Полезные идеи, как установить розетку в квартире. советы, схема

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Пример прокладки электрического кабеля в гофре внутри перегородки из ГКЛ

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Розетки с заземлением необходимы при подключении любой мощной техники, а также техники, обладающей электронными системами контроля и управления: электрические духовки, варочные панели, современные холодильники, стационарные компьютеры, LED-телевизоры. Также заземления требует техника, рабочий цикл которой непосредственно связан с водой: стиральные и посудомоечные машины, водонагревательные котлы и т.п. Вилки таких устройств имеют специальный заземляющий контакт:

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

Установка внутренней электроточки

При монтаже встраиваемой розетки действуют так:

1. если проложенный к месту установки кабель уже подключен к распределительной коробке, данную розеточную группу обесточивают. Наиболее безопасный способ — обесточить всю квартиру или дом вводным выключателем: при этом разрываются и фаза, и ноль. Если обесточивать жилище полностью нельзя, отключают только автомат данной розеточной группы;
2. высверливают в стене отверстие диаметром 70 мм глубиной, равной габаритам подрозетника, плюс 3-4 мм. Выполнить отверстие быстро и аккуратно можно при помощи коронки: засверливаются на нужную глубину, затем выбивают получившийся цилиндр зубилом или высверливают перфоратором. Высоких требований к точности и качеству выемки не предъявляют, потому использование коронки не обязательно;
3. конец подведенного к месту установки кабеля, освобождают от наружной изоляции и заводят с тыльной стороны в подрозетник. Его оптимальная длина в подрозетнике составляет примерно 8 см (ширина 4-х пальцев). Наружную изоляцию снимают так, чтобы она оставалась в месте прохода провода сквозь стенку подрозетника, — это исключит повреждение жил о края отверстия;
4. подрозетник сажают на гипсовый или алебастровый раствор в отверстие в стене. Следы раствора на внутренней поверхности изделия удаляются ветошью;
5. концы жил освобождают от изоляции на длину 8-10 мм;
6. вставляют оголенные жилы в клеммы и фиксируют их. Соблюдается цветовая маркировка: коричневую, красную или белую жилу принято подключать к фазе, синюю или бело-синюю — к нулю, желто-зеленую — к контакту заземления;
7. аналогично эти жилы подключаются на другой стороне к клеммам распределительной коробки.

Цветовая маркировка проводов

Соблюдение цветовой маркировки помогает избежать путаницы при обслуживании и ремонте электропроводки. Перед фиксацией в винтовой клемме провод сгибают в петлю и слегка сдавливают плоскогубцами. Потом проверяют надежность крепления: пытаются с незначительным усилием вытащить провода из клемм, покачивая из стороны в сторону.

Если от данной розетки предполагается запитать еще одну (последовательное подключение), в каждую силовую клемму (фаза и ноль) вставляют по две жилы с одинаковой расцветкой: от питающего кабеля и от проложенного к следующей розетке. Заземление таким способом подключать нельзя.

Пункт 1,7,144 ПУЭ предписывает обеспечить электрическую неразрывность проводника заземления с выполнением ответвления для каждой промежуточной розетки. Действительно, при последовательном соединении в случае отгорания контакта, в промежуточной розетке все остальные оказываются без заземления.

Ответвления организуют следующим образом:

1. на жилу заземления питающего кабеля надевают соединительную гильзу ГМЛ под опрессовку. Чтобы получить гарантированно качественный контакт, применяют изделие на размер меньше, чем 3-кратное сечение жилы. Так, для соединения жил сечением 2,5 кв. мм, вместе имеющих сечение 7,5 кв. мм, используется гильза на 6 кв. мм.;
2. в гильзу заводят жилу от кабеля, проложенного к другой розетке, и короткий отрезок — ответвление на устанавливаемую розетку;
3. гильзу опрессовывают пресс-клещами и обматывают изолентой (можно применить термоусадочную трубку).

Дальнейшие действия:

1. прикручивают к внутренней части розетки суппорт;
2. сгибают провода гармошкой и закладывают внутреннюю часть в подрозетник. Если к этой розетке подключены и провода для питания других точек (последовательное соединение), требуется убедиться, что ограничитель внутренней части не пережимает их. Эта деталь представляет собой металлическую пластину. Если провода не помещаются, делают вырез в подрозетнике, а при необходимости и углубляют отверстие в стене;
3. когда клеммник окажется внутри, суппорт прижмется к подрозетнику. Его прихватывают винтами, проверяют уровнем горизонтальность установки и затем прикручивают уже основательно;
4. вращением специальных винтов приводят в рабочее положение распорные лапки, фиксирующие внутреннюю часть в подрозетнике.
5. крепят к суппорту лицевую панель.

Не имеет значения, к правому или левому контакту подведена фаза. Главное, чтобы во всех розетках квартиры соблюдался один принцип. У опытных электриков принято подключать фазу к правому контакту.

Важные советы по безопасности

На что нужно обратить внимание при монтаже:

• следить за состоянием изоляции кабелей и не использовать поврежденные;
• нельзя перекусывать кусачками проводники, находящиеся под напряжением;
• желательно следовать рекомендациям по установке электророзеток – не ниже 20 см от пола.

Предлагаем ознакомиться: Строительство рубленных бань из бревна

Для работы потребуется профессиональный инструмент:

• индикаторная отвертка;
• перфоратор;
• алебастр;
• крестовая и плоская отвертки;
• плоскогубцы;
• канцелярский нож для зачистки изоляции;
• резиновые перчатки, защитные очки;
• сама розетка;
• проводники;
• подрозетник.

Правила техники безопасности

Установка розетки, как и любой вид электромонтажных работ, требует неукоснительного соблюдения правил техники безопасности:

Перед началом работ необходимо отключить электроэнергию путем отключения автомата/выкручивания пробки в электрощите и убедиться в отсутствии напряжения с помощью индикатора.
Принять меры, исключающие подачу электроэнергии: предупредить домочадцев, на лестничной площадке установить предупреждающую табличку.
Проверить исправность применяемых инструментов, особое внимание обратить на целостность изоляции.

Ознакомившись с основными этапами и тонкостями монтажа розетки, можно своими руками выполнить эту, казавшуюся ранее невероятно сложной, работу. Ведь все когда-то происходит в первый раз, и опытнейшие электрики когда-то также делали свои первые шаги в освоении этих навыков.

Инструкция по монтажу

Подрозетники нужно выбрать не для стен из бетона, а именно для гипсокартонных. Они отличаются наличие особых специальных винтовых зажимов, при помощи которых получится осуществлять крепление. После таких манипуляций остается только поставить розетку или выключатель по обычной технологии в подрозетник. Никаких дополнительных нюансов для установки с такого момента уже не будет. На видео наглядно продемонстрировано, как осуществить монтаж розетки и какие нюансы следует учесть при монтаже. Теперь вы знаете, как осуществить установку и что процесс почти не отличается от обычных условий крепления электрический фурнитуры.

Монтаж своими руками

Материал и инструменты для самостоятельной установки:

• подрозетник или подкладка из паронита;
• сама розетка внутреннего или наружного типа;
• электропроводка с сечением от 2 мм2;
• отвёртки;
• кусачки или острый нож;
• рулетка;
• карандаш.

тут

Внутренняя, в коробке

1. Если проводка вытягивалась, нужно отрегулировать её длину и укоротить до 10–15 см, а затем на 0,5-1 см зачистить концы от изоляции кусачками или ножом.
2. Подсоединить к клеммам, затянуть шурупы.
3. Подогнув проводку, необходимо поместить сердцевину прибора в короб.
4. Вкручиванием шурупов на лапках зафиксировать в подрозетнике.
5. Установить на место внешнюю раму, прикрутить декоративную панель.
6. Подключить электросеть в квартире, проверить работоспособность прибора.

Совет
Лучше оставлять провода на 10–15 см длиннее, чем нужно, поскольку из-за подгорания в ходе эксплуатации будет нужный запас для зачистки изоляции и ремонта.

Двойная

• Если устройство стационарного типа, то установка выполняется по аналогичной схеме, как и обычная с одним гнездом. Требуется подключение электропроводов к пластинам, чтобы предотвратить вероятность КЗ.
• Если используется розетка сборного типа, то её установка выполняется немного сложнее, потребуется ещё небольшой кусок проводки. Подбирается нужное количество проводов, например, если кроме ноля и фазы есть ещё провод заземления, необходимо заготовить 3 одинаковых провода, которые будут протягиваться в подрозетнике. От основного и вспомогательного провода крепятся к зажимам соответствующие пары проводов.
• Если используется элемент с несколькими гнёздами, то подключение выполняется по описанной методике.

Преимущества размещения электрофурнитуры в откосе

Окна из ПВХ отличаются повышенной функциональностью относительно их устаревших аналогов. Например подоконник, который благодаря своему внушительному размеру выполняет роль вместительной полки. Такие подоконники, которые больше напоминают столешницы, все чаще и чаще являются местом установки бытовых приборов, питаемых от сети 220 Вольт. Это могут быть электрочайники, светильники, электрические жалюзи и тому подобные устройства.

Помимо устройств, которые перманентно находятся на подоконнике, есть и те приборы, которые появляются там от случая к случаю. Установить розетку в откосе имеет смысл с целью подключения зарядных устройств для различных гаджетов: телефонов, планшетов, электронных рамок для фото. Удобство такого решения заключается в том, что у окон как правило нет какой-либо мебели, которая становится преградой для подхода к электроточке, кроме того до такой розетки всегда можно беспрепятственно добраться. Также установка розетки в откосе поможет отпраздновать Новый Год, так как оттуда очень просто вывести электрогирлянду и повесить ее непосредственно на окно, а также подключить иллюминацию новогодней елки.

В случае наличия в оконном проеме точечных светильников, боковой откос станет великолепным местом для размещения на нем соответствующего выключателя. Рядом с ним есть смысл установить еще один, если вблизи окна располагается диван или кровать, над которыми есть бра, либо рабочий стол с лампой освещения.

Схемы подключения розеток к электрической сети

Первая схема подключения

Для подключения своими руками нужно знать схемы подключения розеток по которым вы будете это делать. Начнем со схемы подключения к однофазной сети, в которой не предусмотрено заземляющего контура.

Схема подключения розетки

Значение цифровых обозначений:

1 – общий предохранительный спаренный автомат.

2 – автомат, отключающий фазу на линии, к которой будут подсоединяться розетки.

3 – шина ноля.

4 – распределительные коммутационные коробки. Они должны быть расположены в аккурат над розетками, чтобы вниз опускался вертикальный отводящий участок. Каждой розетке должна соответствовать собственная коммутационная коробка.

5 – условно показан кабель скрытой или открытой проводки.

Главное – правильно разместить фазу на розетке слева, а ноль – справа. Это правило электриков, которого необходимо придерживаться.

Вторая схема подключения

Вторая схема – с одной стороны, это также одиночные розетки, но иного «F» типа, с подключением к заземляющему контуру.

Схема подключения одиночных розеток к однофазной сети с контуром заземления

Из новых цифровых обозначений на данной схеме только 6 – шина подключения заземляющих (РЕ) проводов. Изображена в зеленом цвете.

Впрочем, возможен и иной вариант подводки, нередко используемый, например, в хозяйственных помещениях, особенно при открытом типе проводки. В этом случае контур заземления проходит снизу, вдоль пола по периметру стен. И к розетке от него поднимается отдельный провод. А сама подводка сверху – обычные фаза и ноль. Коммутация на клеммах розетки при этом никак не меняется.

Если подключение идет к сети без заземляющего контура, то все гораздо проще. Розетки в таком случае подключаются шлейфом. То есть фазный провод подходит к первой, от него перемычкой соединяется со второй. Далее, от второй перемычка идет к третьей. Аналогичным способом коммутируются и нулевые контакты розеток.

Популярное

Процесс установки

Перед работами, связанными с электричеством, питание отключается

Подготовительные работы

1. Разбирают розетку, открутив крышку.
2. Подрозетник также снимают, получают доступ к клеммам, к которым крепят провода.
3. При наружном способе установки на бетонную стену нужно заранее просверлить в местах расположения креплений отверстия для подрозетника, чтобы иметь возможность воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для деревянной основы подойдут саморезы.
4. Скрытый способ осложнён высверливанием отверстия под подрозеточную коробку. Для этого используют зубило с молотком, ударную дрель, перфоратор с корончатым сверлом по бетону.
   • Сверлом вырезается круглое отверстие, другими инструментами доводится паз до нужного размера.
   • Перфоратором или дрелью делается канавка, закладывается провод, который прячется под штукатурку.

Подсоединение кабеля

1. С устройства снимают крышку, обнажив внутреннюю часть, где расположены клеммы. Убирают гибкую изоляцию, скрывающую три части провода: фазу, землю и ноль. Разводят в стороны для удобства монтажа. При работе со скрытой проводкой оставляют 20-сантиметровый запас.
2. Зачищают все три провода от изоляции примерно на один сантиметр аккуратно, не повреждая жилу.
3. Формируют петли, расплющивают пассатижами, чтобы обеспечить оптимальный контакт.
4. Затем, протянув под винтами, прижимают к клеммам с усилием для лучшей фиксации оголённых контактов.
5. Придерживаются цветовой маркировки: жёлтый проводок соответствует заземлению, два остальных — фаза и ноль.
6. Прибор собирают, прикрутив внутреннюю часть к рабочей части.

Подключение кабеля

1. Кабель зачищается, формируются две петли, расплющиваются, надёжно фиксируются клеммами.
2. Провода заводят согласно цветовой маркировке.
3. Затем прикручивают корпус на место.

На нашем сайте в также можете узнать об особенностях установки розеток с USB и Wi-Fi.

Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Схема подключения розеточного блока

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Перемычки — фаза, ноль и заземление для соединения розеток в блоке

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Определяем фазу, ноль и заземление

Для человека, который не разбирается в электрике, тяжело понять, какой из трех проводов нужно подключить к розетке, а прикреплять контакты наугад чревато неприятными последствиями. Однако на самом деле это достаточно простая задача, которую мы поможем решить.

В первую очередь не мешало бы рассказать теорию кратко и упрощенно. Вся система электропроводки, от которой питаются квартиры и жилые дома, у нас трехфазная.

Обычно между двумя фазами напряжение равно 380 вольт, и это является линейным напряжением. Но у нас в розетках все-таки 220 вольт, почему? Для этого нужен нулевой провод. Взяв одну фазу с нулевым проводом, между фазами окажется разность потенциалов 220 вольт, что является фазным напряжением.

Если сказать совсем просто, то каждая квартира имеет один ноль и одну фазу.

Определение фазы индикаторной отверткой

Данный метод уместен только в том случае, если у Вас для розетки предусмотрены только два провода.

1. Для начала нужно обесточить квартиру (дом), отключив автоматические выключатели в щитовой.

2. Очищенные от изоляции провода разводим друг от друга, чтобы они не соприкасались, что поможет исключить замыкание.

3. Теперь обратно включаем автоматические выключатели, тем самым подавая ток на нашу проводку.

4. Сейчас непосредственно определяем фазный провод. Взяв индикаторную отвертку за маленькую металлическую часть рукоятки, рабочей (также металлической) частью касаемся провода.

Загоревшаяся лампочка в отвертке означает, что это фазный провод, а если лампочка не горит, то значит такой провод нулевой.

Определение фазы мультиметром

Однако при имеющихся трех проводах для розетки только индикаторная отвертка не подходит. Для этого нужен прибор мультиметр, с помощью которого мы можем определить, где заземление, ноль и фаза.

Где фазный провод мы уже узнали при помощи индикаторной отвертки. Но фазу можно определить и без индикаторной отвертки посредством мультиметра. Для этого нужно на мультиметре выбрать измерения диапазона 220 вольт и выше и подключить два щупа в гнезда «V» и «COM».

Берем щуп, подключенный к гнезду «V», и прикладываем его поочередно к трем имеющимся проводам. При касании к фазе прибор покажет 8-15 вольт, а при прикосновении к нулю или заземлению мультиметр вообще не отреагирует.

1. Берем мультиметр и переключаем его в диапазон измерения напряжения, равного 220 вольт или выше.

2. Одним щупом мультиметра зажимаем фазу (а где именно этот провод мы уже знаем), а другим один из оставшихся двух проводов.

3. Наблюдаем и запоминаем значение, которое сейчас показывает наш мультиметр.

4. Теперь, оставляя один щуп на фазе, другим зажимаем третий провод и тоже фиксируем значение, которое показал измерительный прибор.

Если мы касаемся одновременно ноль и фазу, то мультиметр показывает напряжение электросети 220 вольт (небольшой разбег допустим). А если мы касаемся заземления и фазы, то значение должно быть меньше предыдущего.

Установка розеток и выключателей при скрытом типе проводки

В течение длительного периода времени электрические точки делались так: в стене пробивалось более-менее круглое отверстие, в которое вставлялась металлическая коробка (а иногда и не вставлялась), затем туда помещалась колодка розетки или выключателя, которая крепилась распорными лапками или цементным раствором. После этого все щели заделывались все тем же раствором.

Такой способ поражал воображение сроком своей службы, но, как правило, сменить розетку без отбойного молотка не получалось. На сегодняшний день изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. В то время как делается разметка линий прокладки проводки, отмечается и расположение электрических точек, ведь они служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Пример установки розетки

Наглядная схема монтажа отдельной розетки

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Существующие строительные нормы не ограничивают критичную высоту установки розеток и их монтируют согласно текущей потребности или желаниям владельцев. Разумеется, что установка розетки на уровне пола не только непрактична, но и небезопасна, поскольку в нее может попасть вода или набиться пыль.

Идеально, когда каждая розетка подключена к своей распределительной коробке. Но допускается также питание новой розетки от соседней. При этом подключение производится на контактах предыдущей розетки, а не путем скручивания проводников.

Так как современные бытовые приборы имеют большую мощность — толщина провода новой проводки должна соответствовать максимальной нагрузке на данную точку электропотребления. Если к розетке планируется подключение нескольких потребителей, то провод выбирается по сумме их мощностей.

Новую проводку обычно тянут медным проводом.

Но, если старая проводка — алюминиевая и нет возможности установить клеммное соединение, то придется воспользоваться алюминиевыми проводами.

Важно!

Из-за электрохимической коррозии металла скручивать медные и алюминиевые провода категорически запрещено. И тем более нельзя такие соединения наглухо замуровывать в стену. Допускается замуровывание спаянных медных проводов при условии надежной изоляции места соединения.

Оптимальное расположение

В каждой комнате жильцы часто или постоянно пользуются различными электроприборами. Чтобы все предметы интерьера были на своих местах и розетки не оказались спрятанными за шкаф или диван, следует нарисовать план каждого помещения с указанными размерами и определить, куда встанет мебель, техника, освещение. Нужно учесть также строительные нормы и правила, чтобы обеспечить пожарную безопасность и чёткую работу электропроводки.

Прихожая и коридор

Освещение в прихожей лучше подключать с помощью отдельных выключателей. Чаще всего в этом помещении пользуются сушилками для обуви или пылесосом. Поэтому будет достаточно двух розеток, расположенных в углу на высоте 30 см от пола и 10 см от двери или мебели. При необходимости установки дополнительных электроустройств в прихожей схема усложняется.

Ванная

В ванной комнате могут быть постоянно включены в розетки стиральная машина, душевая кабина и водонагреватель. Часто нужно воспользоваться феном или бритвой. Для крупной техники потребуются отдельные источники энергии, которые по правилам должны располагаться не ближе, чем за 60 см от источника воды и от пола. Покупать следует специальные влагозащитные розетки с крышкой и маркировкой IP44 — у них есть особый пластиковый фланец с внутренней стороны для стока воды при попадании.

Вентилятор принудительной вытяжки обычно подключают к выключателю освещения — если человек вошёл в ванную комнату, начинает работать вытяжка.

Кухня

Кухня лидирует по количеству постоянно работающих электроприборов. Основной перечень постоянно включённой в сеть техники:

• холодильник;
• посудомоечная машина;
• электроплита;
• микроволновка;
• телевизор;
• вытяжка;
• электрочайник;
• стиральная машина.

Поэтому необходимо не меньше восьми розеток для постоянной работы и не менее пяти для мелкой бытовой техники, такой как миксер, кофемолка или мясорубка.

Основную трудность представляет правильное расположение розеток для встроенной техники — их нельзя размещать за электроприборами, поэтому лучше вынести источники энергии за соседние шкафы кухонного гарнитура. Для варочной панели и духового шкафа необходимо установить отдельные источники питания — сдвоенная розетка не выдержит нагрузки.

Гостиная

Эта комната служит для отдыха и развлечения домочадцев, в ней расположены телевизор, аудиоцентр, Wi-Fi роутер, сплит-система, точки локального освещения. Эти приборы подключены постоянно, розетки для них по правилам безопасности монтируют на высоте 30 см от пола и не менее 10 см от дверных и оконных проёмов.

Для сплит-системы розетку следует разместить наверху, около места установки внутреннего блока — это позволит избежать некрасивых проводов на стенах.

Спальня

На прикроватных тумбочках обычно лежат телефоны или планшеты, которые требуют дополнительной подзарядки. Поэтому оптимальным решением будет разместить пару розеток у кровати, на расстоянии 15–20 см от столешницы.

Удобно смотреть любимые фильмы и передачи, валяясь в кровати, поэтому телевизор обычно вешают на противоположную изголовью кровати стену. Спрятать розетку можно за панелью экрана.

Детская

Маленькому ребёнку достаточно розетки для ночника, но стоит учесть, что через пару лет понадобятся источники энергии для игровых приставок и зарядки телефона, планшета, телевизора и компьютера. А если детей несколько, то нагрузка на электросеть возрастает.

Для детских комнат желательно купить безопасные розетки с крышками или заглушками и расположить их так, чтобы малыш не доставал до свисающих проводов.

Кабинет или рабочий стол

На рабочем столе обычно стоит компьютер, монитор, периферийная техника, телефон и настольная лампа. Для комфортной работы потребуется не менее 6 розеток с сетевым фильтром, а чтобы спрятать некрасивую путаницу из проводов, следует смонтировать электрофурнитуру на высоте 25–30 см над уровнем пола и убрать провода под кабель-канал.