Как крепить стропила: самые простые и надежные способы крепления

Порядок работ

• С помощью предварительно построенных лесов два бруса поднимаются наверх, после чего осуществляется их соединение.
• На стропильной ноге вырезается выемка – она необходима для обеспечения устойчивой опоры на поверхность мауэрлата.
• На другой стропильной ноге также вырезается аналогичная выемка.
• Для облегчения работы необходимо сделать пометку, обозначающую, которая из стропильных ног будет располагаться с правой стороны, а которая слева.
• После этого производится установка и последующее соединение стропил.
• На верхнем участке стропильных ног выемка делается таким образом, чтобы соединение бруса осуществлялось с упором, а не внахлест. Даже при условии дополнительного закрепления гвоздями соединение внахлест не может обеспечить достаточной надежности.

• После завершения подготовки двух стропильных ног их следует тщательно промерить и изготовить отдельные шаблоны для левой и правой стропильной ноги. Пользуясь подобными шаблонами, можно без проблем подготовить следующие брусья непосредственно на земле, без подъема на высоту.
• Стропила монтируются на свои места и крепятся к мауэрлату с помощью гвоздей.
• Вторая пара стропильных ног и все остальные также собираются на земле с использованием изготовленных шаблонов.
• Вторая пара в готовом виде устраивается на обратном конце крыши.
• Между парами (первой и второй) натягивается бечевка. Она будет выполнять функцию уровня, на который следует ориентироваться в процессе установки остальных стропильных пар.
• Монтаж стропил осуществляется на расстоянии соответственно рассчитанному и указанному в проекте. Например, в случае величины угла уклона 30 градусов данное расстояние будет составлять около 70 см.
• Чтобы обеспечить удобство работы, на мауэрлате рекомендуется предварительно сделать пометки, отмечая требуемое расстояние. Впоследствии можно с легкость устанавливать стропила, руководствуясь готовыми разметками.
• Высота стропильных ног регулируется по бечевке, натянутой между двумя первыми парами. При недостаточной высоте для исправления ситуации возможно применение деревянных прокладок.
• Величина расстояния между расположенными по соседству стропильными парами регулируется в соответствии с нанесенной на мауэрлат разметкой, а в верхней части – с помощью временно смонтированной доски с нанесенной на нее аналогичной разметкой.
• При достаточно большом расстоянии между опорными стенами смонтированная конструкция не будет отличаться устойчивостью. По этой причине особую актуальность обретает вопрос о возможных способах связывания стропил. С этой целью используется расположенный горизонтально брус – затяжка.
• При большой ширине сооружения затяжка изготавливается посредством стыковки нескольких досок между собой. Соединение досок осуществляется при помощи гвоздей. Для крепления к стропильным ногам используются шпильки или болты.
• В процессе установки затяжек необходимо проводить постоянный контроль величины расстояния между ними: оно непременно должно соответствовать отрезку между стропильными ногами. Контроль можно проводить при помощи нешироких дощечек с нанесенной на них разметкой (такой же, как и на поверхности мауэрлата).
• Для увеличения жесткости конструкции рекомендуется дополнительно провести соединение конька стропильной пары с ее затяжкой – в обратном случае возможна деформация самой затяжки от собственного веса. Аналогичная операция должна быть проделана со всеми стропильными парами.
• В процессе устройства стропильной системы сначала осуществляется крепление ног к мауэрлату с использованием гвоздей. Завершив сборку, рекомендуется этот участок укрепить более надежно посредством установки шинок – крепежных полосок на основе тонкой стали. Делается это следующим образом: стропильную ногу оборачивают шинкой, после чего с двух сторон в эту металлическую полоску вкручивают шурупы или же вбивают гвозди приблизительно на глубину 30 см. Благодаря такому креплению можно при сильных порывах ветра избежать разрушения кровельной конструкции.

Висячая стропильная система

Как я уже сказал, элементы висячей стропильной системы это собранные элементы, две стропильные ноги и затяжка, в виде треугольника. Собираются элементы на земле, а потом поднимаются и устанавливаются наверх остова дома.

Опираются треугольные стропильные элементы на две внешние стены дома, при этом ферма в виде треугольника остаются висеть. Поэтому эта стропильная система называются висячей.

Еще одна особенность. Все затяжки висячей стропильной системы создают обрешетку для устройства пола этажа под крышей. При этом между верхними балками дома и затяжками стропильных элементов, остается пространство. Это и есть чердак дома, который отлично подходит для вентиляции.

Монтаж системы висячих стропил

Схема монтажа висячих стропил

После установки мауэрлата, можно приступать к монтажу стропильной системы. На первом этапе работы потребуется соорудить леса для подъема на крышу, в том числе и леса передвижные.

Это приспособление пригодится для подъема рабочих на необходимую высоту и для укладки материала, который должен быть под рукой.

После того, как вопросы безопасности и удобства работы будут решены (путем устройства лесов) можно начинать монтировать стропильные висячие системы.

Для стропил необходимо использовать брус с сечением 200×50мм (не менее). Если применить материал с меньшим сечением, то в процессе эксплуатации стропила, скорее всего, провиснут.

Все деревянные детали необходимо перед установкой обработать раствором антисептика, предотвращающего разрушение древесины.

Пошаговый порядок установки стропил из бруса:

• Используя заранее построенные леса, поднимаем наверх два бруса и выполняем их соединение.
• Вырезаем на стропильной ноге выемку, которая будет использована для устойчивой опоры на мауэрлат.
• На второй стропильной ноге необходимо вырезать аналогичную выемку.
• Делаем пометки, какая стропильная нога будет располагаться справа, а какая – слева.
• Устанавливаем стропила и соединяем их.
• В верхней части стропильных ног нужно сделать выемку так, чтобы брус соединялся не внахлест, а с упором. Соединение внахлест считается ненадежным, даже если его хорошо укрепить гвоздями.

• После того, как первые две стропильные ноги будут готовы, их нужно хорошо промерять и изготовить шаблоны (отдельно для правой и левой «ноги»). При помощи таких шаблонов можно будет спокойно готовить следующие брусья прямо на земле, не поднимая их на уровень крыши.
• Устанавливаем стропила на место, прикрепив к мауэрлату при помощи гвоздей.
• Вторую пару стропильных ног, как и все последующие, готовим на земле, используя сделанные шаблоны.
• Готовая вторая пара устанавливается на противоположном конце кровли.
• Между первой и второй парой нужно протянуть бечевку, которая будет служить уровнем, на который нужно ориентироваться при установке остальных пар.

• Стропила устанавливаются на расстоянии, которое определено проектом. Например, при угле наклона крыши 30 градусов, это расстояние составит примерно 70 см.

• Высоту стропильных ног регулируем по бечевке, которая была натянута между первыми двумя парами. Если высоты недостаточно, то исправить положение может использование деревянных прокладок.
• Расстояние между соседними парами стропил внизу регулируется по разметке, нанесенной на мауэрлат, а вверху – при помощи временно установленной доски, на которую нанесена аналогичная разметка.
• Если расстояние между опорными стенами достаточно велико, то собранная конструкция не является устойчивой. Поэтому возникает вопрос, как связать стропила? Необходимо использовать затяжку – горизонтально расположенный брус.

В том случае, если ширина дома значительна, то затяжку приходится делать, стыкуя между собой несколько досок. Скреплять доски можно при помощи гвоздей, а к стропильным ногам их прикручивают болтами или шпильками.

При установке затяжек нужно постоянно контролировать расстояние между ними. Это расстояние должно соответствовать расстоянию между стропильными ногами. Для контроля удобно использовать дощечки небольшой ширины, на которые нанесена разметка точно так же, как на мауэрлате.

Для придания жесткости конструкции рекомендуется соединить дополнительно конек стропильной пары и ее затяжку, иначе затяжка может деформироваться под собственным весом. Такую операцию нужно проделать с каждой стропильной парой!

На первом этапе строительства стропильной системы крыши ноги крепятся к мауэрлату при помощи гвоздей. После завершения сборки стоит укрепить это место более надежно, установив шинки – крепежные полоски из тонкой стали. Для этого шинкой оборачивается стропильная нога, затем через эту полосу металла с двух сторон в мауэрлат с внутренней стороны вкручиваются шурупы (или вбиваются гвозди) на глубину около30 см. Такое крепление предотвратит риск разрушения кровли в случае сильных порывов ветра.

Практические советы

Если нужно сделать мансардную крышу с применением наслонных стропил, обязательным условием является установка брусового каркаса внизу, а вверху стропильные ноги следует прятать в коньковый прогон.

Если вам нужно соединить стропильную ногу с мауэрлатом, используйте защемление. Можете соединить его металлическим материалом. Для этого существует способ, заключающийся в использовании большого торцевого угла. Он в будущем обеспечит возможность стропилам взаимно упираться.

Применяется наслонный тип вкупе с соединением, подразумевающим за собой просверливание отверстий для болтов.

Требования к устройству крыши

Чтобы ваша крыша прослужила долгие годы необходимо соблюсти обязательные требования к выбору подходящего материала и установке будущей конструкции.

1. Прочность конструкции. Все системные детали, и соединительные места конструкции должны быть жестко установлены, чтобы не деформироваться, даже сдвигаясь с усилием. Конструкция должна получить в своей основе треугольник. Эта форма имеет рамы, они крепятся параллельно друг другу. А жесткая фиксация при их установке гарантирует крыше устойчивость. Но если фермы приходят в движение, конструкция может рухнуть уже на стадии крепления шифера или другого отделочного материала для крыши.
2. Малый вес. Масса крыши должна быть небольшой, из-за этого система стропил, строится из древесного материала. Если итоговый вес кровли приличный, необходима установка металлической основы стропил. Можно взять хвойное дерево, не менее первого сорта, и малой влажностью. Еще обязательно обработать дерево антисептиком и антипиреном, чтобы защитить от огня и вредителей. В этом случае узлы крепления всей системы стропил будущей кровли будут прочными.
3. Важным элементом является и высокое качество будущей деревянной основы мансарды.

ВАЖНО!

Если вы решите устанавливать мансарду на крыше, то лучшим вариантом будет выбор наслонной системы для стропильной основы. Это поможет вам сохранить большое количество свободного пространства, без особых неудобств при установке.

Монтаж мансардной крыши проводится с помощью таких элементов:

• Железо;
• Облегченная сталь с оцинковкой;
• Железобетонная конструкция.

Подобное решение поможет укрепить мансарду и разместить дополнительные малые комнаты на крыше. Но следует помнить о весе будущей готовой крыши и ее давление на стены дома.

Стропильная система

Наслонные и висячие стропила – отличия

Поскольку стропильная система является каркасом кровельной конструкции и от ее качества, зависит надежность все системы в целом – важно чтобы она была способна выдержать все оказываемые на нее нагрузки. Поэтому, в зависимости от возможной потенциальной нагрузки, применяют два различных типа стропил: висячие и наслонные

Конструкция с использованием висячих стропил применяется в постройках, где отсутствуют внутренние несущие стены, вследствие чего стропила могут опираться на мауэрлат снизу и на друг друга встык сверху (часто с помощью конькового прогона). Ввиду особенности конструкции, на висячие системы оказывается, как изгибающая, так и сжимающая сила.

Наслонные стропила отличаются от висячих тем, что распределяют нагрузку от вышележащих элементов не только на внешние стены, но и на внутренние или специальные опорные колонны, то есть используются промежуточные опоры. В результате чего, сжимающее воздействие нивелируется, а сама стропильная система получается более надежной. Однако данный каркас применим не во всех ситуациях.

Как подобрать размеры стропила?

Чем легче крыша, тем меньшую нагрузку она оказывает на дом, поэтому наиболее оптимальным вариантом для возведения стропильной системы в частном секторе является дерево. Но бывают и исключения, например, в случае использования слишком сложной конструкции, тяжелой кровли и при неблагоприятных климатических условиях – в качестве каркаса используют металлопрофиль.

Обычно при сооружении конструкции из дерева, стропила изготавливают из доски 50х150 мм или 60х200 мм длиной до 6.5 м. Если выбрано тяжелое кровельное покрытие, типа керамической черепицы, сечение допустимо увеличить. Основным материалом для элементов конструкции служат хвойные породы дерева. Влажность древесины не должна превышать 18%, иначе после высыхания стропильная система может быть шаткой, особенно при использовании гвоздей

Важно, чтобы перед началом монтажа древесина была обработана биозащитными средствами и антисептиками

Для того чтобы узнать размеры стропил для своего проекта, мы рекомендуем использовать наши эффективные онлайн-калькуляторы расчета крыши.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Мауэрлат

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Лежень

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Затяжка

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Стойки

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Подкосы

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Обрешетка

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

Кобылки

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Крепление

Если нужно стропила крепить на односкатной крыше, обычно ведут установку на несущие стены. Этот путь сокращает расход пиломатериалов.

Более традиционный подход — оформление фермы в виде треугольника, содержащего стойки и балки; все фермы могут быть заранее собраны на земле по шаблону.

Крепеж стропильных комплексов производится по различным схемам:

• с мауэрлатами;
• по балкам (как еще говорят, по перекрытию — или, более профессионально, с опиранием на балки перекрытия);
• с использованием затяжек;
• путем соединения с верхним венцом (если сооружаются срубы из брусьев);
• верхней обвязкой (при использовании каркасных технологий).

Нельзя считать, что правильно ставить можно только каким-то одним или двумя вариантами. На деле надо приспосабливаться к конкретной ситуации. Выемки в мауэрлате приходится делать не всегда. Надрез целесообразно делать на твердой древесине. А вот хвойное дерево позволяет отказаться от такого шага.

Чтобы правильно установить конструкцию, требуется вырезать разъемы в ножках стропил:

• за счет зуба с упором (если монтажный угол больше 35 градусов);
• с 2 зубами (если обустраивается пологая крыша);
• в упоры — с шипами или без них.

Опора на балки перекрытия означает мощные точные нагрузки. Подобное решение наиболее типично для деревянных домов. Рассредоточение давления производится с помощью мауэрлата, который делают на основе толстого (ориентировочно 15х15 см) бруса. Балки надо выложить на тот самый мауэрлат и основательно закрепить их.

Проще всего монтаж со специальными крепежами. Ногу зарезают с торца под углом. Значение угла — то же самое, что и у наклона ската. Подобное решение даст существенное увеличение площади опоры под ногой. Зубчатые пластины заколачивают на стыковых участках, а пластины с перфорацией накладывают на те же места сверху.

Иногда присоединение к стене производится с помощью подкосов. Их добавление меняет тип: была балка с одним пролетом, а после введения подкоса она делится на два пролета. Перекрытие одной балкой становится возможно на расстояние до 14 м. Одновременно сокращается диаметр стропил

Внимание: подкосы требуется стыковать со стропилинами строго так, чтобы исключить сдвиг

Составляя план работ по монтажу стропил для четырехскатной кровли, надо учитывать, что понадобятся сложные и долгие работы. Вальмовый вариант подразумевает оформление центрального сегмента по той же системе, что и для двускатной крыши. Поднятие собранной фермы возможно либо крупной бригадой (3-4 человека как минимум), либо с помощью крана. На участках, где оборудуются вальмы, нужны диагональные стропила, которые обязательно требуют усиления, ведь нагрузка на них выше на 50%, чем на соседние элементы.

Основные узлы как наслонных, так и висячих стропил должны иметь максимально надежные соединения. С технической точки зрения эти соединения также являются узлами. На длинных проходах обязательно используют расположенные под стропилами несущие части. Особенно важны они в наслонном формате.

При установке стропильных комплексов для беседки необходимо также тщательно выдерживать расстояние между отдельными частями конструкции по проекту, как и при обустройстве жилых домов. Даже самые простые визуально способы требуют следования чертежам. Чаще всего обустройство ведут по односкатной методике, которая многократно оправдала себя. Отверстия для крепления в древесине желательно высверливать заранее, чтобы исключить растрескивание при вколачивании гвоздей в торцы стоек. Если крыша перголы горизонтальна, стропила должны иметь большой вылет либо ставиться попарно.

Модели с выносом расширяют мансарду. Опирание будет по балкам верхнего перекрытия. При строительстве крыши с кукушкой надо убирать тем больше стропил на скате, чем она крупнее. Проще всего сделать это на двускатном варианте. И, конечно же, следует все выставить строго по уровню; полезно примерять конструкции в процессе монтажа, прежде чем прикрепить их окончательно — во избежание ошибок.

Выбор размеров, шага и сечения элементов

Для выбора стропильных систем и других комплектующих необходим расчет. Его проводят при проектировании с использованием данных о нагрузках на крышу. Для этого необходимо собрать все постоянные (вес элементов и кровли) в временные (снег, ветер) нагрузки и рассчитать действующие на стропила, подкосы, опоры, распорки силы.

Эта работа проводится с использованием нормативной литературы и программных средств. Лучше поручить ее опытному инженеру. Для приблизительного подбора деталей можно использовать некоторые общие принципы.

В общем, стропила располагают с шагом 0,8–1,2 м. Чем меньше шаг и расстояние между стропильными ногами, тем меньше сечение. Ориентировочные сечения элементов для простой двухскатной крыши:

• стропильная нога – 50×150 мм (при шаге 0,8 м и длине до 3,5 м);
• прогоны – от 100×200 до 100×100 мм;
• мауэрлат – 100×100–150×150;
• затяжки – 50×150 мм;
• подкосы – 100×100, 150×150.

В таблице указаны сечения и длины стропил, в зависимости от шага (все значения в мм).

Шаг, мм	Длина стропила, мм
3000	3500	4000	4500	5000
800	50х150	50х150	50х175	50х175	50х200
1000	50х150	50х150	75х175	75х175	75х200
1200	50х150	75х150	75х175	75х200	75х200

Как правильно выставлять стропила на двухскатную крышу? Разберем вопрос монтажа системы подробнее.

Проектирование стропильных систем

Составление проекта стропиловки крыши – это достаточно сложная задача, которая требует профессиональных знаний и опыта.

Ведь необходимо оценить потенциальную нагрузку, которую будет испытывать кровля, подобрать оптимальное сечение стропил, шаг их расположение и форму фермы.

Естественно, не имея соответствующего образования, крайне сложно избежать ошибок при составлении проектов. Поэтому лучше оставить эксперименты, и доверить проектирование специалистам.

Основными моментами при составлении проекта являются:

• Выбор типа крыши и угла наклона скатов;
• Выбор материала, которым будет покрыта кровля;
• Расчет стропильной системы, который производиться в зависимости от решений, принятых по первым двум пунктам, а также  с учетом местных климатических условий (количества осадков, силы ветров и пр.)

Недооценка какой-либо из нагрузок или ошибка в расчетах может привести к таким плачевным результатам, как деформация стропильной системы, разрушение кровельного материала и даже полное обрушение крыши.

Устойчивость и прочность конструкции при строительстве скатных крыш достигается за счет правильного расчета и грамотного монтажа стропильных систем.

Секреты выращивания и сорта канн в закладки 4

Канны — прекрасные экзотические цветы.

Они имеют необычную форму, яркую окраску и шикарное обрамление из сочных широких листьев. Эти многолетние растения родом из теплых тропических стран.

Не смотря на это, и в суровом российском климате можно увидеть, как канны украшают самые красивые клумбы и газоны.

Сделать это можно путем замарозки на 2 часа или наоборот — поместить семена в кипяток на 3-4 часа. В феврале можно высеивать подготовленные семена в легкий рыхлый грунт. Должно быть не яркое освещение, и температура 22-23 градуса.

Если нет уверенности в плодородности почвы, то есть смысл сделать навозную прокладку. Для этого необходимо выкопать яму примерно 50 на 50 см и 50-60 см глубиной. На дно укладывается свежий конский навоз толщиной 20-25 см, поливается и присыпается землей. Постепенное гниение навоза будет давать питание и тепло корням, что обеспечит пышное и обильное цветение.

До того момента, пока не проросли первые побеги, землю надо несколько раз удобрить минеральными удобрениями и обеспечить умеренный полив. В период цветения требуется более обильное увлажнение почвы. А к сентябрю, когда цветение пойдет на убыль, количество воды постепенно снижают.

Перед наступлением первых холодов отцветшие канны высоко окучивают, чтоб защитить от непогоды. А как только пришло время заморозков? стебли срезают и выкапывают клубни вместе с небольшим количеством земли для хранения на зиму. Зимовать каннам лучше всего в коробке или ящике, присыпаными землей, торфом и древесными опилками. Температура должна быть 5-8 градусов и влажность 50-60%.

Еще один вариант хранения корневища — убрать их в холодильник. После того как клубни выкопали, нужно тщательно очистить их от земли и промыть под проточной водой. Потом в течение часа выдержать в слабом растворе марганцовки для дезинфекции. И когда они высохнут, аккуратно завернуть каждый корень в бумагу и убрать в овощной отдел холодильника.

В домашних условиях эти чудесные цветы чувствуют себя не менее комфортно, чем в саду. Уход в квартире даже проще, чем на улице, так как нет ветра, сорняков и паразитов. Достаточно обеспечить солнечное место, полив по необходимости и иногда протирать широкие листья канн влажной тряпкой.

Радовать цветением домашняя канна будет дольше, чем ее уличные сородичи. А вегетативный период займет всего пару месяцев. Когда цветение подойдет к концу, надо уменьшать полив, сводя его к нулю. После этого обрезать сухие листья, оставив пенек 10-15 см в высоту. В таком виде горшок убирается в темное, сухое место с температурой 10-15 градусов. Весной можно откопать клубни, и разделив их, вновь высадить на подоконник или же перенести в сад.

Цветы канны имеют многочисленную палитру расцветок. Нередко можно увидеть, как они являются центральным украшением клумб у высокопоставленных зданий и учреждений. У этих растений есть лишь один недостаток или скорее даже особенность. При всей своей красоте эти цветы совершенно не имеют запаха.

СОРТА КАНН

Прародительницей почти всех популярных сегодня видов канн является канна индийская (Canna indica). Культурные сорта канны индийской, полученные в результате многолетней селекции, получили название канна садовая. Цветоводы разделяют эти гибриды на три группы:

Канны Крози

Это низкорослые виды (60-160 см), цветки которых напоминают гладиолусы. Листья, покрытые белым налетом, имеют темно-зеленый или пурпурно-бронзовый оттенок, лепестки цветков отгибаются.

Первый гибрид французским селекционером Крози был создан в 1868 году, и эта садовая канна получила название канна Крози или французская канна.

Лучшие сорта канн Крози: Ливадия (высотой до 1 м, красно-малиновые соцветия длиной 25-30 см, пурпурные листья, цветет с июля),

Америка (120-140 см высотой, киноварно-красные цветки 12 см в диаметре, длина соцветий 30-35 см, листья фиолетовые, цветет с июля),

Президент (до 1 м высотой, ярко-красные цветки в соцветиях длиной около 30 см, листья зеленые, цветет с июля) и др.

Орхидные канны

по форме цветка напоминают каттлеи. Это высокорослые сорта (1-2 м) с крупными цветками (12,5-17,5 см), у лепестков которых гофрированные края. Листья зеленые или фиолетово-зеленые. Популярные сорта: Анденкен ан Пфитцер (110-140 см, соцветия до 30 см длиной состоят из ярко-оранжевых цветков с красными штрихами, листья буро-пурпурные, цветет с июля),

Суевия (высота до 1м, цветки лимонные, соцветие 12х15 см, листья зеленые, зацветает в конце июня),

Ричард Уоллас (до 1 м высотой, цветки светло-желтые с красными точками в соцветии длиной 20-23 см, зеленые листья, цветет с июля) и др.

Лиственные (мелкоцветковые) канны

растут в высоту до 3 м, имеют очень красивые листья зеленого, фиолетового и фиолетово-зеленого цветов, но цветки у этих канн мелкие, размер не превышает 6 см, в культуре они встречаются редко. Самым известным сортом мелкоцветковой канны является сорт Дурбан: цветок желто-оранжевый, листья полосатые, розово-бронзово-желто-зеленые – настоящее украшение любого сада.

http://glav-dacha.ru/vidy-i-sorta-kann/

http://flo.discus-club.ru/kanny.html

http://6cotok.boltai.com/topics/sekrety-vyrashhivaniya-i-sorta-kann/

Нюансы монтажа лафета

Дополнительная защита швов

Стыки в кладке самая уязвимая зона для грибка, от влажности он легко и быстро распространяется. Чтобы защитить швы нужно наносить герметики поверх затирки или специальные антисептические смеси. Обработку нужно проводить только после полного высыхания раствора.

Бордюр необходим, чтобы спрятать зазоры между ванной или душевым поддоном и стеной, поскольку герметик далеко не всегда выглядит эстетично. Самый простой и лёгкий для монтажа вариант это гибкая клейкая лента, она отлично подходит для небольших зазоров, однако её необходимо менять раз в 1-2 года.

Пластиковые бордюры не боятся воды, но при выборе белых оттенков стоит учитывать, что белоснежный с течением времени пожелтеет. Пластик хороший материал для современных стилей, особенно хай-тека или минимализма. А вот для классической ванной комнаты, чтобы не выбиваться из стиля, можно выбрать керамический или каменный бордюр. Принцип укладки у него тот же, что и у плитки.

Укладку плитки в ванной комнате можно легко осуществить своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Процесс монтажа достаточно прост, а при необходимости всегда можно посмотреть подробные видео, где наглядно показан весь процесс работ.