Как построить углярку с откидным верхом

Особенности монтажа и эксплуатации

Необходимо произвести подробный расчет нагрузки, расстояние между опорами, выбрать материал, определить, как будут передвигаться сегменты.

Как вариант – можно использовать мотор-редуктор для сдвижных ворот.

Сдвижные крыши не требуют финансовых вложений в обслуживание. Механизм открывания-закрывания может требовать смазки, ролики и кровельные панели необходимо освобождать от всевозможного мусора, к примеру, упавших ветвей.

Хотя подобные конструкции непривычны для нас, это перспективное направление в строительстве. Насыщенные светом и воздухом помещения в холодные и дождливые дни будут надежно укрыты от непогоды. А непривычность можно обернуть во благо: посещаемость заведения с интересным сдвижным кровельным элементом значительно возрастет.

Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Все знают, что пассажирский вагон топится углем или электричеством. Вот и у нас в парке ПТО, был угольный склад, куда по осени грузовыми вагонами подвозили уголь. Склад представлял из себя огромную яму с кучами каменного угля над которой была эстакада для вагонов. Технология простая, над ямой подгоняли вагон, открывали нижние люки вагона, уголь высыпался в яму, далее погрузчик растаскивал уголь по складу. За дополнительную оплату, в свободное от работы время, работники нашего цеха открывали такие вагоны, ждали пока уголь высыпится, приводили вагон в надлежащий вид (убирали остатки угля в вагоне и подвагонном оборудовании) далее сдавали его в чистом состоянии приемщику. На всё про всё двоим работягам уходило на эти операции часа 4. Оплата за такую работу была приличная, примерно 1/5 от зарплаты слесаря, с разгрузки одного вагона. В основном такие вагоны выгружали ушлые «старослужащие» работники, и за день могли заработать половину зарплаты. Под конец ноября, когда на улице уже стояла минусовая температура, пришла последняя партия угольных вагонов в количестве 3 штук. На моё удивление никто не захотел их разгружать, соответственно я и ещё один новенький согласились на эту работу. После того, как мы открыли люки, настало чувство огромного нае….ва (обмана), ни один килограмм из 40 тонн не высыпался. Уголь был замерзшим. Эти три вагона мы в четвером (присоединились, ну или сжалились ещё 2 человека), долбили 3 дня. В ход сначала шли ломы и кувалды, потом отбойные молотки, это всё сопровождалось неимоверным количеством угольной пыли, которая была везде, в ушах, носу, горле, волосах. По окончанию каждого дня мы все выглядели примерно так

https://youtube.com/watch?v=61vsAUHH96U

Можно ли плугом копать картошку

Многие опытные аграрии используют плуг в процессе сбора урожая картошки. Так они существенно упрощают себе жизнь, избавляясь от необходимости выкапывать сотни, а то и тысячи клубней картофеля. Возникает вопрос лишь, каким плугом копать картошку?

Для этого используются специальные плуги с глубоким залеганием лопастей

Но при таком способе крайне важно учитывать глубину, на которой растет картошка. В противном случае, вы рискуете потерять определенный процент собранного товара

Чтобы избежать неприятных последствий, плуг нужно точно отрегулировать под работу в конкретных условиях.

Сделав оборотный плуг собственноручно, вы на долгие годы облегчите свою жизнь во время садово-полевых работ. А освоив бизнес по изготовлению и продаже этого агрегата, вы еще и непременно обретете стабильный заработок. Пора открывать собственное дело!

Расход защитного газа

Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

• Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
• На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
• Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Сборка и настройка инструмента

Для начала следует определиться с выбором подходящей дюзы. Некоторые модели поставляются с набором насадок разного калибра, а конструкция других допускает регулировку сопла. Например, существуют специальные плоскоструйные насадки для точечной обработки, обеспечивающие целенаправленное окрашивание небольших предметов. Сопло устанавливается вместе с винтом подачи смеси, после чего закручиваются гайки

В части настройки важно правильно соотнести и показатели оптимального давления для пистолета. Как пользоваться краскопультом, чтобы он мог выдерживать достаточную нагрузку при работе с растворителями и вязкими смесями? Для этого нужно использовать соответствующую фурнитуру – к примеру, для достаточной сопротивляемости к растворителям рекомендуется применять компрессорный шланг, выдерживающий до 10 атм

На завершающем этапе подключается бачок. Желательно также интегрировать в переходный узел штуцера специальные фильтры для масло- и влагоотделения.

Угольник с подъёмной крышей

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось: труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Со стороны трубы пришлось подкладывать уголок для вертикального крепления угловой стойки. 

Все это было сварено электросваркой и установлено по углам будущей постройки, причём одна сторона постройки будет продолжением забора с соседом. Согласно размерам нарезал столбы и к ним приварил кусочки профильной трубы 25 х 25 мм без одной стороны.

В последующем в них уложил перемычки и установив вертикали сварил конструкцию. Для складной крыши из трубы 20 х 40 мм сначала сварил одну половинку и приложив трубу от второй половины приварил дверные навесы. 

Что бы выдержать расстояние между трубами использовал рейку и струбцину.

Всего у меня для крыши ушло 3 навеса. Поворотное основание крыши делал так: в столбах просверлил отверстие 6.5 мм для штыря.

Первый штырь приварил к трубе с нижней стороны

И установив в отверстие приварил второй вставив его в отверстие другой стойки. 

Сварил вторую половину крыши. В результате получилась такая конструкция. 

Далее усилил углы уголками.

Для подъёма крыши нужны были шкивы которых у меня не было. Не много подумав нашёл выход из данного положения. 2 шариковых подшипника, 2 оси для них и 4 кусочка листового металла толщиной 3 мм.

Приварив к верхней внутренней перекладине у меня получился верхний шкив.

Конструкцию усилил уголками с длинной гипотенузой. 

Практически так же сделал нижний шкив, только ось с одной стороны пришлось подрезать и добавить по бокам ещё 3 пластинки для крепления к нижней перекладине. 

Нижнюю пластину потом подрезал. Для намотки тросика мне потребовался барабан, который я нашёл в металлоломе.

Для его установки вырезал пластину и отрезал кусок шпильки 

которую приварил к пластине. 

Для лёгкого вращения барабана решил «посадить» его на подшипник. Под первый подшипник пришлось делать обойму. Отрезал 2 куска трубы и получил 2 кольца, одно разрезал. 

Вставил целое кольцо в разрезанное, совместив один из краёв. 

Одел подшипник на ось в месте с обоймой 

и приварил к пластине при снятом подшипнике. 

Померил барабан, отлично. 

Приварил пластину к угловой стойке.

Поставил подшипник, 

установил барабан, 

поставил второй подшипник,

подобрал и установил шайбу которая опирается на наружную обойму подшипника,

закрутил гайку и закрепил тросик.

На верхнюю крайнюю планку крыши приварил «ухо» для зацепления тросика.

Продел тросик через шкивы и сделал петлю. В петлю продел «подкову» для буксировки авто и закрепил на «ухе».

Опробовал подъём, верх задней стенки прогибается вовнутрь. Пришлось приварить усиление. В дальнейшем просто обшил всю конструкцию профлистом,

так же профлистом закрыл крышу.

В результате потраченного времени получилось:

В этом году, 2016, уголь не перекидывал! Просто поднял (сложил) крышу и машина высыпала уголь к задней стенке угольника. Осталось сделать подъёмную переднюю стенку и дверцу в ней.

Ленивая углярка размеры. сооружал тут типа углярки

Год выдался ужасный. Дождь через дождь, поэтому толковой стройки как не заладилось, так и не предвидится. Ну уж чего успел, то успел. Для угля изначально задумал помещеньице сразу за воротами, чтобы сбоку можно было машину подогнать и высыпать, наискосок. Габариты вроде позволяют. Ну и чтобы, стало быть, сразу к дому через теплицы прошмыгнуть, дабы ещё и дорожку в снегу через пол-участка не чистить.

Даже потом одну воротину перевесил, чтобы не мешала. И, как всегда, понеслась обкатка технологий — интересно ведь. Но обо всём по порядку. В общем, что было в начале:

Срезал верний слой грунта. У меня там черёмуха растёт, поэтому корней великая масса. Ну и вреднючие клёны, куда ж без них. Это было 15.08. Следующий этап, длился больше месяца. Возил на Королле сверху на багажнике балки, кладочные сетки, арматуру и прочие бруски для опалубки.

Понемногу, вечерами, посреди прочих дел, всё это монтировал и понемногу заливал.

Поскольку грунта с кореньями вынул многовато, а песка/щебня завёз маловато, то забутовывал бутылками. Срасходовал на забутовку весь запас своих и собранных по соседям за 2 года, бутылок.

По лесу ещё когда по грибы ходил — там прям штабелями валяются, надо на тот год пробежаться, собрать на следующую часть — туда, где на фотографиях бетономешалка стоит. Её хочу сделать уже заглублённой, скатом/ступеньками. На опалубку, пустил плоский шифер. Думал, несъёмный будет. Ага, щас. Чуть что, от залитого, отлетает. Буду знать. Балки выставлял по уровню и прихватывал — как всегда, в одно жало.

Это по состоянию на 27.09 Надо было, конечно, сразу загрунтовать, но всё дожди да дожди. Основную часть грунтом-эмалью уже, судя по всему, под крышей буду раскрашивать. Осталось дело за кровлей.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Стропильная система

Схема односкатной крыши зависит от угла наклона скатной крыши и длины пролета здания. Стропильная система без опор применяется при монтаже односкатной кровли с углом наклона менее 30° на сооружении с длиной пролета не превышающей 4,5 метра. Стропильные ноги в этом случае опираются только на мауэрлат несущих стен. Это наиболее простая конструкция, которая активно применяется при строительстве отдельно стоящих террас и хозяйственных построек.

Промежуточные опоры применяются при длине пролета от 4,5 до 16 метров. Если пролет не превышает 6 метров, то в основании более высокой стены укладывается лежень – деревянный брус сечением 100×150 мм. Под углом в 45° между лежнем и стропилом закрепляется подкос (подстропильная нога).

Длина пролета от 6 до 12 метров требует монтажа лежня по центру проекции стропила, параллельно несущим стенам. На лежень монтируется вертикальная опора (опоры связываются прогоном). С каждой стороны опоры устанавливаются подкосы, упирающиеся в стропило.

Длинные здания требуют монтажа лежней две опорные системы. При этом от стоек к стропилу идет по одному подкосу (в сторону ближних несущих стен), а пара стоек, поддерживающих одно стропило, связывается перемычкой. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Схема должна учитывать, что расстояние между стеной и лежнем не должно превышать 6 метров, а между двумя лежнями – треть длины прогона.

Конструкция крыши односкатной может предусматривать использование стропил из бруса или досок. Длинные стропильные ноги рекомендуется выполнять из клееного бруса, чтобы избежать стыков. Цельный брус при необходимости стыкуется, при этом места стыков следует располагать над опорными стойками. Стропила из досок используется при строительстве относительно легких кровельных систем. Они подразделяются на стропила составные (из трех досок со вкладышами, центральная доска выдвинута на необходимую длину) и спаренные (две доски без просвета).

При проектировании односкатной крыши отдельное внимание следует уделить кровельному пирогу, который состоит их стандартных элементов, свойственных кровельным системам любых типов. Автор Павлов ЮрийНиколаевич

Автор Павлов ЮрийНиколаевич

Оценить статью

Source: vseokrovle.com

Как получить древесный уголь в домашних условиях: копаем яму

Достаточно простой способ, который пришел к нам от далеких предков. Поэтапно разберем его, чтобы вам было легче повторить каждый шаг и изготовить хорошее сырье:

Сначала выкапываем яму цилиндрической формы. Следим за ее стенками – они должны быть строго вертикальными. От диаметра и глубины зависит, сколько угля вы получите. Если первый показатель – до 80 см, а второй – до 50, можно рассчитывать примерно на 2 мешка топлива.

Утрамбовываем дно – специальным катком или ногами, если его нет. Главное, чтобы грунт не смешался с углем.

Занимаемся разведением костра в яме. Для этого берем мелкие ветки, обязательно сухую бересту. Средства для розжига на химической основе не используем.

Во время горения постепенно добавляем дрова и ветки. Наша задача – равномерно покрыть ими все дно.

Разведенный костер разгорелся? Тогда самое время приступить к основному этапу – достать приготовленное сырье для добычи угля в домашних условиях.

• Какими должны быть дрова? Первый совет – их необходимо очистить от коры. Она дает много дыма, продукт получается более низкого качества. Второй совет – готовым сырьем удобнее пользоваться, если заранее нарезать древесину на куски размером не более 30 см.
• Далее переходим к производству древесного угля в домашних условиях (ниже – видео с процессом изготовления). Во время выжига подкладываем новые дрова поверх старых – как только те прогорят. Постепенно яма заполнится.

Перед тем как наполнять мешки, нужно дать углю остыть. Для этого на яму набрасывают зеленую траву, полученный холмик покрывают земляным слоем, выравнивают и утрамбовывают. Далее – ожидание в течение двух дней. За это время сырье остывает. После этого занимаемся просеиванием и фасовкой. Вот и все. Топливо готово – его можно использовать хоть на следующие сутки.

Помните: чем больше куски, на которые вы поделили дрова, тем дольше будет длиться выжиг.

Выбираем крышу

Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей

Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.

Основы оформления и благоустройства двора

1. Учет особенностей территории. С помощью современных технологий, профессионализма рабочих, можно сделать весь участок ровным, что потребует немало физических и финансовых вложений. Но стоит ли нарушать все это?

Ведь на месте холма можно разбить красивую и современную альпийскую горку, а во впадине – прозрачный водоем. Но если перепады просто огромные, тогда можно воспользоваться услугами специалиста по вертикальной планировке, который сделает для вас желаемую картинку, и воплотит ее в реальность.

2. Гармония со зданием и различными небольшими сооружениями. Дизайн двора частного дома должен подстраиваться под само строение, которое играет доминирующую роль. С помощью озеленения можно скрыть хозяйственные постройки и сделать красивый подход к основному элементу на территории. Открытие вида на фасад дома должно быть плавным и органичным.

3. Функциональность – это значит, планирование территории по зонам. Все зависит от предпочтений хозяев, их рода деятельности, наличия детей.

Например, должны присутствовать следующие зоны: парадная (входная), хозяйственно-бытовая (плодовый сад), зона тихого отдыха, спортивного, активного отдыха, детская зона (при наличии детей), и другие. Разбивка производится заранее, осуществляется системой дорожно-тропиночной сети.

4. Просматриваемость территории. Необходимо заранее продумать, как двор выглядит со всех окон и балконов. Ведь даже находясь дома, можно любоваться открытыми видами.

Совсем не интересно, если со спальной комнаты хозяева будут наблюдать за местом для просушивания белья, или за мирно стоящей на парковке машиной. Приятнее посмотреть на красивый ландшафтный дизайн, водоем или скульптуру.

5. Освещение поможет разнообразить и сделать красивый двор. Играть со светом можно на всей территории.

Продумывание этого процесса является очень важным. Например, освещенные дорожки небольшими светильниками, или применение специальных фонариков, встроенных в плиточное мощение.

6. Озеленение и ландшафтный дизайн. От этих процессов зависит очень много – это и досуг, и внутреннее восприятие человеком окружения, и эстетика двора. Также такие процессы являются завершающим этапом оформления и благоустройства.

Монтаж каркаса и обрешетки крыши

Стропильную систему собираем из досок 150×40 (можно взять 100×40) мм. Длина их должна быть больше ширины сарая, чтобы у кровли с каждой стороны был свес. Обычно его делают по 30–50 см над фасадной и тыльной стеной. То есть для постройки с торцевыми стенами в 3 м длина стропил должна быть 3,6–4 м.

Доски разворачиваем на ребро и так их укладываем, а затем прибиваем к верхней обвязке стен гвоздями, которые загоняем наискось по 2 с каждой стороны сарая. После этого необязательно, но не помешает усилить крепление стропил установкой монтажных уголков. Это позволит крыше выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки.

Монтаж обрешетки крыши

После этого можно сразу приступить к монтажу обрешетки под кровельный материал, но рекомендуется позаботиться о вентиляции кровли. Для этого поверх стропил настилаем гидроизоляционный материал (специальную пленку либо обычный рубероид). Крепим его брусьями 40×40, которые кладем сверху вдоль стропил и прямо над ними, а затем прибиваем гвоздями. При такой установке их называют контрбрусьями. Поверх них прибиваем обрешетку из досок 100×25 мм. Зазор, полученный благодаря установке контрбруса, обеспечит вентиляцию кровельного покрытия, обрешетки и гидроизоляции.

Шаг установки обрешетки зависит от типа выбранного кровельного покрытия. Под мягкие, мелкие и хрупкие материалы (например, рубероид, черепица, плоский шифер и подобные) ее делают сплошной. То есть зазор между досок будет меньше 1 см. Под ондулин его производитель рекомендует шаг 40 см. Реже чем через 50 см настилать доски обрешетки не стоит независимо от вида покрытия.

Над торцевыми стенами тоже надо предусмотреть навес. Для этого доски настилаем так, чтобы обрешетка выступала за крайние стропила сантиметров на 20–30.

На обрешетке можно немного сэкономить, если сделать ее из необрезных досок. Они дешевле обрезных в 1,5–2 раза. Только надо будет повнимательнее выбирать этот пиломатериал, потому что попадаются поведенные (как пропеллер) и сильно кривые необрезные доски. И надо учесть еще один момент. О необрезную доску может быть поврежден кровельный материал, такой как рубероид и подобные. Надо будет позаботиться о его защите.

Помещение для хранения угля. РАЗГРУЗКА УГЛЯ НА СКЛАДЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ШТАБЕЛЕЙ

Запрещается разгрузка и хранение угля на неподготовленной площадке. Весь уголь, поступающий на склад для длительного хранения, должен быть уло­жен в штабеля (по мере выгрузки его из вагонов) не позднее двух суток со дня его выгрузки. На складе должно осуществляться раздельное хранение углей по видам (камен­ный, бурый уголь), маркам, сортам, классам, кондициям и срокам хранения. При разгрузке угля на складе и укладке в штабель должны быть приняты меры по уменьшению измельчения, распыления и сегрегации. При укладке штабеля грейферным краном и другими механизмами не допуска­ется открывать ковш с углем на высоте более 2 м от поверхности штабеля.

Штабеля на складах следует располагать вдоль направления господствующих ветров, а расходование угля из штабелей необходимо начинать со стороны, противопо­ложной направлению господствующего ветра. Наиболее рациональной является форма штабеля в виде правильной усеченной пирамиды с основанием в виде вытянутого прямоугольника. Формирование штабелей угля лучше всего производить в холодное время года, а в летнее время – после захода солнца или ночью при отсутствии осадков.

Размеры штабеля зависят от применяемых способов его укладки (для рядовых углей с послойным и поверхностным уплотнением, для сортовых—без уплотнения), а также от свойств и сроков хранения угля. В зависимости от склонности углей к окислению рекомендуется следующая мак­симальная высота штабелей: группа угля I (максимальная высота штабеля, м. не ограничена), II (до 10 м), III (до 6 м), IV (до 5 м).

На немеханизированных складах размеры штабелей для углей I группы также не ограничиваются; для углей II группы высота должна быть не более 10 м., длина и ширина штабеля не ограничивается, для углей III и IV групп допускается высота до 2,5 м, ширина не более 20 м, длина не ограничивается.

При закладке угля на длительное хранение необходимо производить уплотнение горизонтальных поверхностей штабеля и откосов, в особенности в их нижней части. Рядовые угли III и IV групп закладываются в штабель с послойным уплотнением через каждые 0,5-1,5 м, с равномерным распределением крупных кусков по мере ук­ладки каждого слоя. Сортовые каменные, бурые угли и антрацит, а также обогащенные угли уклады­ваются в штабель во избежание их измельчения без послойного и поверхностного уп­лотнения. Запрещается также применение скреперных установок при закладке в шта­бель сортовых углей и антрацита.

Закладка в штабеля печорского и сучанского углей марки Ж производится без послойного уплотнения; уплотнение применяется только по верхнему основанию и от­косам штабеля. Для уплотнения применяются катки и вибрационные трамбовки. Уплотнение откосов может производится специальными трамбовками, которые од­новременно могут служить для их выравнивания. Каждый штабель должен снабжаться таблицей с указанием номера штабеля, наи­менования угля, марки, сорта, количества угля в тоннах, время начала и окончания формирования штабелей, зольности, влажности угля и выхода летучих веществ.

Устройство сдвижной кровельной конструкции

Каждый сегмент мобильной кровли имеет возможность двигаться по собственным направляющим.

Части крыши или вся она целиком может откидываться вверх, но оптимальный вариант – складывающаяся, или телескопическая система. В рабочем положении такая конструкция выполняет все защитные функции, в сложенном – занимает минимум места.

Основа выполняется из алюминиевых профилей, не подверженных коррозионным процессам, реже применяется прочный стальной каркас. На каркас крепятся панели.

Основным материалом для панелей выступает:

• сотовый поликарбонат, отличающийся хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, легкостью;
• закаленное стекло – прочное, надежное и долговечное;
• непрозрачные материалы и окрашенный поликарбонат также подходят для устройства, однако применяются гораздо реже.

Раздвижные системы плавно, без шума позволяют открываться конструкции. Задача направляющих роликов – передвигать и удерживать в требуемом положении сегмент кровли.

Механизмы трансформации могут быть:

• ручными;
• автоматическими.

Электрические приводы, сдвигающие или поднимающие кровельную конструкцию, могут быть оснащены датчиками, реагирующими на влажность и температуру. При повышении заданных показателей устройства дают сигнал, и привод закрывает секции крыши.

Каждая подвижная часть, как правило, оснащена своим приводом. Работой сложной системы управляет контроллер.