Основные виды анкеров: от классических болтов до стоматологических штифтов

Особенности монтажа

В практике современного строительства анкера пользуются спросом. Они обеспечивают надежный способ монтажа оборудования и фиксацию массивных предметов и конструкций на стенах и перекрытиях здания

Важно правильно подобрать метизы для работы

Крепления для полнотелого кирпича не позволят обеспечить необходимое сцепления с пустотелым материалом

Поэтому важно предварительно определится с базовым сырьем, из которого возводилась ограждающая конструкция

Последовательность выполнения работ:

1. Производится разметка плоскости. Выполняется работа предельно внимательно. Пустотелый керамический кирпич отличается хрупкостью. Если произвести два отверстия с небольшим интервалом между собой, материал, скорее всего деформируется.
2. Отверстие в кирпиче выполняется специализированным сверлом. Учитывается сечение анкерного элемента и глубина его закладки. Перпендикулярность произведенного отверстия – гарантия качественно произведенной работы.
3. После создания отверстия его очищают от пыли и мусора. Проверяется точность глубины.
4. В процессе ввода анкера следите, чтобы зазор между ним и стеной был минимальным. Если получилось так, что изделие болтается, лучше взять метиз крупнее. Следует подобрать его по диаметру полученного отверстия.

Химический анкер

Как уже упоминалось, химические анкера в пустотный кирпич являются одними из наилучших метизов из всех существующих. Впервые появились они в горнодобывающей отрасли. Связано это с острой необходимостью разработать крепёжный элемент, способный выдерживать колоссальные нагрузки кровли. Сквозные и распорные анкера в данной ситуации рассматривались как слишком сложные и не обеспечивающие оптимальную надёжность.

Разновидности

В «гражданском» исполнении химический анкерный болт для кирпича с полой внутренней частью наибольшую популярность получили 3 вида. Каждый из них отличается более чем десятком торговых марок, что (в некоторых случаях) существенно сказывается на конструктивных особенностях метизов.

Инструменты профессионалов

К первой категории относятся вклеивающиеся арматура и шпильки, предназначенные для работы с пустотелыми плитами и кирпичом. Особенность их конструкции заключается в том, что в зависимости то типов применяют разные виды клеевых составов. Например, с арматурой берётся густой состав клея с ингибиторами коррозии и раскислителями. Фиксация резьбовых шпилек отличается из-за обилия маленьких «рёбер» (витков резьбы). В этом случае необходима более текучая консистенция полимера с повышенной степенью затвердевания.

Вбивание арматуры в пустотные железобетонные плитыИсточник pokrovka44.ru

Такие метизы преимущественно применяют на строительных объектах, работы на которых ведутся профессиональными подрядчиками. Объясняется это необходимостью владения целого ряда специфического инструмента, что минимизирует вероятность использования в частном строительстве. Химические средства для обработки шпура, арматуры, устройства механического характера, предназначенные для вдавливания и выдавливания стержня, имеются не в каждом доме.

Ампульные метизы

Вторым типом химических анкеров для вбивания в пустотный кирпич, являются метизы ампульного типа. Преимущественно они применяются в местах, где обеспечивается высокая точность сверления и чистота метиза. Ампула вставляется в отверстие, протыкается метизом, в результате чего происходит расширение и отвердевание связующего компонента.

Фиксация обычного дюбель-гвоздя и химического анкера в структуре керамического кирпичаИсточник zen.yandex.ru

Химические анкера в пустотный кирпич – наиболее приемлемый вариант как для любителя, так и профессионального строителя. Двухкомпонентное содержимое ампулы (смола и отвердитель) перемешивается в результате вкручивания резьбовой шпильки (стержня), обеспечивая равномерное перемешивание.

Недостаток анкеров ампульного типа заключается в невозможности их эксплуатации с популярными в современном строительстве строительными материалами типа ПКБ (поризованными керамическими блоками). За счёт большого размера внутренних ячеек клей не успеет застыть и стечет вниз.

Анкера инъекционного плана

Заключительная группа затрагивает приспособления, популярные в частном строительстве и ремонтных работах. Востребованность объясняется универсальностью работы и отсутствием необходимости подбирать точное количество ампул и стержней. Клеевой состав, вводящийся в отверстие вручную является оптимальным вариантом для работы с абсолютно любыми типами стен, начиная с пористых и заканчивая пустотными плитами типа ПБ или ПБС.

Химический анкер в пескобетонном пустотном блокеИсточник obrawa.ru

Крепёж — анкер

Когда‑то, впрочем, ещё не так уж и давно для решения этих и многих других задач использовались деревянные пробки‑чопы, забиваемые в предварительно просверленные отверстия. У этого способа было много недостатков: дерево со временем в сухом помещении уменьшается в размерах и пробка начинает болтаться, а то и вовсе вываливается; в условиях сырости оно, наоборот, разбухает, что приводит к растрескиванию отверстия и в результате также к выпадению пробки.

Чтобы избавиться от этих проблем были придуманы пластмассовые дюбели. У них масса достоинств: они не меняются в размерах, унифицированы, дёшевы, надёжны. Но есть и недостатки: не выдерживают больших и массивных нагрузок. От большого веса конструкции пластик со временем деформируется и перестаёт надежно удерживаться в отверстии. К тому же отверстия в стенах из высококачественного монолитного бетона имеют гладкую внутреннюю поверхность, что увеличивает вероятность выскальзывания из них дюбелей.

Для этих целей — надёжной фиксации в кирпичных и бетонных стенах крепёжных изделий под большими весовыми нагрузками и были придуманы анкерные болты.

Анкер в переводе с немецкого означает «якорь». И действие их в чём‑то похоже, ведь удерживающий механизм анкерного крепежа также находится дне отверстия.

По способу действия такие изделия делятся на два основных вида:

1. Химические анкеры. Используют закладываемую в отверстие капсулу со специальным клеем, раздавливаемую при установке крепёжного изделия, которое надёжно удерживается после полимеризации клея. Недостатком этого способа является необходимость ожидания застывания клея. Достоинством — возможность использования не только в монолитных конструкциях стен, но и в пустотелых.
2. Механические. В их основу положен принцип расклинивания или цангового расширения специальной металлической гильзы, надеваемой на болт или резьбовую шпильку с помощью распорной втулки при накручивании её по резьбе.

В свою очередь, металлические анкеры также делятся на несколько типов:

• Клиновой. При забивании анкера в отверстие клин, находящийся на внутреннем конце гильзы, раздвигает её края. В некоторых образцах расклинивание производится отдельным стержнем‑бородком, который затем вытаскивается из отверстия, а на его место закручивается шпилька с резьбой. Для этого типа анкеров обычно требуется точное соблюдение допусков на размеры отверстия.
• Забиваемый. В таких конструкциях даже нет необходимости в наличии клина. В них используется специальная форма краёв выполненной из мягкого металла гильзы. При забивании её молотком в отверстие эти края деформируются, упираясь в его дно и, надёжно удерживая в нём саму гильзу. Это самый простой тип устройства, но для него требуется точное сверление отверстия как по глубине, так и по диаметру. Обычно такие анкеры используются для стен из монолитного бетона или природного камня.
• Разжимной, или «бабочка». Относится к сквозному типу и может использоваться для тонкостенных и даже листовых материалов. Гильза имеет прорези по длине, не доходящие до краёв. Она при закручивании деформируется в средней своей части, раскрываясь в стороны лепестками с задней стороны.
• Распорный — наиболее распространённый тип устройства. Он не требует строгого соблюдения допусков по глубине отверстия, а только по диаметру. Использует цанговый принцип расширения гильзы в задней её части при закручивании в неё конусовидной втулки. Применяется только для бетона или полнотелого кирпича.

Для изготовления анкерного крепежа используют обычно высококачественные нержавеющие стали с дополнительным антикоррозийным покрытием. Как правило, он выполняется под метрическую резьбу от М6 до М30. Для анкерных соединений существуют нормативы по надёжности соединения на вырывное усилие и на срез. Они зависят от материала стен и глубины установки.

Например, для анкера М8, установленного в тяжёлом бетоне на глубине 80 мм, рекомендуемая нагрузка на вырыв не должна превышать 7,3 кН, а для М10 — 13,0 кН. В лёгком, или ячеистом бетоне она уменьшается почти в два раза.

Дома из теплоблока. Фото и статья об этом стройматериале здесь. А в этой статье рассказывается про пробковые настенные покрытия.

Как закрепить

Первый раз устанавливая анкерный болт вам может показаться это дело сложным, но со временем все уже делается, как говорится в народе, на автомате.

Для начала просверливают отверстие в бетоном сооружении, к которому будет крепиться конструкция. На этом этапе работы главное — правильно подобрать бур. его диаметр и длину. Зачатую диаметр подбирается в соответствии размеру анкера. А вот длина не должна быть короче болта. Нужно учитывать, что при неполном вхождении анкера в стену его нужно будет доставать, а отверстие досверливать. А это сложно — вытащить болт с бетона, даже если он не затянут.

Потом нужно очистить отверстие от пыли. Если анкерный болт входит в него легко и просто, значить что-то не так, не исключается возможность того что вы пользовались немного согнутым буром. Ведь этот вид крепежа вбивается молотком в стену.

Дальше затягиваем гайку, при этом увеличивается ее корпус внутри отверстия. Она тянется до упора. Потом ее нужно открутить, дальше цепляется то, что запланировано, и гайка навинчивается в исходное положение.

При установке забивных конструкций вместо того, чтобы навинчивать, вы забиваете шуруп.

Установка

Перед тем как приступить к монтажу данного типа крепления, нужно произвести расчёт необходимых болтов согласно проектной документации. Делается это для определения их эксплуатационных характеристик. Учитывать стоит расстояние от края фундамента, а также глубину отверстия. Болты анкерные держатся благодаря таким особенностям, как склеивание, упор и трение. Что касается упора, то это та нагрузка, которую принимает на себя крепёж и компенсирует благодаря своим конструктивным характеристикам. Нагрузку обеспечивает трение. Ну а склеивание представляет собой компенсацию этих нагрузок благодаря «касательным напряжениям».

Но также стоит акцентировать своё внимание на тот факт, что размер анкера вместе с глубиной заделки не должна быть больше высоты самого фундамента

Это очень важно, иначе в момент затяжки самого болта произойдёт нарушение фиксации. Вы не достигнете требуемой надёжности такого крепления

Соединение с плитой должно быть жёстким и прочным

Вы не достигнете требуемой надёжности такого крепления. Соединение с плитой должно быть жёстким и прочным.

Установка анкерных креплений не является сложной процедурой. Её можно выполнить и самостоятельно без привлечения бригады профессионалов.

Однако для этого вам нужно придерживаться ряда основных правил.

• Досконально изучите план объекта строительства, и определите точные места для установки анкерных болтов.
• Контролируйте глубину погружения данного крепления в уже сформированный фундамент. Она не должна быть больше его толщины.
• Обязательно учитывайте расстояние между рядом находящимися крепёжными элементами. Расчёт проводится довольно просто: это две величины самой глубины заделки.
• Фундаментные болты должны стоять строго вертикально.
• Формирование блока данного вида крепления. После полного высыхания бетона нужно скрепить все концы болтов при помощи железной пластины или доски с заранее просверленными отверстиями. Благодаря этому надёжность всей конструкции будет высокой.
• Если вы крепите анкерный крепёж ещё до заливки фундамента, то также стоит заранее просчитать их максимально точное расположение согласно проекту здания.

Порядок установки анкера в кирпичную стену

1. Первым этапом работы по монтажу любой детали или предмета является разметка. При этом нужно учитывать, что в случае ошибки, сместить отверстие на пару сантиметров в сторону, как в случае с бетоном, скорее всего не удастся. Кирпич, особенно керамический пустотелый, является достаточно хрупким материалом и, вероятнее всего, разрушится в том месте, где отверстия попытаются просверлить на небольшом расстояние друг от друга.
2. Сверление кирпича выполняют специальным сверлом, учитывая диаметр анкера и глубину его заложения. Как мы уже писали, перпендикулярность отверстия является важнейшим требованием к качеству работы. После того, как отверстие просверлено, его тщательно очищают от пыли и производят контрольный замер глубины.
3. При установке крепежа нужно следить за тем, чтобы он входил в подготовленное отверстие с минимальным зазором. Если анкер слишком свободно двигается в стене, лучше использовать метиз большего диаметра, подогнав отверстие под соответствующий размер.
4. Установка забивных анкеров требует не меньшей аккуратности, чем монтаж распорных. Стоит помнить, что приложив чрезмерные усилия при забивании метиза, можно повредить не только само изделие, но стену вокруг него.

Напоследок стоит сказать о выборе анкеров для монтажа. Если вы хотите получить уверенность в том, что изделие будет надежно выполнять свою задачу, приобретайте сертифицированную продукцию от известных производителей метизов.

Как правильно установить анкерный болт

Вопрос, как крепить анкерные болты, имеет отнюдь не сложный ответ – поверьте, профессиональные строители о нем даже не задумываются. Все происходит, как говорится, на полном автомате. Технология их установки очень простая, практически не имеет нюансов и выглядит она следующим образом.

Сверлим отверстие в стене или потолке (или где вам необходимо)

Самый главный нюанс на этом этапе работ заключается в правильном выборе бура – важно подобрать не только его диаметр, но и длину. Как правило, диаметр анкерного болта в полной мере соответствует диаметрам производимых нынче буров – к примеру, имеется у вас анкер диаметром 12мм, следовательно, бур нужен аналогичный

Что касается длины, то тут самое главное, чтобы бур не был короче, чем сам анкер. Здесь нужно понимать одну вещь – если анкер полностью не войдет в стену, то его придется вынимать, а отверстие досверливать. Поверьте мне на слово, вытаскивать даже незатянутый анкер из бетона – занятие сложное.
Вставляем анкер в отверстие, предварительно очистив его от пыли – отверстие можно даже продуть, только не ртом, а, например, маленькой клизмой. Если будете дуть ртом, запорошите себе глаза, что не очень приятно. Если анкер входит в отверстие свободно, это неправильно – наверняка вы воспользовались немного согнутым буром. Этот крепеж, по-хорошему, должен вбиваться в отверстие легкими ударами молотка.
Дальше затягиваем гайку, расклинивая конусный шток внутри отверстия. Здесь сложного нет ничего – тянем гайку до упора, после чего откручиваем ее, цепляем на шпильку то, что хотели, а дальше навинчиваем гайку назад, хорошенько затягивая ее ключом.

Таким способом устанавливается большая часть современных анкерных винтов – исключение могут составить разве что забивные конструкции, но и в случае с ними разница в технологии несущественная. Вместо того чтобы крутить гайку, распирая шток анкера в отверстии, вы просто бьете по нему молотком, что есть силы и, как говорится, дело с концом.

И в заключение темы скажу несколько слов об анкере с цангой – его достаточно часто используют для крепления чего-либо толстого (например, вентиляционного канала толщиной 400мм). Такой анкер состоит из четырех частей – цанги, в которой нарезана внутренняя конусная резьба, длинной шпильки, шайбы и гайки. Установка таких анкерных болтов выглядит следующим образом. Как и во всех случаях, в стене сверлится отверстие, в него забивается молотком шпилька, на конце которой наживлена цанга. Когда последняя упирается в конец отверстия, шпильку начинают вращать с помощью разводного ключа до тех пор, пока не послышится скрип. А дальше все стандартно – на одну или несколько шпилек надевается устанавливаемая конструкция, после чего просто прикручивается посредством гайки и шайбы.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу вопроса, что такое анкерный болт и как он устанавливается? Как видите, все достаточно просто, а главное с минимальным количеством тонкостей – именно по этой причине современный анкерный болт и получил такое широкое распространение в строительстве и ремонте.

Автор статьи Александр Куликов

Как установить анкерный болт?

Для примера, рассмотрим как крепить анкер распорной конструкции в бетонной стене.

1. Часто бетонные стены бывают покрыты штукатуркой. Для надёжного крепления анкерный болт должен находиться в слое бетона на определённой глубине, как правило, не менее 50 мм. Поэтому перед тек, как закрепить анкер, следует определить толщину штукатурки и выбрать соответствующую длину анкерной гильзы. 
2. Диаметр отверстия для распорного анкера должен быть довольно точным, так чтобы гильза заходила в стену с небольшим усилием. Следует соблюдать также и перпендикулярность отверстия. Глубина его должна быть чуть больше длины гильзы.
3. Разметку отверстий необходимо выполнять как можно точнее. После установки и фиксации анкера вытащить его будет уже невозможно. 
4. Отверстие после сверления нужно тщательно очистить от пыли и крошек бетона. Это можно сделать ёршиком, пылесосом, баллончиком со сжатым воздухом или, просто продувая с помощью резиновой груши и трубочки. 
5. В подготовленное отверстие лёгкими ударами молотка забивается анкер. Если он не заходит без усилий, следует ещё раз пройти отверстие сверлом с небольшими покачиваниями. 
6. Когда гайка на наружном конце шпильки или головка болта достигла поверхности стены, можно начинать закручивать её ключом. После одного‑двух оборотов усилие обычно заметно увеличивается. Это говорит о том, что конусовидная втулка заходит в гильзу. Если для данного анкера на упаковке указано максимальное усилие закручивания, лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом. 

В любом случае не стоит производить закручивание «до упора» во избежание разрушения материала стены. Особенно это касается лёгких, пористых или пенобетонов, а также кирпича.

Часто случается, что гайка или головка болта начинают при закручивании уходить вглубь, в слой штукатурки. Если это гайка на резьбовой шпильке, можно продолжить закручивание пока она не углубится полностью в стену, а крепление выполнить другой гайкой сверху. Болт же следует выкрутить и подобрать под него шайбу бόльшего диаметра.

В этом видео показаны примеры монтажа анкерных болтов (как крепить анкера различных видов).

Встречаются и более экзотические конструкции анкерных крепёжных изделий, например, рамные, которые расклиниваются одновременно с двух концов, либо с отрывающейся головкой для антивандальной защиты.

Широко используются специализированные анкеры с крюком или кольцом, анкеры для подвесных потолков реечного или растрового типа и многие другие.

1 Технические характеристики анкера – универсальность и прочность

Стандартный анкерный болт с гайкой различного диаметра состоит из специальной двухраспорной гильзы, стальной шпильки с расширенной нижней частью и рифленой резьбой, на которую накручивается гайка. Гильза имеет дополнительные каналы (рассечения), предназначенные для упрощения процесса анкеровки, а наверху болта располагается пресс-шайба для облегчения общего процесса монтажа.

По стандартам ГОСТ и различным ТУ, анкер с гайкой маркируется заглавной буквой «М» и цифрой, которая указывает на размерность. Размеры можно узнать по специальной таблице. В строительстве наиболее распространен анкерный болт с гайкой 20х200. А также и анкерный болт с гайкой 8х85 как универсальный вариант, который способен выдерживать высокие нагрузки при отличном показателе долговечности и надежности. Показатели нагрузки, как и размеры, также отражены в специальной таблице. Например, самый маленький тип распорного анкера М5 (8х6,5х18) способен выдержать до 800 килограммов нагрузки, так как его показатель по таблице равен 800 кгс, что примерно равнозначно.

Что представляет собой анкерный болт с гайкой

Принцип работы болта с гайкой достаточно прост. При вкручивании крепежного элемента в бетонное основание или другой полнотелый строительный материал происходит постепенный процесс «распора», и втулка расходится в полученном отверстии, создавая максимально надежное крепление. Особенностью такого типа анкера является мощная, литая шпилька, которая обладает повышенной прочностью. Наличие шайбы не позволяет гайке закручиваться вместе со шпилькой и служит стопорным кольцом.

Область применения подобного крепежа в строительстве достаточно широка. Анкерный болт способен выдерживать серьезные нагрузки и используется для крепления различного оборудования, лестниц, навесов, кондиционеров. Из-за высоких нагрузок не рекомендуется применять такой анкер для гипсокартона и других непрочных и не полнотелых материалов

При выборе болта обязательно следует обращать внимание на толщину поверхности строительных материалов и диаметр крепежного изделия

Крепление лицевой кладки к стене

Из всего сказанного выше вполне понятно, что при возведении облегчённой кладки, анкер для кирпичной стены – это сам кирпич. Так что, когда речь идёт о рядовой кладке, никакие крепёжные элементы и не нужны. А вот для фиксации к ней декоративной (лицевой) кладки, используются уже совсем другие технологии.

Гибкие связи

Вообще, при выполнении облицовки, анкер для кирпичной кладки может оказаться любым подручным материалом из металла. Многие каменщики считают, что для этого все средства хороши.

Для анкеровки лицевой кладки, которая осуществляется одновременно с возведением основной стены, они применяют и куски стальных стержней, и полосы штукатурной сетки, и даже умудряются своими руками изготовить импровизированные анкера из обрезков алюминиевого профиля.

Анкеровка стальными прутами

Композитные стержни и дюбели

Наиболее распространены анкерные стержни и фасадные дюбели с гибкой связью, изготовленные из базальтопластика или стеклопластика. Стержни используют при монолитной облицовке – в тех случаях, когда нет возможности осуществить перевязку с несущей стеной.

Например, когда рисунок лицевой кладки образуется только за счёт ложковых рядов. Стержневые анкера, которые показаны на картинке снизу, так же можно использовать и при возведении декоративной стенки с вентзазором, но без утеплителя.

Анкер для кирпича: стержни из стеклопластика для монолитной облицовки

Анкеры в виде фасадного дюбеля с гибкой связью, которые вы и видите на представленном ниже фото, оснащены распорной шайбой. Они позволяют не только связать между собой две стенки, но и одновременно зафиксировать теплоизоляционные плиты. Поэтому они используются для связки трёхслойных утепляемых стен, одновременно выполняя функции тарельчатых дюбелей для утеплителя.

Анкерные стержни из базальтопластика

На этом все отличия между стержнями и дюбелями исчерпаны. Все они выдерживают продолжительное воздействие высоких температур, и отличаются высочайшей прочностью. Кстати, по этому показателю базальтопластик опережает даже сталь.

Немаловажно и то, что он обладает низким коэффициентом теплопроводности, и сводит к нулю возможность образования мостиков холода. Именно это является главным недостатком стержней металлических, так как они накапливают конденсат и поддаются коррозии, что ведёт к разрыву связей

Возможно, кто-то подумает, что раз стержень гибкий, то он может быть легко вырван из стены. Однако это совсем не так. Усилие, которое нужно для этого применить, соответствует 408кгс (4000Ньютон). Такое воздействие бывает разве что во время землетрясения, но когда рушатся сами стены, вряд ли кто-то будет беспокоиться по поводу облицовки.

Как устанавливается анкер в кирпичную кладку

• Диаметр гильзы анкера, предназначенного для кирпичных стен, обычно составляет 6 мм. Длина значительно варьируется, отчего, собственно, зависит и цена изделия: от 6 до 14 руб. за штуку.
• По длине дюбель подбирают так, чтобы он входил в лицевую кирпичную кладку не менее чем на 9 см (три четверти ширины кирпича).
• Его анкерная часть всегда составляет 6 см. Фиксаторы для утеплителя продаются отдельно, и приобретаются по необходимости.
• Свои варианты гибких связей есть так же для крепления кирпичной облицовки к основаниям другого типа: монолитным, ячеистобетонным. Точное количество связей определяется расчётом, и зависит от наличия или отсутствия в пироге стены утеплителя.
• Его разновидность так же имеет значение. К примеру, минвату нужно крепить чаще, чем пенополистирол. Но в среднем, расход композитных анкеров составляет 4 штуки на 1м2. Дополнительно их устанавливают на углах, вокруг проёмов, в местах расположения деформационных швов, а шаг креплений при этом делают не более 300 мм.

Фиксация облицовки из кирпича к бетонной стене

Чем ещё хороши гибкие анкера, когда с кирпичной облицовкой возводится кирпичная стена? Тем, что позволяют соединить две стенки даже в том случае, когда горизонтальные швы кладки не совпадают.

Гибкую связь можно заложить и в вертикальный шов, что не получится сделать ни в каком другом случае. Чтобы крепления не расшатывались, перед тем, как крепить анкера для кирпича, монтируют теплоизоляцию на клей, а затем, прошивая её насквозь, устанавливают гибкие связи.

Фиксация к основанию кровли

Продукция используется для обеспечения надежности крепления стропильной системы. Мауэрлат, представленный в виде бруса, позволяет равномерно распределить нагрузку на стены капитального строения. Процедура фиксации кровельного материала выполняется в несколько методик. Каждая из них предполагает использование специальных крепежей. Анкера тому не исключение. Причем полученное крепление отличается повышенной надежностью, прочностью и долговечностью.

К крыше

Основной недостаток методики заключается в высокой стоимость метизов. Но, если сравнить долговечность и отсутствие необходимости ремонта на несколько лет, вложенные финансы окупаются. Применять способ механического крепления оправдано. Вариант пользуется популярностью.

Пошаговая инструкция выполнения работ:

1. Предварительно по периметру стен апитального строения выполняется гидроизоляция. Это может быть рубероид или другой материал, предохраняющий от попадания влаги и соприкосновения материала стены и стропильной системы.
2. В последующем устраивается мауэрлат и выполняются отверстия в нужных местах. Рекомендуется сделать разметку сразу на деревянной планке, облегчив себе работу в последующем.
3. Брус монтируется на анкера. Обеспечение улучшенных прочностных параметров достигается путем последующего вкручивания на болты с шайбами.

Этап 2. Определение нужного диаметра (поперечник) отверстия и глубины канала

Необходимо внимательно контролировать диаметр канала для анкерного болта, поскольку от этого значения зависит параметр прикладываемой силы для закручивания. Гильза должна плотно и абсолютно перпендикулярно заходить в канал. Глубина просверленного отверстия должна превосходить длину анкера на 2,2–3,8 мм.

Создание отверстия для анкера должно быть оптимально точным, поскольку болт после монтажа невозможно переместить. Разметка должна выполняться очень внимательно. Затем, нужным сверлом выполняется отверстие и канал вычищается от осколочных и пылевых частиц.

Рекомендация! Прочистить просверленный проход можно кисточкой, резиновой грушей или пылесосом. Последние два варианта предпочтительнее и удобнее!