,04	3,06	4,58
Саратов	4,15	3,15	4,7
Сочи	2,6	1,83	2,95
Сургут	5,28	4,03	5,95
Томск	4,83	3,68	5,45
Тюмень	4,6	3,5	5,2
Улан-Удэ	5,05	3,85	5,7
Челябинск	4,49	3,41	5,08
Чита	5,27	4,02	5,9

Характеристики теплопроводности любого теплоизоляционного материала также можно найти в таблицах.

Таблица: коэффициенты теплопроводности материалов

Материал	λ (Вт/м×°С)
Поролон (пенополиуретан)	0,03
Пеноизол	0,033
Пенополистирол	0,04
Базальтовая (каменная) вата	0,045
Стекловата	0,05