Правила строительства фундаментов для гаража

Как сделать поэтапно своими руками?

Самый распространенный тип фундамента под гараж – ленточный. На его примере мы и разберем пошаговый процесс сооружения основания.

Разметка

Разметка ленточного фундамента предполагает создание угла в 90 градусов. Выполняется это так:

• Согласно плану будущего гаража, определяем местоположение правого переднего угла. Забиваем первый колышек. Это будет передний угол гаража.
• От него отмеряем нужное расстояние до второго вспомогательного колышка и вбиваем его.
• Между вбитыми кольями натягиваем леску (веревку).
• Теперь от обоих колышков натягиваем веревки под прямым углом перпендикулярно первой линии. И ставим третью и четвертую метки (вбиваем колья).

В результате получился прямоугольник. Чтобы проверить точность разметки можно воспользоваться двумя методами:

• Замерить прямоугольник по диагоналям. Они должны быть равными по длине.
• От угла отмерить дистанцию в 3 метра в одном направлении и 4 метра в другом. При нормальной разметке дистанция между точками будет равняться 5 метрам. Точно такую же проверку надо проделать на каждом из углов.

Если все разметить правильно, не придется заниматься перестановкой с места на место колышков, а можно будет приступить к следующему этапу.

Роем траншею. Канаву можно выкопать своими руками посредством лопаты. Дно канавы должно быть безупречно ровным. Потому в процессе работы используйте водяной уровень.

Опалубка

Для создания опалубки используйте листы фанеры, доски либо ДСП, толщиной больше 2 см. Сколотите щиты и опустите их в канаву по обеим сторонам. Зафиксируйте при помощи деревянных брусков. Между щитами установите одинаковой длины распорки. Таким образом, вы сформируете по всему периметру одинаковую ширину опалубки.

С наружной стороны опалубки поставьте подпорки. Дно канавы и боковые участки опалубки застелите гидроизоляцией, чтобы не допустить утекания жидкости из раствора бетона.

Как залить бетоном?

Для фундамента под гараж подойдет бетон М 200-М 300. Бетон может быть изготовлен самостоятельно либо используйте заводской материал. Более надежное основание выйдет из заводского раствора, потому что на строительной площадке довольно сложно соблюсти технологию его изготовления.

Работы могут осуществляться двумя методами:

• непрерывным;
• послойным.

Непрерывная методика обеспечивает высокое качество заливки конструкции. Если в работе требуется сделать маленький перерыв, заливку раствора бетона осуществляют послойным способом.

При заказе заводского раствора процесс работы не должен вызвать проблем. Раствор в опалубку подается из бетономешалки, посредством специализированных рукавов укладывается, утрамбовывается и разравнивается вибрированием.

По возможности заливка раствора бетона должна производиться при температуре от +15 до + 25°C. Если требуется заливка фундамента в холодную пору, используют специальные добавки и обогревают место строительства.

Гидроизоляция

После съема щитов опалубки поверхности бетона обрабатываются гидроизоляционными материалами.

Для основания ленточного типа требуются одновременно 3 способа защиты от избыточной влаги:

• вертикальный;
• горизонтальный;
• отмостка.

Вертикальный способ производится посредством наплавляемых либо обмазочных материалов по внешней поверхности заглубленного участка фундамента. Горизонтальный выполняется из наплавляемых материалов по поверхности бетонной ленты.

Отмостка (бетонная полоса) предупреждает проникновение дождевой воды к конструкции. После того как завершите все работы ниже нулевой отметки, сделайте обратную засыпку песком либо почвой.

Закладка основания из других материалов

Имеются альтернативные варианты устройства фундамента:

• из покрышек – можно использовать покрышки для грузовых и легковых машин, тракторов, автобусов, самолетов (подойдет только для легких конструкций);
• из шпал – превосходное решение для устройства фундамента, когда требуется обойтись без применения традиционных материалов;

• из ФБС – обладает немалыми преимуществами, включая превосходное качество, а также относительно невысокую цену;
• из дорожных плит – можно использовать почти на любых типах грунтов и во всех климатических зонах.

Необходимость фундамента под гараж

Необходимость фундамента бесспорна, так как он придаёт постройке устойчивость и сохраняет целостность стен. В такой постройке, как гараж, бетонное основание изолирует все предметы, находящиеся в помещении, от влаги, исходящей из земли. В гараже без фундамента металлические части автомобиля подвержены быстрому поражению коррозией.

Надёжный фундамент — залог устойчивости гаражной конструкции

Основа для строений может быть:

• естественной;
• искусственной.

В качестве естественного основания может применяться грунт, находящийся под фундаментом гаража, который по своим природным характеристикам способен обеспечить устойчивость строению. Состав грунта, имеющий эти особенности, попадается нечасто, поэтому он требует дополнительной прочности, то есть закладки искусственной основы.

Прежде чем приступить к строительным работам по установке фундамента, необходимо изучить свойства и качества грунта. Так как его видов несколько, то не все они подходят для возведения конструкций.

Существуют различные методы по улучшению качеств грунта, которые помогают сделать его свойства подходящими для установки фундамента.

К основным типам грунта относятся:

1. Скальные с цельной структурой.
2. Состоящие из крупных фрагментов скал.
3. Песчаные.
4. Глинистые образования.
5. Торфяники.

Если говорить о надёжности основания, то скальный тип грунта выступает лучшим вариантом для возведения гаража. Он представлен в виде затверделых вулканических выбросов и смесей пород, плотно прижатых друг к другу. Он залегает сплошным либо трещиноватым массивом. Этот грунт готов для возведения гаража на его поверхности, без установки фундамента.

Крупнообломочный грунт содержит гравий, а также осколки кристаллических образований. Особенность этой почвы в том, что она на 50% состоит из фрагментов и крупиц, превышающих 2 мм. В отличие от предыдущего вида грунта, он не состоит из цельной структуры.

Так как величина составляющих крупнообломочных грунтов разная, принято разделять их на типы:

• валунные (глыбовые);
• галечниковые (щебенистые).

Фундамент для гаража в таком грунте должен быть заглублён на 50 см.

Песчаный грунт является одним из основных. В его составе содержится около 50% материала сечением более 2 мм. Отличительной чертой указанного грунта являются сыпучесть и отсутствие пластичности. Под воздействием влаги и нагрузки эта почва имеет свойство сильно утрамбовываться.

Одним из неблагоприятных грунтов для закладки фундамента для гаража является глинистый грунт. Он реагирует на разные условия: при высыхании он может сжаться, при высокой степени влажности — образовать оползни, а при низких температурах вспучиваться. Это происходит, потому что структура глинистого грунта имеет чешуйчатую форму с полостями. Благодаря этому влага скапливается в порах глины, что способствует вязкости всей почвы. В этом случае необходимо устанавливать свайный фундамент, причём закладка должна производиться ниже уровня промерзания.

Высокое содержание растительных остатков в торфяниках делает этот грунт ненадёжным для возведения фундаментного основания. Как правило, этот грунт сильно увлажнён и отличается тем, что имеет свойство неравномерно сжиматься. Эта характеристика делает его практически непригодным для создания крепкого фундамента. Если возникает необходимость строительства на этой почве, то её заменяют на песчаную. Этот случай предусматривает установку фундамента в виде винтовых свай. Пожалуй, это основание будет единственным выходом из данной ситуации.

Пошаговая инструкция по возведению гаража из пеноблоков своими руками: фундамент-отделка

Возведение постройки начинается с фундамента. Обязательно следят за укладкой слоя гидроизоляции, который снижает вероятность сырости. Материал — монолитные железобетонные плиты ленточного или плитного типа.

Ленточный фундамент используется чаще, стоит дешевле и лучше поднимает постройку над грунтом. Плиточный же используется на глинистых типах грунта. Первый вариант укладывают на песчано-гравийном или непучинистом песчаном грунтах либо же в таких постройках, где нужен подвальный уровень.

Пример того как нужно собирать каркас для заливки фундамента

Для фундамента вырывается траншея шириной в 50 см и глубиной 70 см. После этого уплотните грунт в самой траншее и засыпьте песок на 30 см, залейте водой и утрамбуйте. Для упрочнения основы под гараж фундамент армируется. Для этого нужно сварить каркас и вставить его в траншею.

Затем траншея застилается рубероидом для гидроизоляции. Подготовьте бетон и залейте поверх арматурной сетки. К следующим этапам можно перейти только после его полного застывания.

Для установки ворот в стене из пеноблоков закладывается железобетонная перемычка. Как вариант, устанавливается двусторонняя рамка из стального уголка. Возводя здание, мастер обкладывает блоки вокруг рамки. Для придания им нужного вида используется ножовка, блоки обрезаются по высоте. Для гаража выбираются ворота такой конструкции, которая будет устраивать и с эстетической точки зрения, и с финансовой.

Перемычку делают из металлического уголка

На первом этапе приварите прутья из арматуры (40 см в длину и диаметром в 12 мм) по четыре (или больше) штуки в высоту к раме ворот. Желательно, чтобы сетка из арматуры проходила по местам стыков блоков. Это упрочнит конструкцию.

Следующий этап — грунтовка и покраска ворот. Это также можно сделать заранее, чтобы ускорить процесс возведения гаража. Последний этап — установка ворот в проём строго вертикально. Положение проверяют по строительному уровню и фиксируют с двух сторон при помощи деревянных раскосов.

Стены возводятся на основе двух видов составов. Это либо обыкновенный цементный раствор, либо строительный клей. Использование первого материала дешевле, но ширина шва достигает до 1 см. Второго материала расходуется меньше и ширина стыка всего 2–5 мм. Клей используется только при условии точных геометрических размеров блока.

Первое, что следует сделать — это выставить углы. Между ними натягивается верёвка, по которой выполняется кладка.

Армирующую сетку следует укладывать через каждые два слоя, это избавит от появления трещин

Начинаем класть стены. После первых двух рядов вмуруйте армированную сетку. Затем положите ещё 2 ряда и повторяйте действия до крыши.

Для того, чтобы укрепить стены гаража, их следует армировать. Это нужно делать через каждые два слоя кладки

Прутья, приваренные к раме ворот на этапе их установки, обкладываются пеноблоками. На следующем этапе монтируется перемычка над воротами. При её изготовлении используются углы 5 см, из которых варится каркас по размерам ворот. Устанавливается с внутренней стороны стен и закрепляется цементом. Поверх укладывается балка и продолжается возведение стены.

Сначала укладывается балка, а уже потом продолжается кладка

Крыша выполняется по заранее подготовленному основанию. Если она изготовляется из дерева, то на стены накладывается мауэрлат из бруса и стягивается анкерными болтами. Такое укрепление распределяет нагрузку с крыши на стены гаража из пеноблоков. Армопояс под мауэрлат повышает степень надёжности сооружения, поэтому использование желательно, но необязательно.

Крыша выполняется по заранее подготовленному основанию

Первым этапом устанавливаются двутавровые балки через одинаковое расстояние в 80 см и заделываются в стены. Выступающая часть составляет не менее 20 см. Это делается, для того чтобы уберечь пеноблоки от нежелательной влаги.

По нижним полкам балок плотно прокладываются доски (40 мм в толщину). Для гидроизоляции стелется рубероид, поверх которого насыпается шлак или керамзит.

На следующем этапе проводится бетонная стяжка. Подготовьте смесь и залейте утеплитель слоем в 2–3 см. Дождитесь полного высыхания и гидроизолируйте битумной мастикой. Финишный этап — внешнее покрытие крыши рубероидом. Слои прокладываются снизу вверх с небольшим нахлестом.

Внешняя отделка гаража защитит его от влаги и внешних воздействий. Для такой цели подходят навесные фасадные приспособления. На стенах из пеноблока держатся гипсовые паронепроницаемые штукатурки, но, с учётом микроклимата внутри, целесообразнее использовать материал из цемента. Перед его нанесением по сетке, поверхность нужно тщательно прогрунтовать.

Фундамент из блоков ФБС

Фундамент из этих блоков также относится к ленточному типу, но возводится не монолитной заливкой бетона, а укладкой блоков по периметру несущих стен здания. Монолитный фундамент прочнее блоков ФБС и обладает большей несущей способностью. Блоки ФБС применяют довольно часто, потому как они имеют ряд преимуществ, недоступных для монолитной кладки.

Привлекает меньшая, по сравнению с монолитным фундаментом, стоимость. Для возведения монолитного фундамента необходимо приобретение и укладка опалубки, арматуры и бетонной смеси. Фундамент из блоков не в чём этом не нуждается. Застройщикам необходимо будет вырыть траншею, насыпать и уровнять песчаную подушку 30-40 см в высоту и уложить купленные блоки, закрепляя их при помощи цементного раствора.

Когда нужно закончить работу над постройкой гаража за один сезон или меньшее время, строители ценят скоростные материалы. При использовании монолитного фундамента, железобетон застывает примерно один месяц. Только после его окончательного укрепления можно продолжать работу над гаражом, возводить стены и крышу. Фундамент из блоков ФБС под гараж не занимает много времени на застывание. Достаточно дождаться затвердевания цемента (1-2 дня) и начинать кладку стен.

Блоки можно укладывать вручную. Рекомендуемый размер для самостоятельной кладки 20х20х40 см, такие блоки будут весить 30 кг, что сделает возможным их самостоятельное поднятие. Для укладки блоков часто применяют спецтехнику, с её помощью процесс ускоряется и, для небольшого гаража, может занять 1-2 дня. Иногда без подъёмного крана обойтись нельзя, так как крупные блоки достигают в весе 1,4 тонны.

Влияние типа грунта на фундамент

Пылевые и мелкие песчаные грунты, суглинки и супеси относятся к типу слабых грунтов. Они могут раздвигаться, менять положение под влиянием тяжёлых нагрузок от вышестоящих объектов. Песок, состоящий преимущественно из пылевых иди мелких частиц, мелкие или порошковые суглинки и супеси нуждаются в дополнительном уплотнении. Уплотнять грунт нужно в уже вырытом котловане или траншее.

Для уплотнения песчаных пород используются виброплиты, они понижают слой грунта на 0,5 м, при необходимости пользуются тяжёлыми самоходными плитами, которые уплотняют грунт на 1м. Суглинки, супеси и другие слабые грунты уплотняют посредством трамбования. В зависимости от ширины и необходимого размера усадки при трамбовании грунта, процесс производится с помощью гладких или кулачковых катков, пневматических или дизельных трамбовок. Большинство слабых грунтов (кроме тиксотропных) не задерживают влагу, поэтому, после их утрамбовки, возможно возведение любого типа фундамента.

Средний и гравелистый песчаный грунты способны выдержать даже очень массивный фундамент и всю конструкцию здания. Они не нуждаются в уплотнении. Пригодны для постройки любого фундамента.

Обломочные и скальные грунты — самые прочные грунты. Они не склонны к смещению, не размываются, не подвержены морозному пучению. Способны выдержать огромный вес здания, благодаря лучшей, среди других грунтов, несущей способности.

Глиняные грунты — самые проблемные для постройки здания. Их главным недостатком является пучинистость. Влага, попадающая в грунт, не протекает свободно вглубь, а имеет свойство скапливаться в её слоях. Наступает холодное время года и, содержащаяся вода в грунте, замерзает. Согласно физическим свойствам, превратившаяся в лёд вода, расширяется. Почва увеличивается в объёме и давит на фундамент. Силы, оказывающие давление на фундамент, достаточно велики. Касательная сила пучения может достигать 5 тон на метр кубический.

Чтобы ограничить давление почвы на фундамент, можно заложить его ниже глубины промерзания. Силы пучения не будут давить на основания фундамента, но всё также окажут влияние на его стороны.

Можно не допустить замерзания грунта возле фундамента с помощью его утепления. Без образования льда грунт не расширится и не окажет давления на фундамент.

При необходимости можно применить достаточно дорогой способ — отвод воды. Дренажную систему располагают параллельно всем сторонам фундамента. Примерно в радиусе полметра роют дренажную канаву той же глубины, что и фундамент. Перфорированную трубу оборачивают фильтрующей тканью и под небольшим углом опускают на дно канавы.

Совет: Если для строительства запланированного вами гаража доступный тип почты совершенно не подходит, можно обратиться к радикальным мерам. Нужно вырыть котлован по глубине больший, чем запланированный. Образовавшуюся ёмкость засыпьте грунтом, наиболее подходящим вам по параметрам. Убедитесь в том, что он хорошо утрамбован.

Как сделать односкатную крышу гаража (двухскатную и др.), вы узнаете из следующей нашей статьи.

А здесь статья про строительство гаража из шлакоблока.

Как выбрать подходящий вариант?

Если вы будете строить каркасный гараж из досок и бруса, или возведете коробку из SIP-панелей, то удельная нагрузка на грунт очень мала, поэтому лучший выбор – ленточный, столбчатый или винтовой фундамент.

Выбирая фундамент, ориентируйтесь на толщину и массу стен.

Кирпичные стены создают большее давление на грунт, поэтому столбчатое основание можно применять на очень твердых и прочных почвах, в противном случае придется сокращать расстояние между столбами и по объему земельных работ оно сравнится с сильнозаглубленным ленточным фундаментом.

Исключение составляют комбинированные (столбчатый-ленточный) фундаменты. В них высота ростверка 70–100 см, благодаря чему основание легко держит стены при любом расстоянии между столбами.

Также учитывайте зимние температуры и глубину промерзания. Для деревянного, каркасного или SIP-панельного гаража на песчаных, глинистых и суглинистых грунтах с глубиной промерзания больше 1,5 метра хорошо подходит винтовой фундамент.

Ведь под ленточный или столбчатый фундамент необходимо подкладывать подушку из песка и щебня, а значит, придется копать на 30–50 см больше, чем глубина промерзания. Плитное основание выбирайте только на болотистых или подвижных песчаных грунтах.

Строительство фундамента

Первым делом необходимо определиться с местом для возведения гаража, а также с его размерами.
Стандартными считаются следующие (в метрах):

• Ширина – 3,4,
• Длина – 6,
• Высота – 2,5 (по коньку).

Размеры ворот обычно таковы (в метрах):

Возводить капитальный фундамент для последующего строительства металлического гаража – бесполезная трата денег, времени и сил. Чтобы строение в последующем было удобно использовать, имелась возможность соорудить в гараже смотровую яму или сделать пол, разумнее его поместить на монолитную плиту, послужащую впоследствии полом, либо на незаглубленный ленточный фундамент.

Технология возведения ленточного фундамента

Эта работа выполняется по некоторым правилам:

• Площадку для строительства очистить от мусора, веток и растений.
• После чего произвести разметку, опираясь на выбранные размеры.

Внимание: Не следует пренебрегать измерением диагоналей, дабы удостовериться в том, что стены фундамента четко параллельны. Углы разумнее отмечать путем забивания колышков либо обрезков арматуры

Бечевку (или капроновую веревку) натянуть вдоль будущих стен, по ней будет удобно делать опалубку.

Выкопать траншею шириной 40 см и глубиной 20 см по периметру гаража. Вслед за этим из досок (или фанеры) установить опалубку так, чтобы будущий фундамент имел ширину 30 см, а высоту – 40 (20 см под землей и 20 см над ней).

• Затем произвести армирование, для чего достаточно арматуры около 7 мм диаметром. Ее надо сделать в виде решетки. У нас конструкция не тяжелая, поэтому можно ее просто уложить крест на крест.
• Подготовить или купить бетон и залить фундамент для гаража. Для возведения фундамента размером 3,5×6×0,4 понадобится порядка 8,5 кубометров бетона. Как только бетон встанет (приблизительно через неделю), смело следует переходить на следующий этап.

Возведение каркаса

Для его строительства рациональнее всего применять уголок 35 на 35, для обеспечения оптимальной жесткости каркаса этого вполне достаточно.

Внимание: Не следует чересчур утяжелять конструкции и тратить лишние деньги. Порой используют в качестве каркаса профилированную трубу, что тоже удачный вариант, поскольку та считается более прочной

Однако она и стоит дороже.

Технология изготовления каркаса

Это процесс не такой и сложный, но достаточно кропотливый и делается следующим образом:

• Сперва сварить нижнюю часть каркаса, которая будет крепиться к фундаменту посредством анкеров.
• Потом установить вертикальные стойки. Делать их по длинным сторона гаража нужно на расстоянии порядка 1,5 метров один от другого.
• Далее сварить верхнюю часть каркаса. Дополнительную жесткость сможет придать уголок, установленный по диагонали в некоторые (или в каждый) пролеты между стойками.
• Верхнюю (крышную) часть каркаса выполнить в виде треугольника (равнобедренного), с высотой 0,5 м, что обеспечит оптимально возможный угол наклона скатов. Следует все заготовки сварить на земле, после чего поднять наверх и зафиксировать.
  Для обеспечения надежности данной конструкции потребуется пара элементов на торцевые стены, а также еще такое их количество, сколько установлено вкупе вертикальных стоек. Таким образом, для гаража 6 метров длиной и с 1,5-метровым шагом понадобится 5 элементов.

Лучше размещать треугольные элементы над установленными вертикальными стойками самого каркаса.

Монтировка обшивки

В качестве обшивки рациональнее применять металлический прокат, толщиной не более 3 мм:

Металл к каркасу следует крепить посредством точечной сварки или посредством болтов или же саморезов по металлу.

Внимание: Обычно заднюю стенку стараются выполнить из цельного металлического листа. Листы на боковые стороны гаража лучше крепить внахлест, поскольку это сведет к минимуму попадание влаги в само строение и обеспечит наибольшую жесткость

• Швы, оставшиеся после монтировки обшивки необходимо обработать болгаркой. Потом поверхность стоит тщательно обезжирить и обработать грунтовкой по металлу (лучше двумя слоями), а затем окрасить в выбранный цвет. Подобную процедуру нужно проделать и с каркасом.
• Ежели к моменту окраски на металлической поверхности образовался небольшой налет ржавчины, непосредственно перед покраской его следует удалить с помощью щетки-кварцовки.
• Для облицовки, помимо листового металла, можно применять оцинкованные стальные листы, прикрепить которые можно лишь на саморезы или болты, поскольку
  сварка повредит цинковое покрытие, и в местах швов вскоре образуются очаги коррозии.

Металлический сайдинг – еще один вариант обшивки. На готовый каркас он монтируется довольно легко, не требует специальной обработки и при этом выглядит весьма эстетично. Однако обойдется он на порядок дороже упомянутых вариантов.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Мелкозаглубленный ленточный фундамент отличается от полноценного только глубиной погружения в почву. Стандартно – это 30-40 см без учета высоты стен. Для того чтобы основание гаража безупречно прослужило много лет, нужно знать, как правильно сделать МЗЛ для строения из пеноблоков и что для этого понадобится. Избежать ошибок поможет наша пошаговая инструкция по возведению мелкозаглубленной бетонной ленты.

Подготовительные работы и разметка

В строительстве фундаментов большое значение имеет грамотная разметка. От того, как она будет сделана, зависит геометрия ленты.

Для выполнения задачи потребуются следующие данные:

• длина и ширина будущего гаража;
• толщина стен;
• наличие или отсутствие перегородок и их толщина.

Ширину фундамента рассчитывают, исходя из требования: ширина ленты должна быть больше толщины стены гаража на 100 мм. Высота мелкозаглубленного основания стандартно составляет 40-45 см.

Разметку участка удобнее выполнять с помощью таких инструментов, как лазерный дальномер и лазерный уровень (нивелир). Но эти приборы есть не у каждого хозяина. Поэтому можно воспользоваться другим способом. Для выполнения работ потребуются:

• рулетка длиной не менее 5 м;
• веревка или шпагат длиной не менее 12 м;
• колышки.

Разметка участка выполняется в несколько этапов.

Шаг 1 – Подготовка и планирование.

Определившись с местом для строительства фундамента для гаража из пеноблоков, приступают к выравниванию (планировке) почвы. Убирают крупные камни, мусор, выкорчевывают пни, срубают деревья. Все возвышенности устраняют, перенося грунт за пределы участка строительства.

Шаг 2 – Разметка.

Определяют местоположение первого колышка. Далее необходимо отмерить расстояния, соответствующие двум прилежащим стенам. Самая большая сложность в этом деле – правильно выстроить прямой угол между ними.

В этом поможет простое приспособление. Связывают между собой три отрезка верёвки с длиной 3,4 и 5 м (или 1,5 м, 2 и 2,5 м). В итоге должен получиться треугольник с соответствующими длинами сторон. С его помощью определяют направление стен под прямым углом. Отмеряют вдоль этих линий нужные расстояния и устанавливают ещё два колышка. Далее находят местоположение четвёртого.

Материалы и инструменты для строительства МЗЛ

Для возведения мелкозаглубленной ленты потребуется бетон марки М150 или М200. Его можно заказать на заводе и заливать с помощью бетононасосов или готовить самостоятельно. Во втором варианте потребуются:

• бетоносмеситель;
• ёмкость для воды;
• портландцемент марки не ниже М400;
• карьерный (не речной) песок;
• щебень или гравий средней фракции (20х40 мм);
• пластификатор в виде недорого стирального порошка (не обязательно);
• специальные добавки в бетон для повышения его влагостойкости и морозостойкости (не обязательно).

Фундамент необходимо армировать. Для этой цели изготавливают армопояс из арматуры сечением не менее 8 мм. Прутки нужно будет резать и связывать между собой вязальной проволокой или сваривать методом газо- или электросварки. Резать арматуру можно специальными ножницами болторезами или болгаркой с диском по металлу.

Для возведения опалубки потребуются:

• пиломатериал: доски толщиной не менее 20 мм или фанера, ОСБ, мебельные щиты и любой другой аналогичного свойства материал;
• деревянные бруски для удерживания стен опалубки в вертикальном положении;
• гвозди или саморезы;
• шуруповёрт.

Приготовление бетонной смеси

Фундамент будет испытывать динамическую и статическую нагрузку от автотранспорта. Поэтому для железобетонной плиты обычно применяют бетон марок М250 – М 300. Чем больше число, тем выше прочностная характеристика бетона.

Бетонную смесь готовят на строительной площадке с помощью бетономешалки. Осуществляют это путём смешивания в определённой пропорции цемента, щебня, песка и воды. Использование определённых марки цемента, фракций щебня и песка или гравия создаёт бетонную смесь нужной марки. Чтобы избежать лишних трудозатрат по приготовлению бетонной смеси, можно заказать на нужное время подачу на площадку самосвала с готовым жидким бетоном.

В крайнем случае, бетонную смесь готовят в корыте с помощью лопаты.

Виды фундаментов для гаражных боксов

При соблюдении этих условий можно подобрать оптимальный вариант фундамента.

Слои фундамента из монолитной плиты.

Существует несколько вариантов фундамента, часто используемых при гаражном строительстве:

1. Ленточный фундамент.
   Используется как основа под одноэтажные гаражи, строящиеся на устойчивой твердой почве.
2. Усиленный ленточный фундамент.
   Подходит для тяжелых или двухэтажных сооружений на твердой почве.
3. Основание из монолитных плит.
   Берется на вооружение на сложных и проблемных участках, где зыбучая, мокрая почва или плывуны.

Важно помнить, что строительство должно происходить в соответствии со всеми техническими требованиям, иначе конструкция не справится со своими функциями и владелец понесет большие убытки, переделывая плохую работу

Монолитная плита под гараж толщина

» Статьи » Бетонная плита для гаража

Гараж должен иметь надежное основание и прочный пол, выдерживающий вес любого авто.

Фундамент-плита для гаража соответствует этим требованиям, а монолитность железобетона гарантирует долговечность и надежность.

…

• Плита под гараж: когда применяют такой фундамент?
• Варианты конструкции
• Подготовка материалов и начало строительства
• Гидроизоляция, опалубка и заливка
• Усиление фундамента

Обзор характеристик фундамента плиты для гаража

При строительстве гаража, стоит особое внимание уделить закладке фундамента, так как от качественно смонтированного фундамента, в первую очередь, зависит срок эксплуатации гаража. Ознакомиться с обзором характеристик фундамента для гаража из шлакоблоков можно здесь

На рисунке строение плитного фундамента

Какой лучше?

При выборе определенного вида фундамента, при строительстве гаража, следует учитывать ряд факторов:

• конструктивные особенности гаража и технические характеристики (используемый строительный материал для возведения стен, вес сооружения и т.д.);
• сложность грунта, характерного для данного строительного участка;
• уровень промерзания грунта, а также уровень залегания грунтовых вод.

Универсальным видом фундамента считается монолитный или сборный ленточный фундамент, такой фундамент подойдет для любого типа постройки. Но стоит отметить, что данный вид фундамента закладывается только на слабо пучинистых почвах, а процесс закладки фундамента характеризуется как длительный и трудоемкий.

Плитный фундамент, в отличие от ленточного фундамента, можно закладывать на грунте любой сложности, при этом плитный фундамент за счет своих конструктивных особенностей, отличается высокой несущей способностью выдерживать значительные нагрузки, оказываемые весом сооружения. Читайте руководство как рассчитать фундамент под гараж на этой странице.

Технические характеристики

Конструктивно плитный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, имеющую под собой песчано-гравийную основу. Монолитный плитный фундамент закладывается по всей площади основания гаража.

Фундаментная плита может быть как заглубленной, так, и оборудована на поверхности грунта. Дополнительно плита в процессе обустройства армируется металлическим каркасом. Поверхность такого фундамента вполне может служить в качестве черновых полов в гараже.

Читайте инструкцию какой выбрать фундамент под гараж и как построить.

Как правило, в зависимости от конструктивных особенностей гаража и типа грунта, фундамент плита под гараж закладывается на глубину от 20 см до 50 см. Стандартная толщина фундаментной плиты составляет 25 см.

Фундамент монолитная плита

Процесс закладки монолитного плитного фундамента под гараж представляет собой:

• проведение работ по нанесению разметки на участке согласно плану;
• проведение земляных работ, заключающихся в рытье котлована стандартной глубиной от 30 до 50 см (рытье котлована можно проводить как вручную, так и при помощи специальной техники);
• обустройство песчано-гравийной подушки на дне вырытого котлована (обязательно проводится тщательная утрамбовка, толщина песчаного слоя равняется 20 см, а толщина гравийного слоя равняется 10 см);
• укладка технической пленки поверх песчано-гравийного слоя;
• монтаж деревянной опалубки (в качестве материала изготовления, можно использовать обыкновенную обрезную доску);
• оборудование арматурного каркаса, для увеличения прочностных характеристик плитного фундамента (используется арматура сечением в 12 мм, размеры ячеек каркасной решетки составляют 20х20 см);
• в подготовленный котлован заливается бетонный раствор (бетонный раствор в обязательном порядке утрамбовывается строительным вибратором).

Плитный фундамент под гараж с подвалом

Если при строительстве гаража предполагается оборудование погреба и смотровой ямы, то при проведении земляных работ по выемке грунта, дополнительно котлован углубляется, по предварительно нанесенной разметке, определяющей размеры ямы, на необходимую глубину. В зависимости от типа грунта и глубины смотровой ямы, выбирается оптимальный угол наклона откосов.

Дополнительно к основной опалубке, обозначающей внешние границы плитного фундамента, оборудуется внутренняя опалубка, обозначающая границы смотровой ямы. Если принято решение бетонировать смотровую яму, то данный вид работ проводится до заливки основной фундаментной плиты. Инструкция как сделать электропроводку в гараже здесь: http://kakgarazh.ru/osveshhenie/instrukciya-kak-sdelat-elektroprovodku-v-garazhe.

Интересно почитать