Как сделать самодельный котел на твердом топливе для отопления частного дома

Виды отопительных котлов

В первую очередь необходимо определиться, какой котел нужен для вашего дома. Это будет зависеть от того топлива, которое будет использовано для растопки. Отсюда и классификация:

• газовые;
• электрические;
• твердотопливные;
• жидкотопливные.

Электрические

Любой из этих котлов можно изготовить своими руками. Самый простой из них – электрический. По сути, это бак, в который вмонтирован ТЭН. Из бака еще выходят два патрубка, соединяемые с контурами подачи и обратки. Нет ни дымохода, ни камеры сгорания, все просто.

Электрические котлы всем хороши, но есть у них два недостатка. Первый: электроэнергия – самое дорогое топливо. Второй: при падении напряжения в сети (а это случается с завидным постоянством) котел перестает работать корректно. Снижается его мощность, падает температура теплоносителя.

Газовые

Конструкции остальных видов более сложные. И они все практически схожи между собой с некоторыми отличиями. Что касается газового котла, то для его установки потребуется разрешение газовой службы.

Представители этой организации могут такой отопительный агрегат не принять к установке. В первую очередь потребуют провести его опрессовку в своей лаборатории.

Котлы на жидком топливе

Эксплуатация этого варианта связана с большими трудностями. Во-первых, придется строить отдельно стоящий склад около дома, где будет храниться топливо. В нем все должно соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Во-вторых, от склада до котельной придется тянуть трубопровод. Его обязательно утепляют. В-третьих, в котле этого типа устанавливается специальная горелка, которую надо отрегулировать. Сделать это не так просто в плане настройки.

Твердотопливные

Именно этот вид котлов сегодня своими руками чаще всего производят домашние мастера. Для небольших дач и коттеджей это оптимальный вариант. Тем более дрова на сегодняшний день самый дешевый вид топлива.

О том, как сделать котел, работающий на твердых видах топлива, для отопления дома и будем говорить ниже.

Назначение, компоновка и принцип работы

В ней процесс сгорания регулируется с помощью подачи кислорода.

Несложный, но гениальный, принцип работы основывается на термическом расщеплении топливных элементов с длительным выделением тепловой энергии.

Интересная информация: своему рождению ТКДГ обязан талантливому инженеру Эдмунтасу Штропайтису, который в 2000 году запатентовал совершенно новый принцип горения в котлах на твёрдом топливе – сверху вниз с регуляцией подачи кислорода.

Наиважнейшим преимуществом в принципе его работы является то, что одной закладки топлива достаточно на большой период времени горения от 10 часов и более.

Водяные системы отопления

Водяное отопление частного дома состоит из собственно котла и системы труб, по которым циркулирует жидкость. В основе работы отопительной системы лежит знаменитый закон физики – круговорот воды в природе. Жидкость, нагреваясь в котле, расширяется и движется вверх по трубам. Далее, попадая в помещения, вода через радиаторы отдает тепло в воздух и, постепенно охлаждаясь, попадает снова в котел по системе обратного стока или «обратке».

Водяные системы отопления бывают двух типов.

Системы отопления открытого типа работают по принципу свободного перемещения жидкости по трубам. Давление создается в расширительном бачке, расположенном в самой верхней части системы. По мере испарения жидкость приходится периодически доливать в бачок. Достоинства: система не требует никаких дополнительных источников энергии для работы, процесс идет самотеком. Недостаток: необходимо регулярно проверять уровень жидкости в бачке во избежание образования воздушных пробок.

Системы отопления закрытого типа не нуждаются в расширительном бачке, на выходе от котла устанавливается герметичный компенсационный бак, принимающий термические перепады системы, поддерживая в ней постоянное давление. Достоинства: более быстрое и равномерное прогревание всей системы, надобность в доливке отпадает, возможность регулировки температуры в каждом помещении. Недостаток основной – работа компенсационного бака и циркуляционного насоса требует подключения к электрической сети и постоянной подачи энергии.

Водяное отопление дачи своими руками

Чтобы осветить весь перечень нюансов и полноту проблематики возьмем самый наихудший из возможных вариантов — из ресурсов есть только вода. Тогда выбор однозначно падет на твердотопливный котел (если своими руками, то печка с гидрообвязкой). Как сделать гидрообвязку своими руками – понадобятся стальные трубки диаметром до 1,75 дюйма, которые необходимо приварить к топке стальной печи. Низ этих трубок свести в одну трубу и то же самое сделать сверху, после чего на оба конца можно тянуть саму систему. Если имеем дело с русской печью, то трубы можно располагать внутри топки в виде змеевика или под плитой для приготовления пищи.

Поскольку электричества нет, то и о циркуляционном насосе говорить не приходится. Естественную циркуляцию высчитываем следующим образом:

весь путь основной трубы (от конца гидрообвязка до ее начала) необходимо сравнить с расстоянием между точками подключения к системе основной трубы – в этом случае получается коэффициент, указывающий на возможный уровень ската трубы, измеряющийся в мм на метр длины (оптимальным считается скат от 1 до 5 мм на метр длины трубы).

Схема водяного отопления дачи

В принципе, количество радиаторов отопления может быть любым (в смысле, что нет четкого регламента ни по количеству самих батарей, ни по количеству секций в них). Важным условием включения радиаторов водяного отопления в систему является их уровневая последовательность и правильная установка. Подключение последовательно должно происходить по тому уровню, на котором пролегает основная труба отопления, а батареи устанавливаются и крепятся на стены по двум основополагающим принципам:

• все батареи одной системы отопления должны быть закреплены на одном уровне (в некоторых случаях, как наш, допускается небольшое расхождение, но всего лишь в пределах 10-15 мм);
• каждый отдельный радиатор не должен иметь идеальный уровень по верхнему краю, а висеть на скос в сторону крана «маевского» под тем же углом, что и основная труба системы отопления.

Чтобы естественная циркуляция теплоносителя в системе работала, причем эффективно, нужно вводить в систему расширительный бак, который будет создавать давление в системе и заставлять воду проходить вперед, а не застаиваться на месте. Объем бака в стандартных условиях считается достаточным при соотношении 0,1 к объему всей системы. Но при увеличении количества радиаторов отопления объем системы увеличивается и, соответственно, увеличивается объем расширителя.

В целом необходимый объем расширителя высчитывается, как:

• 0,5 литра на каждую секцию батареи (чугунной или алюминиевой) или. если говорить о стальных трубных регистрах, то по 0,5 литра на каждый метр длины трубы регистра;
• естественно, что нужно прибавить к этому значению не менее 25-40%, чтобы наверняка хватило.

Расширительный бак, как движущая основа системы отопления с естественной циркуляцией, врезается в трубу подачи в самой верхней точке – сразу за котлом. Верхняя часть бака имеет отверстие, через которое атмосфера сообщается с теплоносителем для отвода воздуха из системы и выравнивания давления и объема теплоносителя в разное время года. Этим предотвращается возможность завоздушивания системы отопления на даче, собранной собственными руками.

Основное преимущество частного домостроения в том, что здесь может быть достигнута полная независимость от всеобщих коммунальных благ. При этом они всё-таки должны быть, но гораздо качественнее, чем те, что могут предложить коммунальные службы. Самое, наверное, главное, что в своем доме отопительный сезон может начаться тогда, когда пожелает домовладелец и, соответственно, закончиться тогда, когда ему же этого захочется

Важно, конечно, и то, как он будет проходить

Отопительная система не может быть куплена в магазине и установлена дома. Точнее, конечно, все её составляющие в магазине или на рынке, как раз и продаются, но покупать их одним комплектом не получится. Чтобы, сделать отопительную систему частого дома своими руками для начала нужно знать:

1. Чем дом будет отапливаться.
2. Какой целесообразно использовать энергоноситель в системе.

Проектирование системы отопления — один из важнейших в коммуникациях частного дома

После этого, нужно будет провести массу расчётов для определения количества радиаторов отопления, а также труб. Все это должно соответствовать друг другу по многим параметрам.

В общем, для начала нужно определиться с тем, какой котел может дом отапливать.

Технология производства

По сравнению с обычной печью самодельные котлы на твердом топливе имеют некоторые отличия, особенно это касается теплоотдачи. Стандартная конструкция оборудования:

• Дымоход — необходим для создания тяги, а также отвода угарного газа;
• Топка с колосниками — требуется для поддержки достаточного уровня воздуха;
• Система заслонок — используется в качестве регулятора воздушной тяги;
• Бак — его основная задача нагрев воды для системы отопления.

Инструменты и материалы

Тщательно изучив конструкцию оборудования, становится понятно, что для создания котла потребуется:

1. Речной просеянный песок;
2. Стальной лист толщиной не менее 5 мм;
3. Две дверцы;
4. Чугунная колосниковая решетка;
5. Лист нержавеющей стали;
6. Металлический уголок;
7. Печные дроссельные заслонки;
8. Отопительные трубы;
9. Измерительные приборы: уголок, строительный уровень, рулетка;
10. Сварочный аппарат инверторного типа;
11. Электрическая дрель с набором сверл;
12. Болгарка;
13. Пассатижи.

Несмотря на то, что для изготовления котлов на твердом топливе не требуются особые навыки, умение обращаться со сварочным аппаратом является обязательным условием. Также пригодится опыт работы с инструментом по резке металла и наличие требуемой спецодежды.

Подготовка деталей корпуса

Главной частью твердотопливного котла является топка, температурный режим здесь может достигать до 1000 ⁰С. Именно поэтому при выборе материала следует руководствоваться соответствующими характеристиками.

Для большего срока службы узла, стенки его изготавливаются из жаропрочной стали. При ее отсутствии можно воспользоваться обычной, только в этом случае она должна быть двойной. Вырезаются боковые, передняя, задняя и нижняя стенки из цельного листа стали болгаркой.

Любой котел на твердом топливе имеет свои типоразмеры, которые следует переносить на металл измерительными инструментами или линейкой большой длины. Кроме стенок камеры из стальной профильной трубы необходимо вырезать ребра жесткости, а из уголка — усилители для стыков.

В передней стенке следует сделать отверстия размером равным габаритам дверцы топочного и зольного бункера

Обратите внимание, что перед выполнением данной работы необходимо нанести четкую разметку. После чего при помощи дрели просверлите отверстия по углам. Чтобы предотвратить повреждения стального листа, направляйте болгарку от центра к краю

Чтобы предотвратить повреждения стального листа, направляйте болгарку от центра к краю.

Бак для воды и теплообменник

Наиболее эффективными являются котлы длительного горения, оснащенные двумя баками для воды. Выполняются они из листа нержавеющей стали в виде прямоугольников, сваренных между собой.

Теплообменник — это комплект обычных труб, которые применяются в системе водопровода. Они свариваются так, чтобы в результате образовался максимально возможный проточный цикл. Благодаря большой площади достигается наиболее эффективный процесс теплоотдачи между теплоносителем и сгораемым топливом.

Сборка котла

Из-за высокой металлоемкости готовый котел, выполненный своими руками, имеет большой вес, поэтому осуществлять его сборку лучше всего непосредственно на месте установки.

Перед монтажом оборудования необходимо выложить фундамент. Для этих целей используется термостойкий кирпич. На кладку устанавливается дно зольника, а по его периметру размещаются вертикальные стойки, соединяющиеся между собой при помощи сварки.

В самом корпусе привариваются направляющие, на которые впоследствии укладываются колосники, далее монтируются теплообменники. С внешней стороны топки навариваются вертикальные ребра жесткости. Завершающий этап: самодельный котел почти готов, остается только смонтировать наружные стенки и верхнюю плиту.

Промежуток между стенками заполняется песком. Это необходимо для дополнительной аккумуляции тепла, а также для предотвращения перегрева стенок топки. Для засыпки используется прокаленный речной песок, в содержании которого исключены органические включения. Кроме того, это поможет предотвратить появление неприятного запаха в процессе горения твердого топлива.

На верхней плите размещаются баки из нержавейки, подключенные к контурам. Устанавливаются дверцы камер — котел готов к эксплуатации.

Чертежи и расчеты

Для сборки желательно использовать готовые чертежи. На профильных сайтах выкладываются готовые схемы, которые уже были проверены другими владельцами.

Необходимо правильно провести расчет мощности. Существует несколько способов. Наиболее простой из них – расчет по мощности. По нему считается что на 10 кв.м требуется приблизительно 1 кВт. Для создания запаса требуется дополнительно обеспечить до 10% дополнительной мощности, чтобы котел не использовался на максимальных параметрах мощности.

Для дома площадью 100 кв.м требуется не менее 11 кВт энергии в час. Так за сутки расходуется 264 кВт. Для расчета объема нужно количество выделяемой энергии разделить на способность выделения тепла.

Чертеж с дымоходом

Решение 5. Интерьер кухни: как спрятать коммуникации

Решить вопрос с маскировкой корпуса — это полдела. Коммуникации, отходящие от прибора, портят интерьер кухни не меньше, чем сам котёл. Газовые трубы, шланги для воды, громоздкий дымоход являются неотъемлемой частью агрегата и остаются на виду.

Задекорировать коммуникации можно коробом. Для этого приобретается нужного размера пластиковый или делается самостоятельно из гипсокартона. Второй способ имеет более основательную конструкцию, которую в дальнейшем можно поклеить декоративной плёнкой или обложить кафелем.

Короб из ДСП для труб и шлангов

Газовая труба обычно скрыта мебелью и видна лишь небольшая часть между полкой и рабочим столом. Это место покрывается хромированной краской или декорируется любым, выше описанным, способом.

Угловые элементы коммуникаций удачно маскируются разными способами:

• искусственными цветами;
• муляжами фруктов;
• навесными панелями;
• закрашиваются в тон интерьера.

Электрические котлы

Электрические котлы для обогрева частного дома могут иметь различную конструкцию. Самый простой вариант – установить ТЭН прямо в системе отопления. Тогда исчезает необходимость в изготовлении отдельно стоящего котла.

Правда, труба, где ТЭН монтирован, должна иметь большой диаметр. Заодно рекомендуется сделать ее съемной, чтобы было легче обслуживать нагревательные элементы.

Интересны электродные котлы, когда для выработки тепла электрический ток пропускают прямо через жидкость. Тепловая энергия производится в результате хаотического движения ионов. В воде при этом должна содержаться соль.

Самостоятельно изготовить электродный котел намного сложнее, чем работающий на ТЭН: ведь ток оказывает прямое воздействие на воду, из-за чего требуется принять серьезные меры по электробезопасности.

Самые распространенные угрозы – электродуговой пробой теплоносителя, что практически равно короткому замыканию, а также накопление электролизного газа в контуре системы.

Проще всего сконструировать твердотопливный котел. При его сборке используются жаростойкие сорта стали – они прочнее, чем обычный стальной лист, который на открытом огне прогорает и быстро изнашивается.

Тем не менее, жаростойкая сталь стоит дорого, и на практике в котлах кустарной сборки применяется редко. Еще один вариант – чугун: этот материал отлично переносит жар, хотя работать с ним тяжело. Оборудование для изготовления чугунной печи есть только на специализированных предприятиях.

На водяной циркуляции

Твердотопливный самодельный котел для водяного отопления с классической компоновкой имеет камеру сгорания с колосниками – монтированными горизонтально стальными полосами металла, заменяющими цельнометаллическое дно. Топливо закладывается поверх колосников, а оставшийся после его сгорания пепел проваливается между ними в расположенную ниже камеру. К последней присоединен дымоходный канал, предназначенный для отвода дыма. Каждый раз перед началом очередной топки пепел из этой камеры нужно выгребать.

Рядом с камерой сгорания — обычно со стороны дымоходного канала — располагается емкость для нагрева воды, подключенная к контуру трубопровода частного дома: в нижнюю часть емкости поступает охлажденная вода, которая по мере нагрева поднимается вверх. Поток воздуха в камеру сгорания нагнетается вентилятором. Котел оснащен двумя дверками: верхняя предназначена для загрузки топлива, нижняя – для чистки камеры под колосниками. Также эта камера необходима для циркуляции воздуха.

На принципе пиролиза

Другую конструкцию имеют пиролизные котлы. У них имеется дополнительная верхняя камера, куда попадают газы, выделяемые в процессе сгорания дров. Там газы догорают, производя дополнительное тепло.

Пиролизный самодельный котел имеет больший КПД по сравнению с устройством традиционного типа.

Для отопления загородного дома, состоящего из нескольких комнат, подойдет аппарат с ТЭН, состоящий из трубы диаметром 21,9 см и длиной около 50 см. Такое приспособление будет экономным, ведь киловатты энергии не будут расходоваться впустую. Кроме того, устройство очень компактно.

Если ТЭН предполагается установить в отдельном корпусе, то лучше сделать котел с небольшими габаритами. В случае если котел применяется для подогрева проточной воды, это правило не действует. Ведь тогда нужно иметь запас жидкости, а для этого требуется больший резервуар.

Для работы котла не нужна выделенная линия электропитания, его можно подключать к бытовой сети вместе с другими электроприборами. В отличие от электродного оборудования, отопительный котел с ТЭН безопасен, ведь теплоноситель изолирован от тех частей устройства, которые находятся под напряжением. Если оснастить агрегат регулятором, то появится возможность настраивать температуру нагрева воды с высокой точностью – это главное преимущество электрического котла перед твердотопливным.

Кабинет Госуслуги по всем регионам России

Подвесной потолок-решетка.

Подвесной потолок-решетка Грильято позволяет открывать новые перспективы в архитектуре современных потолков. Благодаря всему многообразию цветовых решений и особенностям своей геометрической структуры, потолок Грильято дает различные интересные варианты дизайна помещений.
Этот потолок по праву может гордиться своей хорошей коррозиестойкостью, светостойкостью, отличным сопротивлением атмосферным воздействиям, долговечностью декоративного покрытия. Потолок Грильято прост и удобен в монтаже, а благодаря тому, что он изготавливается из алюминия, он является еще и крайне долговечным и влагостойким.
Конструкция потолков Грильято позволяет:

• скрыть в межпотолочном пространстве все инженерные коммуникации, уменьшить объем помещения;
• обеспечить легкий доступ для обслуживания инженерных систем в межпотолочное пространство (решетки очень просто демонтируются);
• значительно снизить в помещении уровень шума. Эффективная термоизоляция и звукопоглощение обеспечивается благодаря монтажу плит из стекло- и минерального волокна с подставочной пленкой, которые опираются на решетки;
• разнообразно решать систему освещения. Помимо того, что помещение с потолком Грильято можно освещать при помощи встраиваемых в ячейки решетки светильников либо модульными светильниками 600х600, можно использовать и светильники, которые устанавливаются в межпотолочном пространстве. Благодаря этому можно создавать оригинальные визуальные эффекты тени и света.

Потолок Грильято является отличным дизайнерским решением потолка. Характеристики этого потолка удовлетворяют одновременно многим требованиям: высокой стойкости к агрессивным и влажным средам, повышенной пожаробезопасности, улучшенной вентиляции межпотолочного пространства, возможности легкого демонтажа.
Область его применения:

• аэропорты и вокзалы;
• торговые центры и магазины;
• кассы и залы ожидания;
• бары, кафе, рестораны;
• холлы и коридоры.

Подвесной потолок Грильято (решетчатый либо ячеистый потолок) состоит из решеток, которые собирают из U-образных профилей («мама» и «папа»). Решетки устанавливают на несущие направляющие, длина которых составляет 600мм (несущая С 60), 1200мм (несущая С 120), 1800мм (несущая С 180).
При помощи соединительного элемента несущие направляющие С 180 крепят друг к другу. В результате, смонтированная конструкция создает эффект открытой непрерывной поверхности с квадратными ячейками.
Ячейки бывают различных размеров: 200х200мм, 150х150мм, 120х120мм, 100х100мм, 86х86мм, 75х75мм, 60х60мм, 50х50мм, 40х40мм.
Высота же U-образных профилей также может быть разной: 50мм или 40мм.
Из алюминиевой ленты (толщиной до 0,5мм) с разными видами декоративного покрытия изготавливают пластины. Декоративное покрытие выполняют методом горячей сушки в заводских условиях. Толщина такого покрытия составляет 20±4мкм.
Цвет пластин может быть следующим: металлик, золото, суперзолото, хром, суперхром, белый.
Вес потолка, в зависимости от высоты профиля и размера ячеек, может составлять 6,0-2,0кг/кв.м.

Емкости для воды и теплообменников

Чтобы установка твердотопливного котла была эффективной, рекомендуется наличие двух баков. Для этого используется нержавеющая сталь. Если есть навыки обращения со сварочным аппаратом, тогда процедуру можно сделать своими руками. В противном случае стоит обратиться к профессионалам.

Самодельный теплообменник

Самодельный теплообменник – набор водопроводных труб. Используя сварку, их соединяют, чтобы сделать контур с наибольшей внешней поверхностью. Такой подход позволит осуществлять оперативную, эффективную теплоотдачу теплоносителю от топлива, которое сгорает.

Виды котлов для бани

В зависимости от используемого топлива котёл для бани бывает газовым, электрическим, жидкотопливным, пиролизным и твердотопливным.

Газовый

Устройство, работающее на газе, более компактно и экономично. Во время работы не выделяет гарь и неприятный запах, для него не нужно запасать топливо на весь год. Однако установка такого котла целесообразна только на участках, где есть возможность подключения к централизованным коммуникациям газоснабжения.

Электрический

Электрокотёл является наиболее экологичным прибором. Он прост в установке и эксплуатации, так как не требует обустройства дымохода и дополнительной вентиляционной системы. Но удобно пользоваться таким прибором лишь в местах, где электроснабжение осуществляется в постоянном режиме и не имеет перебоев. Да и экономичным такой тип котлов назвать сложно, поскольку стоимость электроэнергии всё время увеличивается.

Обогрев с применением жидкого топлива

Прибор, использующий для работы дизельное топливо, керосин или отработку, по простоте эксплуатации практически не отличается от газового котла. На это в немалой степени оказывает влияние тот факт, что хранить жидкое топливо можно в любой, небольшой по объёму ёмкости, например, в канистре или бочке. Устанавливать такое устройство необходимо в отдельном помещении, не используемом для принятия банных процедур, так как при горении нефтепродукты выделяют токсичные пары с очень неприятным запахом.

Пиролизный

Пиролизный котёл имеет самую высокую производительность за счёт полного сжигания топлива. Древесный газ, образующийся при сгорании в топке дров или угля, не улетучивается в атмосферу, а попадает во вторую камеру дожига, где выгорает, выдавая дополнительную тепловую энергию. Для их изготовления используются сложные схемы и технологии, поэтому самостоятельно собрать такой прибор под силу не каждому.

Твердотопливный

Котёл, использующий для обогрева дрова, каменный уголь и другие виды твёрдого топлива, является универсальным, его надёжность проверена временем. Прибор отлично нагревается и длительно поддерживает оптимальный уровень температуры. К минусам такого типа печек можно отнести необходимость своевременной загрузки новой партии топлива, которое требуется запасать впрок.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой

Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней

Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов

Правила установки:

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
• Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
• Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
• Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
• Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (про «Как работает регулятор тяги для твердотопливных котлов – виды, принцип работы, преимущества»).
• Все соединительные узлы необходимо уплотнить герметиком. 

Сборка отопительного агрегата

После раскроя деталей производится сборка, сварка в два этапа: собирается основание с топочным отсеком, параллельно сваривается водяная рубашка с водотрубной системой. На втором этапе — сваренные части соединяются в одно целое, фиксируются сварочными швами. Нужно делать, как минимум с двумя помощниками, вес деталей большой. Подробности операций видны на фото.

Основные стыки

Сборку деталей, водяной рубашки, водотрубной системы, топочной камеры нужно производить сварочным полуавтоматом, используя качественную проволоку. Позволит создавать ровный, качественный шов. Полуавтоматом очень удобно работать в узких, стесненных местах. Швы нужно делать двойными.

Топочный отсек

В топочном отсеке сгорает топливо, выделяющаяся тепловая энергия передается воде в окружающей рубашке. Необходимо сваривать тщательно, используя двойные швы. В самом низу топки размещают колосник. Можно приобрести готовый по размеру топки, сделать самостоятельно. Берется арматура, толщиной не менее 20-30 мм, нарезается на отрезки шлифмашиной, сваривается. В топку полученный колосник устанавливается на приваренные по периметру упоры из стального уголка.

Нижняя часть корпуса

В нижней части корпуса располагается дверца поддувала, зольник, дно, крепящиеся к нему опоры. Дверцу поддувала вырезают шлифмашиной, дрелью, навешивают в подготовленный проем корпуса на стальные петли, не забывая о закреплении по периметру уплотняющего асбестового шнура. В закрытом положении дверка удерживается защелкой, любой из доступных мастеру конструкций.

Зольник — ящик из листовой стали, который полностью вынимается через поддувало, позволяет быстро очищать от золы. Опоры нужно изготавливать из отрезков толстостенной трубы диаметром 5-7 см, длиной около 3-6 см. Приваривать нужно качественно, на равном удалении от краев дна — на них будет покоиться вес устройства (вместе с водой — не менее 250-300 кг).

Конструкция для задвижки поддувала

Задвижка поддувала, называемая шибером, может быть изготовлена самостоятельно, приобретена отдельно в готовом виде. При решении о самостоятельном изготовлении, нужно ориентироваться на размеры. Понадобиться стальной уголок, прямоугольный кусок стали, толщиной 5-8 мм. Нужно прорезать ряд вертикальных щелей с шагом в 2-3 см. Щели прорезаются в дверце поддувала. Приваренные уголки удержат пластину шибера, позволят сдвигать в горизонтальной плоскости на 3-5 см. Изменяя размеры щелей, можно будет регулировать приток кислорода в топку, интенсивность горения дров, угля.

Водотрубная система

Выполнение котла

Рассмотрим последовательность выполнения простого котла на твердом топливе. Предполагается наличие мастерства сварщика на уровне опытного пользователя.

В передней стенке корпуса размечаются и вырезаются газовым резаком проемы для камеры сгорания и подачи воздуха. Края тщательно шлифуются болгаркой.

Сваривается теплообменник-змеевик. Концы змеевика должны совпадать с отверстиями входа-выхода.

В задней стенке размечаются и прорезаются отверстия для патрубков дымохода, подачи и возврата теплоносителя. Ввариваются патрубки, для водяных – резьбовые. Верхний патрубок подает горячую воду в систему отопления, нижний, на уровне камеры сгорания – возвращает остывшую воду в котел. Теплообменник приваривается к задней стенке корпуса.

К боковым стенкам корпуса привариваются уголки для крепления колосниковой решетки и нижнего зольника.

В крыше котла вырезается отверстие для воздушной заслонки и регулятора тяги.

Соединяются части корпуса котла в последовательности: днище + стенки с устройством зольника и колосника. Далее, идет крепление задней стенки с обязательным сплошным провариванием швов, изнутри и снаружи. Толщина шва должна быть равна толщине свариваемых конструкций. Устанавливается и проваривается с обеих сторон передняя стенка котла и, в завершении, монтируется крыша. Все, корпус котла готов.

В таком виде готовое изделие устанавливается на место эксплуатации, и продолжаются работы по дооборудованию. Монтируются и свариваются трубы дымохода, врезается система прочистки от сажи. Правильное устройство дымохода – важнейшее условие работы всей системы.

Привариваются дверцы топки и поддувала, устанавливается дроссельная заслонка, температурный датчик. Простой твердотопливный котел готов к эксплуатации.

После этого монтируется вся система отопления.

Из чего состоит котел и как это работает

Топливо в таких котлах горит намного дольше, чем в обычных агрегатах. Это обусловлено их принципом работы, который предусматривает сжигание дров в топке по направлению сверху вниз. Камера сгорания имеет цилиндрическую форму и полностью загружается древесиной через дверцу в верхней части корпуса. Розжиг производится через эту же дверцу, конструкция твердотопливных котлов длительного горения такова, что воздух в зону горения подается тоже сверху по вертикальной трубе. К концу этой трубы прикреплен плоский груз круглой формы из толстого металла (10—15 мм), снизу к нему приварены дугообразные распределители воздуха из полосового металла. Подобную конструкцию также можно применить для изготовления котла на опилках .

Груз для самодельного котла

Размер груза на 5 мм меньше внутреннего диаметра цилиндра топки, что позволяет перемещаться конструкции вверх-вниз. Другой конец трубы проходит сквозь верхнюю стенку котла, на нем устанавливается заслонка, с помощью которой количество воздуха можно регулировать вручную. Длина трубы на 15—20 см больше высоты камеры сгорания. Последняя может быть произвольной, самодельные агрегаты длительного горения работают тем дольше, чем больше диаметр и высота топки. При этом увеличивается объем водяной рубашки агрегата и его тепловая мощность.

Конструкция котла длительного горения

После розжига труба с грузом опускается, придавливая массив дров. Воздух поступает непосредственно в зону горения, конструкция котла длительного горения предусматривает работу на естественной тяге, создаваемой дымоходом необходимого диаметра и высоты. Выделяющееся тепло нагревает воду в рубашке установки, она начинает поступать в систему отопления через верхний патрубок. Здесь работает принцип конвекции, применение циркуляционного насоса необязательно. Водяная рубашка в самодельном аппарате располагается не только вокруг боковых стенок топки, но и в ее верхней крышке.

Колосниковая решетка самодельного котла длительного горения на дровах не выполняет своей привычной функции, воздух в рабочую зону через нее не проходит. Решетка лишь служит опорой массиву топлива, а сквозь ее ячейки зола и пепел попадают в нижний отдел, из которого они свободно вынимаются железным совком. По мере прогорания топлива в камере груз опускается и по верхнему концу трубы можно определять, сколько дров еще осталось. После окончания процесса дверца зольного отдела открывается, из него вычищаются продукты горения, груз вместе с трубой поднимается и фиксируется в таком положении. Можно делать следующую загрузку.

Самодельный котел на дровах длительного горения