Калитка для забора из сетки рабицы своими руками: как сделать и фото

Содержание

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Этап 3. Обшивка

Для изготовления сплошной калитки крепите доски вплотную, а для получения решетчатой конструкции — на определенном расстоянии.

Важно! Чтобы избежать проблем, приобретайте нужные материалы для обшивки только после изготовления каркаса. Тщательно все рассчитайте и закажите доски выверенной ширины

Это позволит сэкономить на покупке материалов, снизить трудозатраты и создать именно то, что нужно.

Если вы хотите сделать калитку с резными штакетинами, обработайте доски заранее. Уже закрепленные элементы не следует подвергать нагрузкам.

Для фиксации реек, досок и других материалов используйте оцинкованные саморезы. Их длина должна быть чуть меньше, чем общая толщина каркаса и обшивки.

Отделка перекрытия, являющегося полом мансарды

Чтобы правильно сделать пол в мансарде, потребуется создание звукоизоляционного слоя внутри перекрытия. В этих целях может быть использован любой звукоизоляционный материал. Неплохо с этой задачей справляется минеральная вата. Матрасы из нее раскладывают между балок перекрытия, не забыв предварительно расстелить на них пленку. Толщина минеральной ваты может быть от 5 до 10 см. Хорошо подойдет керамзит, гранулированный пеноизол или полистирольная крошка. Эти меры заодно и утепляют пол на мансарде.

Для отделки пола в детской комнате можно использовать виниловую плитку

Полезный совет! Не стоит в качестве звукоизоляции использовать пенопласт. Он плохо поглощает звуки, зато пользуется популярностью у мышей, которые его с удовольствием грызут и делают в нем гнезда.

Паркет на полу спальни в мансардном помещении

Сверху на балки следует уложить черновой пол. Если балки расположены менее 40 см друг от друга, то можно прямо на них класть фанеру, ЦСП или другой подобный листовой материал. Если же балки далеко, то нужно вначале уложить по ним доски (можно необрезные) толщиной не менее 3,5 см. Основное условие – черновой пол не должен прогибаться при ходьбе. Уже на них прикручивается на саморезы та же самая фанера.

Для обустройства пола на чердаке отлично подойдет утепленный линолеум

Финишное покрытие на пол мансарды

Варианты отделки мансарды своими руками (фото тому доказательство) подразумевают использование самых разнообразных финишных напольных покрытий. Использовать можно все те же самые материалы, что и в обычных комнатах: ламинат, линолеум, ковролин и даже керамическая плитка (если в мансарде будет размещаться санузел или кухня).

Для укладки паркета или ламината предварительно на пол нужно уложить специальную подложку, которая обеспечит не только мягкость плавающего пола, но и обеспечит дополнительную звукоизоляцию. Для укладки плитки требуется устройство цементной стяжки с обязательным использованием армирующей сетки.

Финишная отделка пола мансардной комнаты ламинатом

Калитка из профнастила фото

Калитку из профнастила своими руками можно сделать в нескольких вариантах. Например, конструкции выполняются в одном стиле с забором или, наоборот, контрастируют с ним. Отлично смотрится калитка в сочетании с кирпичной кладкой или широкими столбами из светлого камня. Оформить её можно с помощью козырька над проёмом, кованой окантовки и других элементов, повесить даже почтовый ящик. Подключив воображение, легко создать калитку, имеющую строгий, солидный или, напротив, яркий и свежий вид

Технология изготовления калитки своими руками

Предлагаем ознакомиться с основными этапами работы на деревянной калиткой:

1. Монтаж опорных столбов из дерева.

Перед началом работы проводится бурение двух ям, глубина которых составляет около 1-1,5 м. Каждое углубление засыпается с помощью песка и поливается водой. Далее устанавливается подушка из щебня, на которой располагается столб. Конструкция выравнивается и заливается бетонным раствором. Рекомендуется обработать поверхность столба с помощью антисептика и водоотталкивающей пропитки. Кроме того, в яме устанавливается гидроизоляционная пленка, предотвращающая гниение дерева.

2. Сооружение деревянного каркаса.

На Z образную конструкцию устанавливаются рейки, которые и создадут прочное основание калитки. Бруски раскладывают на ровной поверхности, их отрезают в соотношении с необходимой для этого длиной и монтируют на каркас. Для избавления от мелких неровностей, рекомендуется использование рубанка.

3. Работа над обшивкой.

В зависимости от того, какой тип конструкции был выбран для калитки, производится ее обшивка. При сооружении сплошной калитка, между досками и рейками не оставляют зазоров. В процессе изготовления калитки решетчатого типа, каждая доска отрезается отдельно в соотношении с нужной длиной.

4. Монтаж фурнитуры.

Завершает изготовление калитки установка фурнитурных элементов, в виде навесов, дверной задвижки и петель. После выполнения данной процедуры, калитку проверяют на работоспособность и готовят к окрашиванию или вскрытию лаком.

Как сделать калитку видео:

https://youtube.com/watch?v=r9aRDK02YwE

Подготовка материалов и инструментов для изготовления и монтажа

Инструмента для сборки и монтажа для изготовления калитки из профнастила своими руками потребуется немного:

• без строительного угольника при сборке прямоугольной рамы не обойтись – все углы должны иметь ровно 90ᵒ;
• если каркас металлический, понадобится электросварка;
• по отвесу или длинному уровню выставляют столбы;
• для того чтобы сделать ямки, нужен садовый бур и лопата;
• аккумуляторной дрелью (шуруповертом) сверлят отверстия в каркасе и вкручивают саморезы. Для этого также потребуется сверло диаметром 3,8-4 мм и насадка под болт на 10 (головка самореза);
• угловая шлифовальная машина с обрезным диском (в крайнем случае – ножовка по металлу);
• электросварка;
• метрическая рулетка, чертилка, маркер, мел.

Комплектация входной группы из профлиста

Основные и крепежные материалы нужны такие:

• профнастил C-8;
• стальной трубный профиль сечением 800×600 мм для столбов (метраж зависит от высоты опор);
• стальной трубный профиль сечением 20×20 мм для каркаса;
• саморезы с головками по цвету листа;
• черный лак или другие ЛКМ;
• электроды (постоянного или переменного тока);
• навесы;
• запорное устройство подходящего типа (замок, засов, щеколда и тому подобное – отдельно или в сочетании).

Саморезы с разноцветными головками

Фурнитура для деревянных калиток

Для навешивания деревянных калиток используют только накладные петли. Они бывают разной длины и толщины. Для тяжелых полотен выбирают длинные и мощные амбарные петли, для легких каркасных и рамных конструкций – укороченные. Они вместе с ручками и прочей фурнитурой могут стать дополнительным украшением.

Петли могут быть простыми и декоративными

Для запирания калитки изнутри их можно оснащать щеколдами, защелками и задвижками. Или самодельными деревянными засовами.

Щеколды и задвижки тоже могут быть очень разными

Если же вход на участок необходимо запирать на замок на время отсутствия хозяев, можно выбрать навесные или накладные модели. Первые отлично подойдут к калитке в деревенском стиле. Накладные замки желательно защищать козырьком от непогоды.

При необходимости можно запирать калитку на замок

Выбор ручек вообще не ограничен. Они могут быть деревянными, пластиковыми или металлическими, в виде скобы или кольца. Как и в деревянную дверь, в калитку можно установить ручку с защелкой.

Выбор ручек очень широк

Кованые ворота своими руками: как сделать, чертежи, фото, видео

Во все времена ажурные калитки и въездные ворота с элементами ковки считались не дешевыми изделиями, которые смотрятся, не только элегантно, но и еще в полной мере выполняют свое основное предназначение – защиту двора.

К большому сожалению, кованые изделия не пользуются большим спросом у наших соотечественников, поскольку это дорогое удовольствие. Но при этом, если есть большое желание выделить свой двор и сэкономить денежные средства – лучшим вариантом станет сделать кованые ворота своими руками.

Как и в любой другой работе, первым этапом считается подготовка. Если уже есть какой-либо опыт в ковке, первым делом необходимо:

• подготовить все инструменты, которые могут потребоваться;
• желательно сделать наброски будущего изделия;
• подобрать необходимый для себя чертеж либо же создать свой.

Итак, изготовление кованых ворот требует наличия таких инструментов, как:

• горн;
• наковальня;
• шлифовальная машинка;
• сварочный;
• разнообразные тиски и молотки;
• специальные клещи для удержания горячего металла;
• станок для выполнения фигуристых работ.

Помимо этого необходимо понимать, что для создания кованых ворот в обязательном порядке должен быть какой-либо источник высокотемпературного огня. По этой причине необходимо об этом помнить на первых этапах.

В свою очередь листовой металл должен быть в толщину не более 1 мм, а само сечение четырехгранника – не больше 12-14 мм. Это связано с тем, что металл с меньшими размерами отвратительно смотрится на воротах, а если еще и большое сечение, то без специального оборудования это сделать в домашних условиях будет просто невозможно.

Помимо этого, пика изготавливается из металла толщиной в 5 мм и профтрубы.

Определить точное количество материала для изготовления пики можно следующим образом: нужно сложить общее число всех компонентов и прибавить еще 30%. Полученное число и будет необходимым количеством листового металла.

Приняв решение собственноручно изготовить кованые ворота, необходимо обращать внимание и на саму комплектацию входной группы, которая состоит из таких деталей, как:

• каркас – является базой и на его плечах форма и жесткость конструкции;
• установочная часть – перечень металлических компонентов, которые необходимы для закрепления опорных столбов и калитки;
• навесы – ключевое связывающее звено установочного профиля и дверей;
• узоры – непосредственно сами элементы ковки, которые способны также обеспечить жесткость оградки;
• замок либо защелка – необходимый элемент для открытия/закрытия ворот.

Чтобы надежно защитить созданную конструкцию от вибраций, ее следует устанавливать на прочные столбы.

Посмотреть процесс изготовления кованых ворот можно на ютуб:

Данное видео хорошо тем, что в нем есть все необходимое для понимания того, что предстоит пройти желающим сделать кованые ворота самостоятельно.

Заливка фундамента

Галерея: заяц тильда (25 фото)

Погонный метр – что это такое?

Строго говоря, понятие «погонный метр» применяется в основном в торговле рулонными товарами (тканью, пленкой, ковролином, линолеумом и т.д.). В нем учитывается только линейная длина измеряемого материала, ширина в данном случае в расчет не принимается, так что вполне можно сказать, что в этом смысле погонный метр ничем не отличается от линейного.

Но покупателю при покупке рулона чего-либо учитывать его ширину, естественно, совершенно необходимо – ведь от этого напрямую зависит, какое количество того же линолеума нужно приобрести, и какова будет его стоимость в конечном счете.

Основные требования

Сама по себе калитка не способна исполнять свои функции, ей нужна опора, роль которой чаще всего играет столб, на который с помощью петель навешивается створка. Также это может быть стена дома, гаража или другой надворной постройки.

Любой калитке требуется надежная опора

Опорные столбы должны выдерживать вес калитки с учетом ветровой нагрузки, поэтому к выбору материала для них подходят ответственно:

• самый надежный вариант – металлический столб. Это может быть круглая или профильная труба сечением 60 мм и более, которую после бетонирования можно обложить кирпичом или блоками;

• деревянные столбы тоже можно использовать, выбирая плотную, не боящуюся влаги древесину. Например, дуб или лиственницу. Нижняя часть столба, закапываемая в землю, предварительно пропитывается защитными составами.

Столбы для калитки необходимо бетонировать, заглубляя ниже точки промерзания грунта. А если столб несет повышенную нагрузку (к примеру, он является общим для калитки и створки ворот), слой бетона должен быть больше нормативной глубины промерзания минимум на 60 см.

Видео – Правильная заливка столбов для калитки

Сама калитка навешивается так, чтобы она распахивалась во двор, а не на улицу. Делается это по двум причинам:

• для удобства, чтобы не пришлось отступать при входе на участок, пятясь задом от открывающейся створки на улицу;
• для безопасности, чтобы шарниры петель находились со стороны двора, и их невозможно было взломать снаружи.

Калитка должна распахиваться внутрь двора

Существуют и специальные требования к размерам этой конструкции.

1. Ширина – не более одного метра, иначе при порыве ветра незапертая калитка может резко распахнуться с выворачиванием петель. Шире могут быть продуваемые калитки из штакетин. Но и делать её уже 75-80 см не стоит, особенно если рядом нет широких ворот. Узкий проход неудобен, если нужно пронести габаритные грузы на участок, да и просто при выходе в зимней одежде.
2. Высоту калитки не стоит делать больше 2 метров. Этого достаточно, чтобы закрыться от посторонних глаз. Большая высота увеличивает площадь, а значит – и ветровую нагрузку.
3. При расчете линейных размеров полотна необходимо оставлять по периметру зазоры между ним и элементами обрамления. Расстояние до земли должно быть не менее 8 см, чтобы зимой снеговые наносы не мешали распахиванию калитки. Со стороны петель зазор должен быть около 6 мм, со стороны притвора (бокового и верхнего при его наличии) – 2 мм. Он необходим на случай обмерзания и снеговых пробок.

Средние параметры калитки

Дополнительные операции

На этом сам процесс изготовления ворот не заканчивается. Есть еще несколько элементов, которые необходимо установить. Это замок, щеколда и ручка для открывания. С металлическими воротами придется опять использовать электросварку. А вот на деревянные эти элементы можно «посадить» на саморезы или болты.

Видео описание

В видео показаны задвижки, замки и стопоры, установленные на распашных воротах:

Коротко о главном

Итак, мы с вами разобрались в теме – как сделать ворота самостоятельно. Нельзя сказать, что этот процесс прост. В нем очень много нюансов, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому стоит задуматься над тем, а смогу ли я сделать дачные ворота такими, о которых мечтаю. Может быть, перевалить груз ответственности на плечи мастеров.

Подборка интересных примеров

Выбор штор

Декорирование калитки из металла

Декоративные элементы продаются в любом строительном магазине

Если высадить рядом с калиткой вьющиеся растения, то удастся создать затенение пространства. Еще украсить калитку получится оригинальными ручками, но они должны будут сочетаться с другими элементами декора.

После создания калитки своими руками, необходимо зачистить все сварные швы и металлические поверхности от следов коррозии. Вскройте все преобразователем ржавчины, а появившуюся пленку после высыхания изделия, удалите куском ткани. Металлические элементы надо хорошо прогрунтовать. Поверх слоя грунтовки останется лишь нанести краску в несколько слоев. Все калитка из металла готова!

Основные этапы изготовления створок для ворот

2. Металлический профиль нарезается по заданным размерам.3. С каждого края полосы угольником проводятся линии под углом в 45°, а затем по ним делается срез с помощью болгарки. Для улучшения прочности сварных швов места среза тщательно зачищаются до чистого металла.

Разметка стыков профиля

4. Профили воротины раскладываются на ровной поверхности и плотно стыкуются по углам. Для закрепления конструкции можно использовать угловые струбцины (зажимами для фиксации). Чтобы воротину не «повело», перед сваркой следует проверить угольником правильность расположения профилей внутри конструкции, а затем снаружи. Горизонтальность поверхности выверяется с помощью уровня .

Проверка горизонтали и углов

5. С помощью рулетки также контролируется высота и ширина воротины. В случае ошибки проверяется правильность срезки углов и расположение каждой из деталей.

Совет. Если швеллер или профиль чуть прогнут, его можно выровнять молотком, предварительно прогрев металл над газовой горелкой.

Проверка высоты и ширины конструкции

6. После подгонки всех узлов швы по углам вначале прихватываются, а затем завариваются сплошным швом. Все места сварки зачищаются болгаркой с лепестковой насадкой. В дальнейшем перед покраской небольшие раковины (пустоты), образовавшиеся в местах швов, можно обработать автомобильной шпаклевкой.7. Далее пристыковываются поперечные перекладины под углом 90°. Чтобы ворота не «скрутило», кроме поперечных, для усиления жесткости в них должна быть устроена хотя бы одна диагональная перемычка. Определить угол ее сопряжения с профилем воротины можно только опытным путем: он зависит лишь от конструкции ворот.

Перекладины, идущие поперек воротины и по диагонали

8. Для навески ворот одна из сторон должна быть усилена с помощью небольшого отрезка из металлического уголка.

Усиление металлической полосы для приваривания петель

Покраска

Для наружных работ применяют лаки, эмали и грунты, образующие на поверхности дерева защитную пленку. Они производятся на основе акрила, латекса, алкидных смол или масел. Отличительная характеристика материалов для обработки древесины — высокая стойкость к влаге, морозам и УФ-лучам.

Чтобы краска ровно легла и пропитала слой дерева как можно глубже, поверхность нужно высушить и отшлифовать. Для материалов на водной основе кисти должны быть средней жесткости с искусственной щетиной. Масляные или алкидные составы лучше наносятся кистью из натуральной щетины.

Сначала древесину покрывают грунтом, а после его высыхания — 2-3 слоями краски. Ее наносят равномерно вдоль волокон, каждый слой нужно хорошо просушить.

Обустройство фундамента

Самая ответственная и трудоемкая работа – закладка фундамента для закрепления консольных блоков, конструктивной части ворот. Фундамент представляет собой прямоугольный блок, армированный металлом.

Устанавливается он с внутренней части забора, в той части проема, куда будет откатываться дверь.

Важно! До начала производства земляных работ необходимо тщательно рассчитать размеры фундамента для закладного элемента

Размеры фундамента

• длина бетонного прямоугольника равна половине ширины проезда;
• ширина не менее 50 сантиметров;
• глубина зависит от промерзания грунта плюс 20 сантиметров.

Важно соблюдать именно эти размеры, чтобы впоследствии не перекосило всю вашу конструкцию – при весеннем вспучивании почвы вы просто не сможете открыть ворота и попасть на свой участок. Ширину въездного проема советуем сделать 4 метра: и неопытный водитель въедет, и грузовая машина все, что надо привезет

Следовательно, длина фундаментного блока составит два метра. Глубина промерзания в средней полосе России – около 140 сантиметров. Мы свой блок для надежности заглубим на 160 сантиметров. Фундамент под опоры сделать проще: ямы для них выкопать на такую же глубину – 160 сантиметров. Установить столбы с помощью уровня и залить бетоном. Предстоит выполнить большой объем земляных работ – берите в помощь технику или друзей

Ширину въездного проема советуем сделать 4 метра: и неопытный водитель въедет, и грузовая машина все, что надо привезет. Следовательно, длина фундаментного блока составит два метра. Глубина промерзания в средней полосе России – около 140 сантиметров. Мы свой блок для надежности заглубим на 160 сантиметров. Фундамент под опоры сделать проще: ямы для них выкопать на такую же глубину – 160 сантиметров. Установить столбы с помощью уровня и залить бетоном. Предстоит выполнить большой объем земляных работ – берите в помощь технику или друзей.

К тому же необходимо выровнять площадку для заезда автомобиля по обе стороны ворот. Снять плодородный грунт на 20 – 30 сантиметров. Засыпать площадку песком и гравием, уложить плитку или заасфальтировать.

В этом видео Вы можете посмотреть инструкцию по изготовлению откатных ворот своими руками.

Конструктивные особенности калитки

Чтобы сделать металлические калитки своими руками понадобятся следующие элементы:

• Каркас, служащий основанием двери в заборе;
• Обшивка;
• Навесы для фиксации изделия;
• Защелки.

Особое внимание следует уделить обшивки, поскольку для сооружения металлической калитки можно использовать разнообразные материалы: профилированный лист, оцинковку, сетку-рабицу или арматуру. При выборе обшивки, лучше сначала посмотреть фото, как будет выглядеть с ней изделие, благо их сегодня много в Интернете

Монтаж боковых столбиков

Калитку из металла крепят на столбики, которые углубляют в землю на один метр, чтобы не допустить провисания изделия под собственным весом. Затем делается разметка и отмечается место монтажа.

С помощью болгарки от заготовки нужно отрезать длину столба, прибавляя к ней один метр. Потом осуществляется обработка поверхности: убираются следы ржавчины антикоррозийной жидкостью и болгаркой. Когда все подсохнет, возникнет белый налет, который тоже следует удалить ветошью.

Дальше ручным буром на местах разметки делаются отверстия в грунте, диаметром больше, чем у трубы на 10 см. Если такого инструмента нет, то можно их выкопать.

Для заливки отверстий понадобится жидкий раствор. Чтобы его приготовить, необходимо цемент перемешать с песком в соотношении примерно 1:3. Должна получиться однородная смесь. В нее добавляют немного воды, и доводят массу до жидкого состояния.

Следующим шагом станет установка столбов. В пробуренные ямки надо засыпать щебень или любые камни — все утрамбовать. Затем выполняется заливка опор, но внимательно отнеситесь к их выставлению. Перпендикулярность установки следует проверять отвесом.

Создание каркаса калитки своими руками

Для изготовления каркаса, как правило, применяют металлический уголок. Он придает изделию долговечность и прочность. Перед тем как перейти к сооружению двери в заборе, нужно заранее определиться с ее размерами. Кстати, низ калитки должен находиться немного выше, нежели ее столбы. как это выглядит можно посмотреть фото.

Основой каркаса станут несколько металлических профилей, один из которых будет дополнительным. Длина последнего изделия должна быть аналогична ширине металла. Этот профиль создаст дополнительную жесткость, так как будет размещен по центру. Такой каркас прослужит много лет.

Обшивка изделия

Для подобных целей подойдет любой подходящий материал. Кроме этого, дверь в заборе можно сделать открытой с узором из гнутой арматуры. Но, если делают глухую калитку, то используют:

• Обрезную доску. Она прекрасно будет сочетаться с уголковой основой. Фиксируют доски к дополнительному профилю и каркасу шурупами.
• Заборную сетку-рабицу. Чаще всего из нее сооружают дачные вороты. Крепят ее концами проволоки или саморезами с широкой шляпкой.
• Цельный лист металла. Его вырезают по размеру каркаса, накладывают и крепят сваркой. Желательно еще использовать для фиксации заклепки. Не нужно применять слишком толстые листы — 2—3 мм будет достаточно.

Лицевую сторону калитки из металла лучше обшить оцинкованным листом, так как без оцинковки материал быстро почернеет.

Крепление навесов и защелки

Состоят навесы из разных частей. Так, одна сторона крепится к двери, вторая должна фиксироваться к несущим столбам калитки, а третья — служить скрепляющей деталью. Правда, весить будет такая калитка очень много. Для ее монтажа простых креплений может не хватить. Фиксировать навес нужно с помощью сварного шва. однако, если калитка не тяжела, то можно воспользоваться заклепками, ведь с ними вид изделия получается более эстетичным.

Защелкой может служить металлическая пластина. Она будет выдвигаться за пределы калитки, тем самым держа всю конструкцию. Еще в качестве задвижки некоторые используют цепочку или крючок, но лучше все же посмотреть фото, что выглядит симпатичнее.

Из дерева

Для обустройства калитки из дерева, вам потребуются следующие строительные материалы:

• десять досок из лиственницы 2000×140×20;
• две сосновые доски 2000×150×50;
• две петли, защёлка и дверная ручка;
• шесть металлических зубчатых пластин;
• четыре латунные пластины и один уголок;
• около сорока штук латунных саморезов;
• банка грунтовки по дереву;
• банка защитного средства;
• одна банка лака.

Для успешного проведения работ вам необходимо обзавестись следующим инструментом:

• стамеской с молотком;
• ножовкой по дереву;
• шуруповёртом;
• рубанком;
• дрелью;
• электрическим лобзиком;
• шкуркой, карандашом, куском верёвки и уровнем.

Сборка

Для крепления калитки удобнее всего использовать два бетонных столба. Работы начинаются с изготовления из сосновых досок двух боковин, на которых будет закрепляться ваша калитка. После выверки досок по вертикали (при помощи уровня) можно с помощью саморезов закрепить обе боковины на опорных столбах.

Затем приступаем к сборке рамы, которая набирается из четырёх хорошо прокрашенных досок из лиственницы. Углы конструкции укрепляются при этом защищенными от коррозии планками, устанавливаемыми на саморезы.

После проверки вхождения готовой рамы в проём калитки, можно приступать к изготовлению специального подкоса, придающего дополнительную жесткость всей собираемой конструкции. Подкос этот закрепляется на основании при помощи тех же металлозубчатых пластин.

Прикрепляем готовую раму к петлям и устанавливаем на неё первую доску обшивки. Каждую из устанавливаемых досок необходимо закрепить как минимум на два самореза, причём угловые доски – на три. При этом под каждый саморез следует просверлить отверстие и отзенковать его так, чтобы можно было утопить головку.

Затем устанавливается ручка и задвижка, а по верху досок при помощи верёвки (используемой в качестве циркуля) и карандаша чертится овал верхнего среза досок. Обрезку досок по этому овалу осуществляем с помощью электролобзика.

Плюсы и преимущества конструкции

Еще в советские времена любой вопрос, связанный с покупкой того или иного строительного материала, приобретал масштабы проблемы. Сейчас ситуация изменилась, и купить любые ворота (автоматические, металлические, из профнастила, раздвижные или кованые) практически так же просто, как сходить за продуктами в супермаркет. Вернемся к вопросу откатных ворот с калиткой, которые обладают массой преимуществ:

• движение основного полотна происходит вдоль всего ограждения;
• в отличие от распашных ворот с калиткой, данная конструкция не требует обязательного наличия места для полноценного открытия, что особенно актуально для дачи;
• движение полотна происходит плавно и легко, благодаря подвижным элементам заводского производства;
• не требуется прикладывать усилия для открытия;
• конструкция подлежит дополнительному оснащению автоматикой (с электроприводом), а для того чтобы управлять ею, не нужно даже выходить из авто.

Возможно, на первый взгляд, вопрос, связанный с собственноручной сборкой и установкой такого рода ворот покажется сложным с точки зрения реализации, но на самом деле все гораздо проще. Главное, что необходимо – это наличие соответствующих материалов и соблюдение этапности и правильности действий во время процесса.

Предварительно нужно позаботиться о следующих моментах:

• подготовка чертежей самой конструкции;
• стоит определиться на месте установки, в какую сторону будут открываться полотна;
• расчет фундамента при помощи лучшего онлайн-калькулятора;
• выбор материала калитки (металл, профнастил и т. д.).

Соблюдая последовательность действий и правила установки, вы сможете получить конструкцию, обладающую высоким уровнем безопасности и надежности.